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Mises à jour automatique de ce flux

  1. La dernière heure
  2. Cette question a déjà été posé mais ce n'est pas faisable, car en fait sur les SW X4 la barre de Led est connecter sur des pins GPIO qui ne sont pas gérable via Macro, il faudra ici ecrire un script pour permettre de gérer cela, et je n'ai pas cette information, désolé.
  3. pascal_lb

    charles42

    Encore un retraité Bienvenue chez les imprimeurs fous
  4. bonjour, Je si à la recherche d'une rallonge pour le câble de mon écran tactile de ma Ender3 s1 pro. Ou d'information pour pouvoir en frabriqué un moi mème. merci
  5. charles42

    charles42

    Bonjour, j'utilise une imprimante 3d à mes heures perdu? voilà maintenant deux ans. Actuellement je travail avec une ENDER3 S1 PRO.
  6. Merci pour le lien Amazon, j'ai commandé, on verra si je me motive pour les installer et virer les spacer. Au fait connaitriez vous la commande que je pourrais mettre en macro pour allumer/éteindre la barre led à distance?
  7. Encore un Bienvenue chez les imprimeurs fous
  8. Bonjour à tous ! Ayant plus de temps (retraite). Je m' interesse à l' impression 3d pour différents projets. J' ai acquis récemment la genius de Mr Magounet.
  9. Aujourd’hui
  10. Je n'ai pas encore démonté le chauffage de l’enceinte ( pour éviter de m'électrocuter car la flemme de débrancher la prise secteur ) donc a vérifier, mais je dirais que c'est le même genre de "220V grille heater" que pour par exemple https://www.amazon.fr/Heater-Chauffage-électrique-céramique-ventilateur/dp/B08P16773V soit juste les deux fils du 220V qui sont connectés a "la grille" avec un des deux fils du 220V qui est divisé en deux coté grille. les deux fils 12 ou 24 V, pour le ventilateur.
  11. Non. Avant de lancer l'impression cela copie le fichier en mémoire interne de l'imprimante ( une puce eMMC de 8 GB hébergé dans l’écran NebulaPad ) puis l'imprimante/le Nebula Pad, lance l'impression du fichier qui se trouve en mémoire interne.
  12. Attention le PETG demande plus de température que le PLA il faudra donc monter et pas baisser la température de fonctionnement, le mieux sera d'imprimer une tour de température pour voir mais tu peu partir sur du 240°c et ajuster par la suite. Oui tu créer un profil PETG a partir de celui PLA Pour les vitesse test avec ces valeurs :
  13. Quand tu fais une impression en Wifi, il faut que le périphérique que tu as utilisé pour lancer l'impression soit allumé tout le temps de l'impression ?
  14. Pour avoir testé la XM3, le chauffage interne de l'enceinte est différent: il est alimenté en 24V, sa puissance est de 300W, c'est la raison pour laquelle cette imprimante est munie de deux alimentations (24V, 450W). Le nouveau modèle (Q1 Pro) n'étant équipé que d'une seule alimentation, Qidi Tech a fait le choix d'y mettre un chauffage alimenté avec la tension secteur (230V en France) via un SSR. Ils auraient pu faire des choix différents : mettre un plateau chauffant sous 230V, mettre une alimentation plus puissante (minimum 750W) Mais je pense que cela aurait été plus dispendieux. @PPAC Ce radiateur interne de la Q1 Pro, est-il mis à la terre comme l'est le lit chauffant bien que lui alimenté en 24V ?
  15. Pas fait grand chose sure le terrain Hunter ces derniers jours. J'attends l'arrivée des pièces imprimées poudre et elles devraient arriver dans le courrant de la semaine prochaine. Le reste consiste à chercher de la visserie et des solutions pour la réduction. Je n'ai pas encore commencer à adapter le chassis au 1/20, mais je ne suis plus très loin d'attaquer cela... Cependant, ce matin, j'ai fait un modèle CAD du moule pour la carrosserie du Hunter. Celui-ci sera utilisé seulement pour le Hunter 1/20. J'ai délibérement choisi de ne par marquer la découpe moteur car on adaptera au moteur cible. Une fois les surfaces de la carrosserie présente, il est facile de sortir un tel moule, c'est juste du travail additionnel. La cible est d'imprimer ce moule à l'échelle 50% et de travailler à partir de là... Le moule de l'aileron a été fait il y a bien longtemps et cela a été très probablement la première chose que j'ai faite en commençant à travailler sur les composants de la carrosserie... Maintenant que j'ai l'assurance d'avoir des carrosserie pour le Hilux, il est temps de s'occuper des pièces (spécialement de celles qui cassent facilement). La façon dont elles sont dessinées ne rends pas les choses simple et ne laisse pas de possibilité de travailler avec des pièces splittées... Cela a tourné dans ma tête pour quelques semaines... Et si la solution n'était pas de splitter mais de faire quelque chose de complètement différent? J'ai décidé d'ajouter deux petits triangles à l'avant pour faciliter l'impression dans une position optimale. Et j'ai fait un test d'impression... Dans le slicer, j'ai utilisé l'auto orientation avec des supports arborescents... J'ai lancé un test en PETG... Et voici le résultat Après avoir ôté les supports : La dernière étape a consisté à séparer les pièces sacrificielles ajoutées avec une pince coupante Le résultat est pleinement satisfaisant, et cela ouvre quelques possibilité. Je vais commander du PC pour ces pièces car c'est à priori le matériel avec la meilleur adhésion entre couches... Pour les bras de suspensions, j'envisage du polypropylène ou du polycarbonate pour monter un runner 44B fiable...
  16. Ahh d'accord c'est pour la nouvelle ! J'me disais ça m'est jamais arrivé sur ma xmax. En même temps, elle est peut être sortie un peu vite... Merci pour ta réponse !
  17. Salutation ! Le premier commentaire qui parle de cela sur mon sujet de découverte. Et une sorte de débat dans les commentaires depuis là Bonne lecture.
  18. Je ne suis pas affirmatif à 100%, mais comme je ne vois pas d'autres possibilités, ni d'autres tests à faire... Finalement, comment as-tu réussi à flasher la carte-mère?
  19. Je pourrais avec un retour amazon mais ça m’embête… après si tu me dis que c’est forcément un défaut et pas le firmware… je vais la renvoyer
  20. Salut, Donc les détecteurs sont fonctionnels. Est-ce que tu peux refaire le test suivant: flasher le firmware de ce message brancher le détecteur de fin de course X sur la position X-STOP comme ceci: 3. après démarrage de l'imprimante, envoyer M119 depuis Pronterface, sans appuyer sur le levier du détecteur 4. noter la réponse sur X (open ou triggered) 5. envoyer M119 depuis Pronterface, en appuyant sur le levier du détecteur 6. noter la réponse sur X (open ou triggered) en espérant que l'état a changé
  21. Salut, C'est assez bizarre que tu ne réussisses pas systématiquement à flasher ta carte-mère, en plus de tous les autres problèmes. Pour l'instant, je dirais qu'elle a un problème. Est-ce que tu peux la faire échanger?
  22. Désolé @MrMagounet, mais Orca - Pruser and Co sont nouveau pour moi. Donc veuillez me pardonner si ma question est stupide. Dans Orca, on a "Filament" et "Traitement", donc j'ai créé un Filament PETG en baissant les Temperatures et Refroidissements. Mais faut-il que je crée un "Traitement" spécifique pour PETG en copiant ton Standard "0.20mm Standard @SW X4 Pro" et descendre de 50% toutes les "Vitesses"? Vitesse de couche initiale Autres couches Vitesse de surplomb Vitesse de déplacement Accélération Jerk (x-y)
  23. biquet

    Remise en route de mon Anet.

    J'ai vérifié toutes les alim. Le 12, le 5 et le 3.3V sont bons. J'ai essayé de piloté les moteurs X, Y, Z et l'extrudeur par le PC. Lorsque je lance une commande j'entend une légère vibration comme un moteur qui voudrait tourner mais qui n'y parvient pas. Mais ce bruit est très léger . Cela se produit uniquement une fois après une remise en route. Si je retente l'expérience cela ne se produit pas. Il faut que je fasse un M/A pour reproduire le phénomène. J'ai fait le même essai sans le PC à partir du clavier et du LCD. J'ai exactement le même comportement. Donc pour le moment, je n'aurais pas de PB de com entre le PC et l'imprimante (je l'ai mis au conditionnel) et je n'ai pas de problème d'alim. Si l'un d'entre vous peux m'aider.
  24. D'accord ! J'essaierai a l'occasion pour voir et tester ceci. Désolé pour la réponse tardive. Bonne journée a vous et encore merci pour votre aide
  25. sa fonctionne pour toutes imprimantes, ceux de la X1 sont compatible mais ceux pour une ender3 aussi, sur les X1 on avait une hauteur a respecté a cause de la position du Z endstop, ici on a pas ce soucis tu peux donc mettre des bloque silicone plus petit tant que les 4 font la même hauteur c'est tous bon, pour la SW X4 Plus il en faudrait 6 mini 8 si l'on veut remplacer les Spacer alu au milieu du plateau. Pour la garantie tant fait pas Artillery fait 98% des dépannage a distance y a donc quasiment jamais de control du saut de garantie et la de plus comme c'est eux qui te le demande y a trace chez eux donc pas de risque de perte de garantie, j'ai jamais eu un soucis de garantie avec eux. @Rouzejp C'est pas faute de l'avoir dit a plusieurs reprise de ne pas faire de mise a jours via Kiauh du Klipper, ce n'est pas un firmware standard il y a quelques variations et passer par les repository officiel conduit a mettre le firmware en echecs. Par chance pour toi il y a en première page 2 images système celle d'origine de la SW X4 Pro et une sous Mainsail au lieux de Fluid, mais il te faudra te procurer un adaptateur MKS EMMEC usb ou µsd pour branché le module EMMC a l'ordinateur et pouvoir restaurer l'une des images J'ai pas mis a dispo non pour le PETG j'en ai juste imprimer un peu pour des test, mais j'en utilise peu a présent imprimant plutot de l'ABS sur ma FF 5M Pro. Ce qu'il te faut savoir c'est que pour imprimer du PETG, il te faudra t'assurer le PETG Généric soit configurer avec les bonne température et refroidissement pour ton filament, après tu peux partir du profils PLA ou tu baissera de moitié toutes les valeurs d'accélérations et tu imprimera a une vitesse de 100mm/s maxi, le PETG est le filament le moins apte a la vitesse. (sauf quand tu utilise du PETG + comme il commence a y en avoir au canada mais en Europe on en trouve pas).
  26. Pour une vue "démonté" de la hotend de la CR10 Smart... ces quelques photos tirés de Youtube :
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