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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. @amonteff notre ami cacaotor te dira ça en détail. De mon côté j ai l impression que oui. Attention il faut que la mécanique ainsi que le courant dans les steppers soient bien regles. Cote software c est clair ça peut aller bien plus vite mais c est la mécanique qui suivra pas. Au début j avais mal réglé la vitesse des steppers dans le soft et j ai cru que ma tête d impression allait s envoler tellement elle allait vite!
  3. Bonjour, Je me permets de relancer mon post. Bonne journée.
  4. Pas mal du tout, même ! Après, si @didiersee adopte cet excellent montage, il ne faudra pas qu'il oublie de dessiner ses CI's en mettant son zéro au même endroit dans le coin
  5. Aujourd’hui
  6. question peut être bête mais je la pose quand même !!! est ce que l'imprimante u20 est plus rapide sous MArlin 2 que sous le firmware alfawise ? bravo à tous cette ténacité est "dantesque" !!!
  7. Sinon, car il n'y a pas de manuel pour expliquer correctement le systeme des pneufits... je résume - Le systeme de blocage de celui du radiateur est dans un seul sens (on peut pousser le ptfe donc).. "Systeme des dents de brochet (le poisson)" - On peut "libérer" (ou du moins déserrer) l'attache en appuyant sur la bague. Donc pour le libérer une fois qu'il est "usé", malgré l'encoche faite sur le ptfe... Il faut le pousser un peu (pour ca pas besoin d'appuyer sur la bague en plastique) Ensuite on appuie sur le cercle et on doit pouvoir retirer le ptfe d'un seul coup, sans blocage sur l'encoche. A noter que celui coté extrudeur ne permet pas ca à cause de la butée (trou de 2mm au lieu de 4mm)... et la... pas vraiment de solution a part en acheter un qui n'a pas cette butée..
  8. C'est du propre ! On profite de la somnolence des masses pour mettre en place une dictature et un embargo sanitaire ?! Et en plus on tente de tuer le commerce en ligne !
  9. Hier
  10. Bonjour à tous, Je vous fais un bref paragraphe pour l'historique : j'ai récupéré une Ultimaker 3 Extented qui a été négligée par son acheteur qui n'en voulait plus (un industriel peu scrupuleux). Il me l'a donné en me disant qu'elle ne marchait plus... Quoiqu'il en soit je me suis mis en tête de la faire marcher. Je l'ai donc réinitialisé, mise en route, configurée, etc... Cependant je me heurte à un problème, à savoir la suivante levée par l'imprimante : "La différence entre la hauteur détectée des deux printcores dépasse les valeurs réalistes" . En effet l'erreur est levée quand je désire faire une impression ou même faire une calibration XY. J'ai vérifié, les buses ne sont pas bouchées, j'ai nettoyé le plateau et ait fait un réglage du nivellement manuellement. Cependant, toujours pas moyen d'imprimer... Puis j'ai découvert que ma buse AA - 0.40 était anormalement plate (Ci-joint quelques photos comme preuves). Je me suis dis que c'était peut-être le design Ultimaker, mais en regardant les neuves sur le shop, je les vois davantage coniques. La mienne a l'air d'avoir été... Limée ?! J'aimerais avoir votre avis... Dois-je racheter une tête d'impression ? Est-ce que cette buse plate peut être la cause de cette erreur ? Comment l'utimaker 3 détecte le plateau exactement ? Le palpeur est-il inductif ? Merci d'avance pour votre aide, j'aimerais éviter de jeter un si bel objet !
  11. Salut en fait le 3 pins c'est +12V, Gnd, capteur de vitesse (je sais plus ne nom exact. , je crois que c'est tachymètre) Le 2 pins c'est juste +12V et Gnd. Vérifie que ta carte mère délivre bien le voltage suivant ce que tu demande. Dis nous les couleurs que tu as. Et vérifie le + et- sur ta carte mère. Est ce que tu as la carte mère d'origine de Cr-10 ? Merci PS: si jamais c'est le ventilateur du hotend et pas celui qui refroidi la pièce imprimée, je te conseille ça : Ça fonctionne super bien
  12. Bonjour à tous et encore merci pour vos avis ! J'ai fini par craquer pour la dernière de chez Prusa, elle est en cours de montage pour l'instant. J'ai aussi pu me dégoter d'occasion pour une bouchée de pain une belle Ultimaker 3 Extented. Je vous ferais quelques retours dès que je les aurais toutes les deux mise en service. Encore merci pour vos conseils.
  13. Je ne sais pas trop je l'ai acheter dans les 350€
  14. Bonjour, Je me permet d'ouvrir un nouveau sujet concernant ce combo. Un autre poste existe sur le même thème ais étant donné qu'il n'y a pas de réponse, je relance un sujet. Ma alfawise ayant rendu l'âme (et les pièces de rechange n'arrivant pas), j'ai acheté en attendant une seconde imprimante, une tevo tornago gold. Une fois déballée installée calibrée, etc. je suis passé sous Marlin 1.1.9 (pas tout seul, mais en utilisant les firmware disponibles ici https://www.thingiverse.com/thing:3194402) en prenant la version Marlin1.1.9_Tornado_Stock_MKS_GEN_L_AutoFan Pour les branchements, je me suis aidé de la vidéo suivante : https://youtu.be/ooNKQ7wIRSo Je contrôle avec la commande M119 et j'ai bien Trigerred en position haute et Open lorsque la tige est vers le bas. On jeux commencer les modifications: Indication du capteur de broche sur le Z #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN ... #define FIX_MOUNTED_PROBE fait. Position de mon capteur par rapport à la buse (après mesure) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -8 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] En fait mon Z est 2 mm au dessus comme recommandé mais personne ne l'indique dans la configuration. Dans le doute, je le laisse à 0. Zone de sécurité #define Z_HOMING_HEIGHT 20 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ... Méthode de leveling //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING Nombre de palpage // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 5 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X Enfin, le Z_safe_homing #define Z_SAFE_HOMING Je lance la vérification et là le drame Le compilateur n'est pas content car Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING doit matché avec Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING (ce n'était pas mon cas). Je modifie et recompile --> pas d'erreurs --> je flashe Je teste à nouveau M119 et les états sont comme ceux attendus. Je lance G28 et là contrairement à la documentation et à la video youtube, l'imprimante se comporte ainsi: Z monte de 20 (c'est mon impression) Home X --> on libère la sonde Home Y Le capteur se déplace au centre de l'axe Z monte de 20 Je ne peux pas terminer le réglage du Z-offset car je suis à plus de 20mm. Quelqu'un a une idée ou j'ai merdé ?
  15. Oh... il n'y a pas grand chose à voir tu sais... c'est juste une boite... où j'y loge un ventilo de 140mm + mon épurateur... Bon... je l'avoue... la boite est prévu pour y adapter un tuyau de 11mm en sortie d'épurateur... et ce tuyau finira sa course dans l'aérateur de la fenêtre... chose que j'ai commencé à redessiner pour l'imprimer. Mais... je rencontre... un "minusculte souci"... qui corromp mon modèle... surtout le 3e étage. Aux lignes de fusion des différents blocs... plutôt que de fusionner l'ensemble en 1 seul bloc... cela me créer une ligne de 3mm dans le 3e étage... où il n'y a pas de filament... Etrange que cela n'apparaisse que sur le 3e étage... j'ai procédé pareil sur les étages 1 et 2, et j'ai pas eût ce soucis... En plus... cela n'apparaît qu'une sur Cura au découpage... c'est tout de même curieux. 3 fois que je refait le modèle de zéro... 3 fois cela me fait le coup... Bref... pour schématiser... cela ressemble à cela : (Promis ! Une photo dès que tout sera finalisé et monté en version finale) Tout cela s'emboite pour en faire qu'une seule "boite" ou "appareil". Pour l'instant les étages 1 et 2 ont été imprimés avec succès... et se sont emboités "quasi-parfaitement", une petite erreur de modélisation de 3mm sur le 1er étage fait qu'il dépasse... eh... l'erreur est humaine nan ?! Bon... je l'avoue... j'ai "bricolé" l'alimentation de l'épurateur pour intégrer un interrupteur et gonflé la puissance envoyé à l'épurateur pour augmenter son débit. Je voulais changer la turbine 9733... mais impossible d'en trouver une identique mais plus puissante à prix raisonnable L'interrupteur me permet d'allumer que le ventilo de 140mm... ou que l'épurateur ou les 2 en même temps. C'est juste histoire de me simplifier la vie. Tout fonctionne... et je rappel : j'ai pas d'appareil spécifique pour tester... mais si en mettant ma tête dans le caisson je n'entend que l'aspiration provoqué par l'épurateur et le ventilo... qui font que la température n'exède pas 25°C... alors pour moi cela fonctionne c'est l'essentiel. Enfin bref... avec le soucis sur le 3e étage... j'avance pas dans la finalisation de ce projet. C'est à se demander si ma poisse s'est pas mise sur ce projet en particulier. Ah oui... effectivement... C'est le plateau... il est possédé ! Ah moins que... 3DMS l'ai maudit pour me maudire... C'est vrai... moi qui en est ressoudé une... c'est pas évident... faut être hyper méticuleux. Pour moi cela a été plus facile... vue que je commençais avec une fiche neuve... j'ai donc soudé le fil du centre en premier. De mon côté... je pensais que la Geetech A10 serait... une copie parfaite d'une Ender 3. Visiblement... je me suis trompé. J'ai voulu monté les tendeurs de courroie en alu... le upgrade prévu pour CR-10 et Ender-3... mais pas de chance... ils ne s'adaptent presque pas. Le tendeur Y... les roues tapent dedans avec les va et viens du plateau... et je perd près de 2cm du bord du plateau. J'ai essayé en coupant 2cm... mais cela tapait toujours... Le soucis est que le chariot n'est pas du tout fait comme une CR-10 ou une Ender-3... les roues sont décallés (elles en sont pas en face les unes des autres)... et c'est même mieux, car le chariot est bien droit. Et le tendeur X... ne va pas... la courroie frotte sur le profilé... cela fait un bruit horrible... Là aussi... les axes et trous ne sont pas centrés par rapport à la pièce... mais percé pour permettre à la courroie de ne pas toucher le profilé. Donc j'ai démonté les tendeurs... j'ai remis l'imprimante à son état d'origine... et j'ai mis les tendeurs en vente... c'est @fran6p qui va en hérité... Je préfère qu'ils servent à d'autres plutôt qu'ils dorment dans une boite... j'ai assez de choses qui dorment dans des boites. Sinon... je touche du bois... elle fonctionne au poil cette petite Geetech A10... à la condition de pas toucher ni à la mécanique, ni à l'électronique. PS : j'ai réglé dernièrement les paramètres d'accélérations de ma A10... lol... le changement. Lors de l'impression du 2e étage... au bout de 2 heures... je me dit : "Byzarre, j'écoute plus l'imprimante tourné... elle s'est arrêté en milieu du print ?! Quoi elle est en panne ?!..." Eh bien non, rien de tout cela, elle imprimait dans le silence... le plus complet. Du moment qu'elle fait des mouvements circulaires, elle fait zéro bruit... il n'y a que dans les phases de remplissage qu'elle fait du bruit. Et dire... que j'ai pas monté les TMC2208... Je l'avoue aussi... avec les modifications apportées à l'épurateur, font qu'il fait plus de bruit que l'imprimante désormais.
  16. Laurent239

    CR10 et Err mintemp

    Bonjour Pascal_lb, Aucune température ne s'affiche concernant la thermistance de la buse (0°), par contre j'avais la temp ambiante du lit. Je démonterai le boîtier demain pour vérifier le branchement Laurent
  17. Schyzo

    Photos de vos prints

    Modèle d'Anet : E12 Type & modèle de l'extrudeur : Stock MK8 Filament : PLA vert neon  De chez : AmazonBasics Température d'impression : 210 Lit : 65°C Surface d'impression : Verre Support : Bordure Slicer : Simplify 4.1.1 Objet : https://www.thingiverse.com/thing:2646317
  18. Scoubidouille

    TOPIC Geeetech A10

    Merci, je sens que je vais passer à la caisse bientôt et ajouter la communauté Geeetech à celle d'Anet! PS: J'ai été assez étonné du nombre de petites galères que tu as eu sur ton imprimante mais dans l'ensemble, les utilisateurs la plébiscitent ! Merci aussi pour ta réponse. Je ne peux blâmer les chinois, utilisant moi-même Google traduction quand je tombe sur une page en...chinois!
  19. @boleofr Vu qu tu voulais pas faire le boulot, c est fait ! Na! Et je vais t imposer mes goûts de chiottes pour l interface! Dodo!
  20. Non 20 balles , peut -être le prix de la tranquillité .
  21. Pour info, @Hobi (au lieux d'aller sagement se coucher), a terminé des investigations qui permettent de confirmer ou d'informer, que vous pouvez flasher Marlin directement par carte SD ! Pour ceux qui ont déjà pris un module ST-link, pas de panique, ne vous en débarrassez pas. Il pourra vous servir à debuger ou à débloquer votre carte en cas de problème, ou bien effectuer des opérations avancées. Première page updated. Information suspendue à ne pas prendre en compte pour l'instant.
  22. Salut! Curieux de voir ton projet d'épurateur terminé. De mon côté, le moteur Y a recommencé à faire des siennes (soubresauts étranges, bruits de vibration horrible)... Moteur échangé: pareil! Cela venait bien du câblage. J'ai remplacé le câblage qui part de la carte mère... Un coup de chance encore une fois, j'avais des câbles en trop. Une fois tout cela remis en ordre, j'ai pu identifier le faux contact au niveau du câblage du bltouch: arrangé provisoirement car j'attends toujours un câble spécifique de remplacement, qui a été retardé à cause des fêtes... Bon, cela étant fait, j'étais tout content, je pouvais enfin imprimer à nouveau. Je lance l'impression d'une petite pièce (2 h de print)... pour m'apercevoir au bout de quelques minutes que la ventilation de la buse ne fonctionne pas! Incroyable, comme les pannes s'enchaînent! Recherche de courant, le verdict tombe: ça vient de l'intérieur du boitier: 2 câbles dessoudés sur le connecteur G16 femelle. Là, c'est la guigne: bon courage pour démonter le connecteur là où il est situé... Enfin bref, connecteur démonté... J'ai bricolé les 2 fils dessoudés avec des cosses emboîtés sur les pins du G16.. J'aime pas beaucoup cette solution, moins fiable qu'une soudure mais j'ai fait ce que j'ai pu car je ne suis pas bien doué avec un fer à souder dans les mains: alors, ressouder le câble sur la pin du milieu du GT16, sans dessouder tout le reste, pour moi, c'est mission impossible... Bon, ma réparation de fortune fonctionne. Et côté plateau chauffant, je n'ai plus eu d'erreur "MIN-TEMP", c'est déjà une bonne chose. Cela dit, tous ces ennuis ne me disent rien qui vaillent et j'ai maintenant, en plus, des soucis fréquents de connexion à l'imprimante, car la prise USB du boitier ne tient pas bien et à tendance à se barrer. Donc , je pense qu'il serait malin pour moi de prévoir une porte de sortie maintenant... Sachant que j'ai une carte GT2560 rev A+ neuve qui traîne dans un tiroir (et oui, j'ai une armoire pleine de pièces détachées, à force...), je crois qu'une priorité va être d'imprimer (tant que je le peux encore) un support pour remplacer la carte d'origine par celle-ci. Car quand l'imprimante ne fonctionnera plus du tout, il sera trop tard! Je lorgne aussi sur la MKS SGEN v1.0 32 bits... mais l'idée de quitter Marlin m'ennuie fortement... Peut-être fonctionne t-elle maintenant avec Marlin 2, mais je n'en suis pas sûr...
  23. Bonjour, Venant de monté et d'essayé mon Anet a8 je m'inscris sur ce forum afin d'en apprendre plus sur l'impression 3d .
  24. le fait d'avoir 3 pin sans adaptateur 2 pin (comme les noctua) ne voudrait il pas dire qu'il ne tourne (en variante) qu'avec les trois fils connecté?.vu ue je n'ai pas d'adaptateur 2 pins livré avec,ils ne sont peut être pas adaptés...j'éssai de soumettre des pistes DSL!.merci de votre aide
  25. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @Laurent239 Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  26. @Micglou42 pour moi c est une mauvaise idée de bloquer le Ptfe, il faut qu il soit libre au moins sur la tête, lui donner un axe de liberté surtout quand il vient faire sont point zéro
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