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Mon imprimante Delta


htaxil

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Bonjour a tous,

L'été dernier, j'ai commencé à m'intéressé à l'impression 3D, et très vite, j'ai eu envie de pratiquer.

Alors pour moi pratiquer, ce n'est pas imprimer, mais plutôt construire l'imprimante.

J'ai donc commencé par LE site de référence "reprap.org" qui, bien qu’affreusement indigeste et largement anglophone, reste tout de même une bonne base de départ, et de fil en aiguille j'ai tracer l'ébauche de mon projet, commandé du matériel, bricolé, paramétré, étalonné, cassé, recommandé... Bref, la vie quoi.

Et j'en suis arrivé à ça : Une imprimante delta les entrailles à l'air, mais qui fonctionne plutôt pas mal.

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Je suis parti sur un modèle Delta surtout pour le coté visuel et la simplicité de fabrication.

Mon objectif avec cette imprimante : m'en servir pour imprimer un nouveau modèle d'imprimante Delta. C'est désormais sur ce projet que je travaille, mais il est encore trop tot pour en dévoiler le contenu.

Pour finir, quelques photos prises au long de la conception de cette première Delta.

Découpe des bras dans des tiges de fibre de carbone

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Collage d'une bille d'acier à chaque extrémité :

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Découpe des deux plateaux dans une chute de medium :

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Fixation des moteurs sur un bout de cornière en alu, puis vissage sur les plateaux

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Fixation des profilés alu sur les plateaux (j'ai opté pour les profilés v-slot d'OpenBuilds http://openbuildspartstore.com/v-slot/?sort=bestselling

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Réalisation des ascenseurs (il y a une petite étude :D ), car le roues ne doivent pas froter contre la couroie :

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Les aimants sont simplement collés à la plaque en fer avec de la cole cyano. Pour le centrage des aimants (important pour avoir une bonne géométrie de l'ensemble) j'ai fait des trous dans chaque plaque en respectant des cotes précises. Pour coller les aimants exactement à leurs places, j'ai placé un forêt dans ces trou et y ai enfilé les aimants.

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Réalisation du chariot qui portera la tête d'extrusion découpé dans une chute de polycarbonate. Même méthode que précédemment pour la pose des aimants :

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Pour la poulie du haut, j'avais pensé à ça :

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Mais le diamètre de l'axe me semblait un peu petit et de nature à abîmer la courroie. J'ai donc opté pour ça :

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Extruder bowden de chez Ebay

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Coté électronique, rien de rare. Carte Arduino méga que j'avais sous le coude + RAMPS 1.4 + drivers moteurs + moteurs NEMA 17 et une alim PC qui passait par là pour alimenter le tout

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Réglage de l’allumage

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Réglage de la tension de la courroie de distribution

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Réglage de la géométrie (et là j'en ai bavé)

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C'est là que je me suis rendu compte que mes bras, à quelques dixièmes de millimètres, n'avaient pas tous la même longueur. Donc rectification : Je me fais un gabari, je coupe toutes les tiges et leur pose une rallonge, collée à la cyano

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Extruder J-Head mk5 neuf (si si, en tout cas, moi je l'ai reçu comme ça)

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Et première impression (le cube de gauche), réglage de la température, puis nouvelle impression (le cube de droite)

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Moi là j'étais super content. J'avais monté ma machine, réglé le firmware, la planéité du plateau et tout et tout... et ça marchait !

Après, l'extruder a commencé à plus vouloir laisser sortir de filament fondu. Alors j'ai voulu l'ouvrir pour éventuellement le nettoyer... Mais à froid pour pas me brûler...

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Ben oui, je sais maintenant.... à froid faut pas.

Du coup remplacement par une nouvelle tête d'extrusion de type Merlin acheté chez Fabber-parts http://fabber-parts.de/shop/index.php?a=206〈=eng

Et adjonction d'un plateau en verre qui me permets de régler avec beaucoup plus de facilité la planéité du plateau.

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Depuis plus de souci, et ça fonctionne plutôt pas mal. Quelques pièces récentes :

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Excellent en effet ! Je suis très intéressé par les imprimantes Delta. J'envisage d'en construire une d'ici... Bon il faut déjà que je fasse oublier ma Prusa i3 à ma moitié ou que je le fasse en cachette ;)

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Ha, le ministre des finances. :lol:

Faut toujours trouver les bons arguments. :P

Je pense que la différence de la Delta avec les autres imprimantes 3D est cette fascination pour le mouvement de ces trois bras. :)

On est toujours habitué à un mouvement rapide sur deux supports d'axe, alors que là, il y en a trois. :geek:8-)

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Cool, de la compagnie !

Sur quelle base es-tu parti ?

Pour ma première réalisation, moi j'ai fait simple. Pour les moteurs par exemple, j'ai pris une référence indiquée sur reprap.org, mais je ne suis pas totalement satisfait.

Pour ma prochaine, je souhaiterais pouvoir choisir mes moteurs en fonction de leurs caractéristiques, mais je ne maîtrise pas l'impact de chaque critère. Aujourd'hui je me cantonne à regarder le prix, le poids, les dimensions, le nombre de pôles, le nombre de pas, l’ampérage et le holding torque. Je ne sais pas si la tension de travail par exemple a une incidence, et sur quoi, et comment choisir la bonne... Bref, j'aimerais bien savoir comment les autres travaillent, et sur quels critères ils font leurs choix...je vais ouvrir un post sur ce sujet.

Pour la longueur des bras c'est pareil, quelle est la longueur optimale et pourquoi ?...

Et toi, comment choisis-tu tes composants ?

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Salut ^^

Moi je suis parti sur une base rostock max de chez seemycnc mais j'avoue avoir mis plus de moyens que si je l'avais achetée directement chez eux

j'ai sourcé un maximum de pieces directement chez des fabriquants chinois (mes moteurs sont des wantai 42BYGHW609, je les ai choisis car c'est la référence la plus coupleuse que j'ai trouvé en nema17 a bon prix, sachant que la conso devait etre inférieure a 2a vis a vis des drivers et que ceux la sont a 1.7a, et sachant de 200micropas me suffisaient. Sinon il y avait une référence a 2.5A mais mon electronique n'est pas capable de les alimenter directement, ou une référence a 400micropas, mais un peu plus cher, et sans vraiment d'intéret pour moi)

Pour moi niveau moteur le choix est au final vachement limité, si tu veux rester dans un budget reprap il faut prendre de préférence du wantai. Et dans la majorité des cas tes stepsticks délivrent 2A max avant de trop surchauffer, donc tu choisis un 200steps, inférieur a 2a, avec le meilleur couple possible. Ca limite déjà vachement les références. Et la tension, j'ai envie de dire que dans nos applications, tu t'en fous completement, c'est en grosse majorité le couple qui importe. les drivers font le reste. En gros, ampérage = couple, tension = vitesse de rotation (c'est pas tout a fait vrai), mes tes drivers se chargent de çà toute façon. Meme un stepper 40v peut etre manipulé sans probleme en 12v, si l'ampérage est ok pour tes drivers.

Pendant mes essais, j'ai remarqué que les moteurs pas à pas réagissent 100x mieux a la sollicitation en fonction du microstepping. Plus tu as de micropas, mieux ton moteur marche, apres je me demande si tu perds en précision, sachant que les micropas ne sont pas répétables. Mais sans micropas je saute facilement des pas sur forte sollicitation, alors qu'au fur et a mesure que je monte en micropas, le fonctionnement est de plus en plus souple et silencieux. Mon electronique est une base 32bits et mes drivers peuvent aller jusqu'a 128micro pas, disons qu'a 32 c'est déjà souple et silencieux, et qu'a 64 c'est limite magique. A 128 j'ai pas encore essayé.

Sinon pour les pieces 3d et les plateaux, je me suis inscrit en fablab, j'ai pu imprimer des pieces de ma conception, et découper des plateaux au laser, la précision est démoniaque, mais çà représente aussi un cout

Les profilés, j'ai mis du 20x20 de partout et quelques 20x40 pour utiliser comme support moteurs

La partie mécanique j'ai pris des vis a billes industrielles de partout, et 100% de la visserie vient droit de chine.

La buse j'ai pris une e3d v6 puisque çà semble la grande référence, et le plateau chauffant j'ai pu trouver le fournisseur du onyx bed directement en chine.

Sinon l'alim est une corsair ATX 12v monorail pour pc, et la partie electronique c'est un arduino due et un RADDS 1.2 que j'ai eu gratos

Avant de me sourcer j'ai tout concu sous solidworks

Je bute encore sur le systeme de rotule, j'ai choisi des rotules alu de modelisme, mais elles étaient foireuses et ca fait 1 mois que j'en attend des nouvelles du SAV

La j'en suis a la partie ou j'attend encore 2, 3 colis pour pouvoir commencer l'assemblage.

Et toi t'as bossé comment ?

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Ah oui et pour les bras.... j'ai modélisé la mécanique sous solidworks avec la surface d'impression qui m'intéressait et j'ai fait des essais de longueur pour voir a l'oeil ce que ca donnait en position tout en haut et tout en bas, j'en ai déduit la hauteur de mes profilés pour une hauteur d'impression de 30cm et la longueur de mes bras pour pouvoir imprimer de partout... J'ai pas mal de fichiers solidworks si ca t'intéresse

Sinon pour moi la longueur optimale des bras est celle qui te permet d'imprimer a l'autre bout du plateau sans etre completement a la verticale (vertical = mécanique bancale), et donc qui te permet aussi au final d'avoir la meilleure hauteur d'impression. Si tes bras sont trop longs certes ils garderont un bon angle pour aller imprimer a l'opposé d'une tour, mais tu perdra en hauteur d'impression, si tes bras sont trop courts, tu ne pourra pas aller imprimer suffisement loin a l'opposé d'une tour. C'est comme çà que j'ai raisonné et j'ai fait un peu de theoreme de pytagore lol

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Salut Cedric_K

Très intéressant ton retour sur l'utilisation du micro stepping. Pour ma part, j'utilise des drivers A4988 qui permettent 16 micro-step. Jusque-là ça me semblait pas mal, mais ton post éveille ma curiosité... 64 microstep c'est enorme ! Tu utilises quels drivers ?

Coté moteur, tu as pris du 40N.cm, moi j'ai pris plus coupleux : 52N.cm 1,8A (17HS8401C), mais je pense que c'est surdimensionné. Le point positif, c'est que je n'ai pas de chauffe. Pour mon prochain modèle, je suis descendu à 45N.cm (17HS16-2004S), histoire de gagner un peu en poids et en encombrement.

Tu parles de vis à billes, je ne vois pas où il y en a sur une rostock max ?

Pour les rotules, j'ai opté pour les aimants et les billes acier qui permettent de supprimer tout jeu et simplifient la maintenance (démontage/remontage). Par contre aujourd'hui je colle les billes sur les bras. Je préférerais trouver des billes avec une tige filetée pour les visser, mais je n'ai pas trouvé.

Pour les bras, j'ai fait comme toi : pas trop coûts pour ne pas avoir à descendre carrément à l'horizontale, ni trop long pour ne pas perdre de hauteur d'impression.

Comment j'ai bossé :

Pour cette première, j'ai fait un maximum avec ce que j'avais sous la main en avançant de manière empirique. Aucune conception préalable. Aucune pièce imprimée ni découpe laser, que de l'outillage traditionnel que j'ai (perceuse, scie sauteuse, scie à métaux, lime...)

Pour mon nouveau projet a contrario, je redessine tout et j'imprime les pièces avec l'imprimante que j'ai déjà monté.

Quelles pièces as-tu sous sw ? Ca peut m'intéresser :)

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Pour l'electronique j'ai reçu un kit RADDS complet, qui est un equivalent du ramps, mais version arduino due (32bits). Les drivers associés a cette boards sont les RAPS128 (plus ou moins compatibles avec les A4988). Tu pourrais les utiliser sur ton imprimante, mais sans dépasser 32 micro pas, il faut une puissance de calcul énorme pour générer les chemins delta, et l'arduino mega est trop limite (8bits 16mhz). 32micropas c'est le max qu'il puisse encaisser sans trop marquer de pauses. le radds que j'utilise est basé sur un processeur 32bits 84mhz, ce qui permet d'exploiter les 128micropas sans perdre de vitesse d'exectution.

Coté moteur j'arrive pas a savoir le couple, la doc constructeur donne tantot 44N.cm, tantot 48N.cm et effectivement j'ai déjà trouvé une doc où ils le donnaient pour 40N.cm. Avoir des moteurs surdimentionnés est a mon sens toujours une bonne chose, donc tu as raison, c'est quoi qui te déçoit avec les tiens ? Parce que sur le papier ils ont l'air tres bons...

Pour les vis à billes, c'est justement ma touche perso, je n'arrive pas à me sentir convaincu par les courroies.. J'ai mis les moyens pour faire une imprimante lourde et hyper rigide, j'espere en tirer des performances au delà de ce qui se fait actuellement

mais pour l'instant rien n'est encore assemblé

Et pour les aimants j'y ai pensé,

effectivement c'est une excellente solution technique pour les delta puisque çà supprime tout jeu virtuel, seulement la mienne avec les accélérations qu'elle va devoir encaisser, je doute que çà tienne bien, mais j'y viendrais peut etre au fur et a mesure du développement

Voilà a quoi elle devrait ressembler une fois finie.

https://www.dropbox.com/s/owdyhaoeoyy5n5b/delta.PNG?dl=0

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  • 1 month later...

Salut,

Je suis curieux de voir ce que çà va donner, notamment les vis a billes.

Est-ce suffisamment rapide ? En tout cas, certainement plus fiable que les courroies, que je n'aime pas trop non plus.

J’espère que ton projet avance bien et qu'on aura bientôt droit a des photos.

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  • 4 months later...
  • 2 months later...

Salut tout le monde! 

J'arrive un peu après la guerre mais voila, j'ai décidé il y a pas longtemps de me fabriquer une imprimante 3D. Le fait est que je n'y connait absolument rien (rien dutout, j'ai jamais vraiment bricolé ni fait de mécanique ni quoi que ce soit en fait ahaha) et que ça fait par conséquent une semaine que je me documente; mon choix s'est finalement porté sur une Delta. 

j'avance pas à pas pour comprendre comment tout ceci fonctionne et ce qui doit s'assembler avec quoi, ce qui s’achète et ce qui se créé etc... 

Ma question est la suivante: pour une imprimante, donc Delta, je suis assez perplexe quand à la rotule; est ce qu'il vaut mieux acheter des Biellettes toutes faites comme celles sur le site de Reprap ou sur internet ou même des embouts à rotules et les fixer à une tige filetée OU est ce qu'il vaut mieux faire la technique des aimants comme ci-dessus? 

J'avoue que en voyant les aimants à plusieurs reprises sur différents sites je me suis posée la question de sa fiabilité; si j'ai bien compris tout le poids du moteur supérieur et de la tête d'extrusion n'est retenu que par ces aimants? Est ce qu'il n'y a pas de risques? et surtout est ce que ça marche aussi bien qu'un système de rotule en terme de précision et de fluidité de mouvement? 

Dernière question: est ce que vous auriez des conseils pour choisir les tailles de tiges et de cadres? Je prend exemple sur différents sites et donc sur différentes machines: la kossel mini,la delta, la rockstock etc... Mais du coup je ne sais plus trop sur quelles dimensions me baser, je trouve la kossel mini un peu petite... Est ce que vous pensez que je peux m'improviser une taille singulière selon mon envie? ou est ce que ça complique tout en termes de programmation et de calibrage etc? 

Vos réponses seraient d'une aide précieuse! Merci d'avanceeeee  :D

Agathe

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il y a 51 minutes, agathelc a dit :

Ma question est la suivante: pour une imprimante, donc Delta, je suis assez perplexe quand à la rotule; est ce qu'il vaut mieux acheter des Biellettes toutes faites comme celles sur le site de Reprap ou sur internet ou même des embouts à rotules et les fixer à une tige filetée OU est ce qu'il vaut mieux faire la technique des aimants comme ci-dessus? 

Le site de reprap ?? Il n'existe pas d'organisation officiel reprap.

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Il n'est en rien représentatif du mouvement reprap ;) Il est bon de le rappeler parfois, c'est une entreprise. Leurs biellettes sont bien, surement moins cher pour eux que les rotules sur aimants. Les rotules aimantés ont l'avantage de se déclipser en cas de crash machine, pas les biellettes....

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Oui je me suis rendue compte que le site Reprap france n’était pas vraiment dans l'esprit du "vrai" site Reprap (d'ailleurs je suis la seule à le trouver insupportable le site Reprap? j'ai l'impression que rien n'est clair et de jamais trouer ce que je veux ni de choses simples et concises...) et que c’était une entreprise....

Merci de ta réponse! Je comprend bien la différence et le fait qu'on puisse le déclipser, mais appart ça est ce que tu vois un autre avantage aux aimants? Est ce que les mouvements sont plus fluides? 
Et aussi, est ce que c'est facile de se procurer ce genre de billes et de "bases" réceptrices d'aimants? J'ai peur d'en acheter sur internet et que les pôles soient inversés ahaha

Merci!

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Les biellettes toutes faites sont elles adaptées, niveau dimensions notamment, a ton projet ?

Elles sont prévues pour une µdelta qui est petite il me semble.

Si oui, u peux toujours commencer par ça et changer par la suite si ça ne donne pas entièrement satisfaction.

Pour ma part, j’entame la construction d'une rostock (assez lentement, malheureusement), avec des rotules imprimées. C'est pas le top mais ca permet de démarrer. Ceci dit si quelqu'un a une bonne adresse pour des aimants......

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Bonjour Agathe,

Tu veux te lancer dans la conception d'une imprimante Delta ? Bonne idée !

Premièrement, concernant le site reprap.org : Je suis 100% d'accord avec toi, y naviguer est une vraie galère ;), mais au bout d'un certain temps on arrive à peu près a s'orienter. Pour m'y retrouver plus rapidement, j'ai quelques liens vers les pages qui me sont essentielles :

http://reprap.org/wiki/The_incomplete_reprap_beginner's_guide

http://reprap.org/wiki/Rostock/fr

http://reprap.org/wiki/Rostock

http://reprap.org/wiki/Category:Delta

http://reprap.org/wiki/Kossel

http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide

 

Concernant le chois du modèle de Delta, je te conseille de partir sur une delta Kossel car il y a des tutoriels très détaillés concernant son montage et tu trouvera par ailleurs facilement sur le net des pièces ou des kits pour réaliser ton modèle.

 

Exemples de tutos de montage :

http://blomker.com/Kossel_Mini_Assembly_Guide_V1.0.pdf

http://blogs.mixshop.com/blog/kossel-build-manuals/

http://makergeeks.blogspot.fr/2013/08/how-to-build-mini-kossel-3d-printer_17.html

http://www.think3dprint3d.com/3D-Printer-Kits/Kossel-Mini-3dPrinter-Kit/#tab-product-tab3

 

Pour le choix des articulations (aimants vs rotules) : Les articulations avec aimants fonctionnent très bien (c'est ce qui j'utilise). Il faut prendre des aimants suffisamment puissant (les aimants de type Néodyme conviennent parfaitement). Les articulations avec aimant ont l'avantage de ne présenter aucun jeu, mais ont effectivement des limites quand au poids qu'elles peuvent supporter. Ceci étant, le poids de l'effecteur + HotEnd doit toujours être le plus faible possible pour permettre des déplacements fluides et précis. En effet, quelle que soit la solution que tu retiendra, si l'ensemble a déplacer est lourd il fera forcer les moteurs à l'accélération et au freinage, engendrera du rebond lors de l'impression, risquera de faire osciller la structure de l'imprimante... Ce qui nuira à la qualité de l'impression et limitera la vitesse d'impression. C'est d’ailleurs, pour cette raison que la plupart des modèles delta n'ont pas l'extruder monté sur l'effecteur, mais ce dernier est fixé à la structure de l'imprimante et pousse le filament jusqu'à la HotEnd par l'intermédiaire d'un tuyau. C'est le montage type Bowden.

Si tu fais le choix des aimants, le mieux est de prendre des anneaux avec le centre chanfreiné comme ceux-ci  ou ceux-ci par exemple. de l'autre coté, tu peux utiliser une bille d'acier que tu collera sur une tige carbon par exemple (comme je l'ai fait), ou acheter des billes avec filetage (mais c'est pas donné). Des billes de diamètre 10 ou 12 font très bien l'affaire. Attention a ne pas prendre de billes en acier inoxydable car ce dernier n'est pas magnétique, il ne s’aimante donc pas !

 

Les boutiques d'aimants :

http://www.supermagnete.fr/

https://www.aimant-boutique.fr/

http://www.123-magnet.com/cat-aimant-neodyme-303.htm

 

Pour la longueur des bras, la règle qui semble prévaloir est la suivante : lorsque tu imprimes à l'opposé d'une colonne, lorsque le chariot est descendu à son minimum les bras ne doivent pas descendre à l'horizontale, mais il faut conserver un angle de 20 degrés.

 

Pour finir, quelque sites, blogs ou articles intéressants :

http://mendel90.sitagg.com/par-ou-commencer/

http://solidutopia.com/fr/

http://velocirepraptor.com/

http://airtripper.com/1676/3d-printer-extruder-filament-drive-gear-review-benchmark/

http://www.2d3dimprimez.com/p/liste-des-outils.html

http://eskimon.fr/290-arduino-603-petits-pas-le-moteur-pas-pas

https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B012.2C_angles_mal_form.C3.A9s

 

J'espère avoir répondu a tes questions, tiens nous au courant de l'évolution de ton projet.

 

Révélation

 

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Salut tout le monde! 
Merci beaucoup pour vos réponses qui me sont d'une aide très précieuse. 

Je pense que je vais m’atteler au montage d'un système à aimant pour la fluidité de mouvement qu'il offre donc. En plus je penses qu''en effet les tailles des billettes vendues toutes prètes n'est pas adaptée à ce que je veux faire. 
J'avais deja commencé à prendre exemple sur une kossel pour les montages etc. (notamment sur ce lien que vous m'avez également

conseillé http://blomker.com/Kossel_Mini_Assembly_Guide_V1.0.pdf) mais il y a certaines choses que j'aimerai changer et faire moi même; comme la structure extérieure par exemple que j'aimerai faire en bois, en fait j'aimerai remplacer à peu près toutes les pièces qui sont normalement imprimées en 3D par des choses que je ferai par mes propres moyens. 

Ma dernière mais non moindre question est donc: est ce que je peux prendre des idées à droite et à gauche et fabriquer des éléments qui viennent de provenances différentes (genre la base d'une Kossel, la buse d'une autre machines etc...) à partir du moment ou tout s'assemble bien au niveau des tailles OU est ce que ça risque de compliquer sévèrement les choses au niveau de la programmation et de la calibration etc?  
 

En tout cas vraiment merci pour toutes ces infos et les liens c'est top!

Modifié (le) par agathelc
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Ah non j'ai encore une dernière de dernière question en fait: est ce que le lit chauffant est indispensable? J'ai vu une imprimante Detla fabriquée par le monsieur qui venait nous la présenter (un plus ou moins professionnel) et elle n'avait pas de lit chauffant il utilisait des matières style colle pour recouvrir le lit avant l'impression pour pouvoir decoller plus facilement, je ne comprend pas trop à quoi sert le lit chauffant en fait, ni dans quelle mesure est ce qu'il est indispensable ou non. 

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Agathe, tu peux tout a fait modifier, remplacer, améliorer, prendre des idées a droite et à gauche et faire ta sauce, c'est aussi ce qui fait l’intérêt d'un projet... Regarde les photos de mon post, ça ressemble pas à grand chose de connu... et pourtant ca marche ! Ca ne change rien au paramétrage du firmware et aux réglages.

La structure en bois pourquoi pas... la Rostock a une structure bois. Attention cependant au matériau que tu utilises et leur assemblage. Garde toujours en tête que ta structure doit être rigide, stable et d'une géométrie irréprochable sinon tes impressions seront mauvaises.

 

D'autres projets avec des structures en bois :

http://reprap.org/wiki/Wood-D

http://diy3dprinting.blogspot.fr/2013/12/appropedia-most-delta-3d-printer.html

 

Petite précision, un assemblage avec aimants ne sera ni plus ni moins fluide qu'un assemblage avec des rotules. l'intérêt c'est l'absence de jeu et le démontage facile. L'inconvénient c'est qu'il faut des aimants suffisamment puissants pour que l'effecteur ne se détache pas inopinément, mais pas trop puissants pour ne pas augmenter les frottements. Personnellement je mets un peu de graisse blanche et de graisse silicone pour réduire les frottements.

Différents modes de jointures : http://reprap.org/wiki/Joints_for_Delta_Printer

 

Le lit chauffant à quoi ça sert ?

Lorqu'on imprime, on chauffe le filament plastique pour le faire fondre et on le dépose en fines couches successives... qui vont refroidir. Et c'est là que ça se complique, si tu as une masse important imprimée, elle va avoir tendance a se refroidir de manière hétérogène : les extrémités et les parties avec peu de matière vont refroidir rapidement, mais les parties plus massives auront plus d'inertie et refroidiront donc mois vite. Or, en refroidissant les matériaux se contractent, et si l'ensemble d'une pièce ne refroidit pas uniformément, elle se déforme. Les parties en contact avec le plateau ont tendance a refroidir plus vite car souvent le plateau est froid et il agit en plus comme un dissipateur ce qui accélère le refroidissement des couches inférieures. Au final, les parties extérieures basses refroidissent très vite par rapport au reste de la pièce et elles se décollent du lit d'impression. Ce problème est très courant, il s'agit du wrapping ou curling. Pour l'éviter on a deux options :

 - augmenter l'accroche sur le lit : avec des scotchs, de la laque, de la colle en tube... Mais également en imprimant des "ancrages" (raft ou brim)

- maintenir la pièce a une température homogène afin qu'elle refroidisse doucement et uniformément et donc sans se déformer : C'est là qu'intervient le plateau chauffant !

Il existe plusieurs matériaux imprimable (les plus utilisés sont l'ABS et le PLA). Le PLA est bien moins sujet à ce phénomène de wrapping, l'utilisation d'un plateau chauffant est optionnel. Avec l'ABS ou le PET, c'est obligatoire.

Conclusion : la personne qui vous a fait la démo n'a pas utilisé de la colle pour que ce soit plus facile a enlever, il l'a utilisée pour que ça pièce adhère au lit d'impression !

 

autres infos sur l'adhérence :

http://www.wiki.filimprimante3d.fr/ladhesion-un-probleme-les-solutions/

 

Modifié (le) par htaxil
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