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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. pour ma part j'avais le meme problème !! il me semble que les kits ender3 PRO ont cette petite modification (moins chere pour creative 3D) Plutot que d acheter un autre kit moteur + polie ou des solutions un peu "marker" avec des pieces speciales et inversion de commande J'ai tout simplement trouvé une rondelle de caoutouch "style joint de plomberie". => https://www.castorama.fr/15-joints-caoutchouc-pour-eau-chaude-5-assortiments/3356772791521_CAFR.prd pour l'axe de Y si le joint fait moins de 2mm aucun soucis ca se monte en mettant le caoutchou sous contrainte (comme pour un joint classique) pour l'axe des X mon joint était un peu epais du coup j'ai retoucher les 4 guides de vis (en creusant un peu plus la garde) sur la piece d'origine. ca marche nickel et c'est le meme principe des dampers en gros il faut mettre un caoutchou entre deux pieces de metal pour limité les vibrations aigue... en théorie cela ne change pas les decibels ou tres peu. ca change surtout la hauteur du bruit. je ne peux meme pas vous montrer en photo ca que ca donne puisque c'est une rondelle de 2 mm compresser à environ 1 mm... donc a part un leger jour par rapport à l'instalation initiale ca ne se voit paas. voila @+ les makers !!!
  3. Aujourd’hui
  4. Bonjour à tous, J'espère être dans la bonne section si c'est pas le cas un modo peut la déplacer. Merci Je fais un appel au secours aux pros du flashage de CM avec arduino. Je suis sous environnement Mac OS 10.11.16 (El Capitan) et je n'arrive pas à faire apparaitre la carte Anet V1.0 dans l' Ide Arduino v 1.8.9 J'ai essayé en insérant directement le fichier dans le repertoire (document, Arduino), en passant également par croquis ajout Inclure une bibliothèque...rien à faire. J'obtiens le message suivant (voir la capture d'écran). A priori il manque un fichier. Pour info il s'agit d'une carte Anet 8 V1.0 qui est déjà sous Marlin 1.1.8 Non pas que je veuille flasher imperativement mais deja me familiariser avec cet environnement pour quand je serais prêt à le faire le jour ou je changerais de CM. Merci à vous. @+ Nico
  5. Hier
  6. Salut @CacaoTor tu a pris quelle épaisseur en MDF pour le plancher? Le mdf est ignifugé? Je vais me faire mon étagère sur mesure. J'ai mesuré le mouvement max avant arrière de la U20 , je tombe sur 70CM A plus
  7. Guizboy

    Photos De Vos Prints

    Merci, non pas de fuite. J'ai mis des joints comme pour toute pièce de robinetterie. Mais niveau structure, non, pas de fuite sur les parois
  8. yep. Merci. Le code est pas le meme mais j ai trouve et descendu la boucle de lecture de 500ms a 250ms. C est pris en compte.
  9. Bonjour Jef52 il y a Sculptris Blender makehuman ça peut être intéressant
  10. Hum intéressant... Je suis pas tombé sur cette info... Pourquoi 8x3 et pas 8 ou 24 directement ? Tu as un lien avec plus d'explications ?
  11. Une bonne config de PID demande a répéter l'opération par 3 fois (3x8 cycles). Il n'est pas préférable de lancer ce genre de choses en automatique.
  12. oui je l'ai enlevé, le BLTouch est sur le Z- comme sur schéma. le Z+ est libre, j'ai un risque ?
  13. Normalement, il vaut mieux juste installer l'image octopi. Tu ne devrais pas avoir besoin d'un écran et d'un clavier. Tu peux accéder au système en SSH (avec PuTTY par exemple). Le login est pi et le password est raspberry.
  14. effectivement c'est à prendre en compte, pour ma part je lui est imprimé 2 ou 3 vases et elle a été séduite depuis j'ai 3 imprimante, elle rigole moins mais pour l'instant ça passe...
  15. Merci au modérateur.... J'avais essayé de supprimer carrément le fil de discussion, ayant finalement trouvé moi même la réponse à mon pb, mais je n'ai pas réussi à le faire. Pour clôturer le sujet, finalement, le passage au 1.1.9 s'est fait sans aucun souci! Tout fonctionne du premier coup! Nickel!
  16. tu as enlevé le endstop Z ou pas ? normalement c'est le bltouch qui doit détecter et empêcher la buse de s'écraser lors du palpage
  17. Eev

    Évolution leapfrog

    c'est noté Merci Pascal de tes conseils. bon le budget il faut compter environ 400€ (pour la non pro sinon @Framemanager en vend une pas loin loin de chez moi) la machine et 200€ d'évolution pour avoir quelques choses de vraiment propre propre. la place j'ai ce qu'il faut (habitation de 300m²) c'est plutôt le facteur WAF a prendre en considération
  18. Ok... tu as parfaitement raison... Là c'est la fatigue... je vais aller me coucher... visiblement j'écris des conneries.... Enfin bref... la lampe (quelle quelle soit) est là pour "stériliser" l'air qui passe devant.
  19. jmevrd

    Photos De Vos Prints

    Jolie pièce ! Tu as testé en ouvrant les robinets ? Pas de fuite ?
  20. Bonjour à tous, je possède une Anet A8 qui était bien réglée jusqu'alors et me fais des pièces de bonne qualité, j'utilise Marlin 1.9 et tout allait bien, mais j'ai eu un bug sur l'écran pendant une impression , et pendant que je n'avais que des cubes à l'écran j' ai du modifier un réglage en cherchant à revenir à celui de base. Depuis, la qualité d'impression n'a pas changée mais mes pièces sortent augmentées de 5% sur l'axe Y , par exemple le cube XYZ de calibration mesure bien 20 mm de coté sur X et Z mais mesure 21 mm sur l'axe Y( https://www.thingiverse.com/thing:1278865 ) Ce n'est surement pas grand chose , mais là c'est moi qui bug , la qualité d'impression elle , est toujours bonne. Si quelqu'un a une solution j'en sera ravi.. merci d'avance.
  21. Merci Bosco , Ben, pour moi, UV = UltraViolet et inversement.
  22. le plateau je ne sais pas, mais coté imprimante ça fonctionne nickel
  23. Un conseil ... Je l'ai elle a finie en pièce .... Si tu veut commencer , oublie cette ender 5 ! Le plateau vibre , la calibration avec celui ci est aléatoire du fait qu'il n'est pas stable , la carte n'est pas évolutive non plus bref prend plutôt une ender 3 pro , ou une geetech a 10 , moins cher mais plus fiable ! Les miennes tournent toujours .... Tu pourra résoudre bien sûr avec de l'aide tous les problèmes de l'ender 5 , mais en imprimant les pièces , et bon courage pour les imprimer avec cette même imprimante ...
  24. Petite correction : c'est pas une lampe à UV, mais une lampe à ultraviolet. Je m'excuse... je me suis planté. Méa culpa, l'erreur est humaine. C'est un épurateur domestique justement... à la base... pas un filtre pour imprimante 3D. Donc la lampe est là pour détruire les germes, les bactéries passant dans cet épurateur domestique. Pratique quand vous avez des gens malades ou sensibles dans votre domicile initialement. Oui ! C'est totalement inutile dans le cas présent pour l'impression 3D... mais elle fonctionne de pair avec l'ozoneur... et je me vois mal démonté la lampe (devoir la déssoudé de la carte électronique dans l'épurateur) pour la retirer... pour laisser un emplacement "vide" où finira la poussière. Enfin... au moins l'air rejeté pendant les impressions sera plus "sain" que l'air dans mon domicile. PS : la lampe peu grillé et être remplacé si besoin... mais dans le cas présent, je ne la remplacerai pas... je la laisse tel quel.
  25. sebydjay

    Symplify 3D

    Bonsoir, je déterre certainement ce topic, mais je viens d'avoir une geeetech i3 pro c et je volais savoir si ton profil s3d fonctionnait bien car j'en recherche un pour la mienne. Par avance merci
  26. je suis étonné....car je n'ai pas réalisé de réglage avec la feuille de papier de 0.1mm pour le Z0. pourrais-tu me confirmer que sans réglage du Z0 le palpage va se faire ? car pour l'instant quand le Z descend il écrase le bed
  27. Bonjour @Bosco2509, Petite question sur ton épurateur : quel est le rôle de la lampe à UV ? Le filtre HEPA et le filtre à charbon actif, sauf gourance de ma part, vont servir à filtrer respectivement les micro-particules et les mauvaises odeurs, mais la lampe, à part pour pouvoir bronzer, je ne vois pas...
  28. L'ABS et le PETG sont très différents, l'ABS est beaucoup plus dur à imprimer. Pour l'ABS, c'est sans ventilation, bed à 90°C et buse à 245°C (À confirmer).
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