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Coté carte-mère pour lever le doute sur le couple câble-moteur. Par contre, il faut modifier le firmware. Si tu es intéressé par le test, il faut que je remette les mains dessus pour faire la modif . Dis-moi si je dois enfiler ma combi de spéléo pour la retrouver l'électronique est parfois capricieuse quand elle chauffe trop ...

Même si le FEP est tendu, comme tu l'a deviné, et car l'épaisseur du scotch qui encadre l'écran et relativement faible, la masse de la résine aide a plaquer le FEP contre l'écran. Noter que le FEP doit être en contacte mais ne doit pas coller a l'écran ( il faut éviter un écran ou FEP humide car, si le FEP colle a l'écran, si il ne se déforme pas idéalement lors de la phase de décollement d'une couche ( de levé du plateau ), alors la force de décollement d'une couche, ( la force de traction a effectuer pour décoller la couche ) n'est pas répartie dans le temps de la levé du plateau. imaginer un pansement que l'on retire, c'est mieux de soulever/tirer par un bout pour le décoller. et ici c'est la déformation du FEP qui permet cela. Donc le FEP dois pouvoir facilement se décoller de l'écran )

Coucou, Merci du conseil. Comment aurait-il pu se mettre à "bugué" d'un coup ? Il suffit d'inverser les câbles des moteurs au niveau de la carte ou des moteurs ?

Faut faire attention avec les tubes Capricorne. Le diamètre intérieur est tellement serré que le filament peut frotter à l'intérieur, surtout aux extrémités, là où il est vissé sur les écrous. Au début que j'ai monté du Capricorne sur ma Geeetech, j'avais pleins de problèmes d'impressions. Je mettais ça sur le dos de l'extrudeur alors que cela venait du Capricorne . J'ai mis du temps comprendre d'où venait le problème. J'ai résolu le problème en perçant les extrémités (là où il est fixé aux écrous) sur environ 1 cm avec un foret de 2mm.

Wow, merci pour ta réponse super complête ! Ca ne créer pas un jeu si le film FEP repose sur le scotch qui tient en position l'écran ? Enfin si, mais tu penses que c'est négligeable avec la masse de la résine qui viendra distendre le film et ainsi compenser le jeu ?

Salut, Si ce n'est pas le câble, il reste la piste du pilote du moteur . Pour le vérifier, il "suffit" d'inverser les câbles des moteurs X et extrudeur et de modifier le firmware.

Je ne connais pas le détail de ta tête d'impression, mais si tu as un morceau de tube PTFE qui est en contact avec le dessus de la buse, je t'aurais plutôt orienté vers un tube "capricorn" (attention aux arnaques ) qui résistera mieux aux hautes températures. Peut-être que @medmed , @Savate ou d'autres pourront te renseigner plus précisément sur la conception de la tête.

Bon, ben c'était le câble ...... Et évidemment j'ai eu la bonne idée dans un excès de confiance de ne pas en commander....... C"est sûr car même problème avec l'extrudeur direct.... J'ai commandé les cables que tu m'as recommandé, je les reçois demain Enfin, j'espère que c'est bien ça, mais par élimination je vois pas d'autre solution. Et le multimètre a décidé de jouer à cache-cache . Je vous fait part de mes résultats demain, parce que je n'ai trouvé aucun sujet similaire sur les différents forums et au cas où ça pourrait dépanner quelqu'un par la suite.

je te fais cela demain pour le M503. j ai aussi commander sur amazon du PTFE ainsi que des buse neuf je recois ca samedi . je vais voir aussi demain pour la procedure que tu me parle . encore merci à toi bonne soirée

Bonjour, Je sais que le sujet date un peu, mais je tenais à partager mon expérience qui pourrait peut-être vous aider. Vous mentionnez avoir suivi un tutoriel pour la tension des courroies, mais avez-vous vérifié si le firmware de votre imprimante est le firmware original ou si vous avez effectué une mise à jour via un tutoriel disponible sur le forum? Parfois, une mise à jour ou un retour à une version antérieure peut résoudre certains problèmes inattendus. Concernant les courroies et les vis, j'ai rencontré un problème similaire avec des impressions instables : parfois bonnes, parfois mauvaises, et parfois les pièces se décollaient du plateau. J'ai résolu ce problème en resserrant toutes les vis de l'imprimante et en réalisant une calibration complète, incluant les paramètres delta, les end stops, le Z offset, et le bed mesh. Cela pourrait valoir la peine de vérifier si toutes les vis sont bien serrées et de refaire une calibration complète de votre machine. De plus, je veille toujours à nettoyer soigneusement mon plateau avec de l'alcool isopropylique entre chaque impression pour assurer une adhérence optimale du filament. Enfin, pourriez-vous partager à quoi ressemble votre bed mesh? Un bed mesh irrégulier pourrait être un indicateur de problèmes avec la planéité de votre plateau ou avec le mécanisme de nivellement. Espérant que ces conseils vous seront utiles pour résoudre vos problèmes d'impression.

Elle est en vente sur le site (passée de 499$ à 549$, plus si ajout des plexi, écran HDMI 5", …), livraison début juin pour l'Europe On trouve déjà quelques vidéos de ce modèle qui me semble très intéressant (ici et là et encore là et probablement ailleurs) Je ne comprends pas bien la «polémique» sur cette imprimante très inspirée des Voron 2.4. Leur modèle est totalement Open source, Sovol n'a pas réalisé une pure copie / clone mais a repris la structure (Quad Gantry) et utilisé des pièces plastique injectées… Si c'est un moyen de faire connaitre plus l'univers Voron sans avoir besoin de sourcer les pièces (il existe de nombreux kits par se faciliter la tâche) ni y passer quelques jours de montage, je ne vois pas ou est le mal

Quelle marque de petg ? PEI visiblement ? Imprime alors un coup sur plaque engineering' avec colle, pour régler correctement ton profile d'impression = avec option 'flow calibration' activé, puis repars sur plaque PEI mais avec cette option décochée.

Salut, tu pourrais commencer par ne brancher que le détecteur de fin de course X (pas d'écran, de TMC2209, thermistances,...) et le tester avec le Gcode M119. Comme j'ai une confiance très relative dans la dernière version de Marlin, je te propose de flasher ce firmware basé sur la version précédente (V2.1.2.1): firmware.bin

Pour cela il faut la version en rouge ou en jaune ( C'est comme pour les voitures de sport, elles vont plus vite si elles sont de la bonne couleur, c'est bien connue )

Depuis décembre 2022, je suis l'heureux propriétaire d'une imprimante V400, et je dois dire que mon expérience globale a été très positive. Ce modèle se distingue par sa rapidité et sa capacité à produire des résultats de bonne qualité. Le volume d'impression est également un point fort, offrant une grande flexibilité pour divers projets. Toutefois, il est important de noter que cette machine, bien qu'efficace, requiert un entretien régulier. En raison des vibrations durant l'impression, les vis peuvent se desserrer avec le temps, ce qui a parfois conduit à des impressions instables dans mon cas. Il est donc crucial de vérifier et resserrer régulièrement les composants. Un autre aspect à surveiller est la température du plateau. J'ai remarqué qu'il est souvent nécessaire d'ajouter environ 5 degrés à la température indiquée pour atteindre la température optimale, une petite adaptation qui peut faire une grande différence sur la qualité finale. En termes de logiciel, la mise à jour de la V400 avec Klipper de Guilouz est une véritable amélioration. Elle rend l'utilisation de Klipper beaucoup plus pratique et intuitive, ce qui est un gros plus pour ceux qui cherchent à optimiser leur workflow d'impression. Enfin, en ce qui concerne les matériaux, je me suis principalement concentré sur l'impression en PLA et PETG. La V400 les gère très bien, ce qui rend cette imprimante assez polyvalente pour mes besoins. En conclusion, bien que la V400 ne soit pas la plus moderne des imprimantes sur le marché, elle accompli avec brio les tâches demandées. Pour quelqu'un qui est prêt à investir un peu de temps dans l'entretien et les ajustements nécessaires, la V400 est un excellent choix qui mérite considération.

Est-ce que tu peux fournir la réponse à un M503? Coté cube, tu as eu un problème d'extrusion sur les dernières couches, au dessus des lettres X et Y. Si tu ne l'as jamais fait, tu pourrais démonter la tête pour vérifier si tu n'as pas un bouchon de PLA ou un rétrécissement du tube PTFE (tube en contact avec la buse) si la conception est similaire aux têtes mono filament. Attention, les fils de la sonde de température et de la cartouche chauffante sont fragile. Il faut procéder délicatement. Pour le remontage, tu peux suivre cette procédure si la conception est identique. As-tu également les clips au niveau des raccords pneumatiques des tubes PTFE:

ça la fait imprimer plus vite ?

Merci @MrMagounet Comme personne ne me propose ses profils ... Je suis reparti de zéro, je pense que j'avais sauvegardé par mégarde des paramètres beta incompatibles entre eux dans mes anciens profils. J'ai effectivement supprimé l'extrusion relative, modifié 2 ou trois trucs et mes prints ce sont améliorés, par contre du coups c'est pas encore au top et les vitesses sont très lentes. Je trouve ça très ch...ant de refaire tous les profils, j'avais eu moins de problème avec ma CR-10S PRO et j'avais trouvé des profils corrects assez facilement que j'avais adaptés à ma pratique sans partir de zéro, mébon ... Si des bonnes âmes se réveillent - à vot' bon cœur M'sieur-Dame

résultat le junction deviation je n'ai pas de differences et le linear advance 0 est le mieux.

bonsoir medmed ah oui c est vrai c est moi qui fais une conneries en plus je le savais j ai juste fais un copier coller du fichier lol je ne l ai pas ouvert par cura lol impeccable ca marche par carte merci medmed bonsoir voila ce que cela me donne après avoir recalibrer le zoffset cette fois ci a la place de la feuille de papier j ai mis une cale de 0,10 que j ai trouvé dans un ancien jeu de cale pour voiture.

Bonjour, Je me glisse à la conversation. J'ai échangé il y a peu avec un professionnel qui a dirigé une équipe dans une entreprise d'injection plastique, le gars me disait que les dernières machines dans le domaine pouvaient coûter plus de 10 000 €... Mais que le résultat était vraiment au rendez-vous. J'ai le contact du gars si vous voulez parler surmoulage and co, il était vraiment calé sur le sujet et passionné, il pourra peut-être vous aider il a l'habitude de travailler avec des imprimantes 3D Au plaisir !

Salut. Ton imprimante ne connait rien des fichiers STL. Les fichiers stl sont utilisés par le trancheur (Slicer). Cura, prusaslicer, Orca, etc.. C'est ton trancheur qui va transformer ton fichier stl en fichier utilisable par l'imprimante avec l'extension *.Gcode, en utilisant les paramètres de ton imprimante. (Taille du plateau, temperatures, nombres de coques, vitesses, types de filaments, etc...) Genre : 3Dbenchy.gcode

Le live de lancement de la SV08 commence bientôt Et si j'ai bien compris, il devrait y avoir 1500 unités ( sans options. Donc sans l' "enclosure" et sans l' "Upgraded HDMI5 Touch Screen") mise en pré-commande avec un prix "Super early bird" de 499 USD. https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv08-3d-printer

bonsoir déjà pas mal de bonnes nouvelles j ai pu réglé extrudeur T0 par contre impossible pour le T1 j ai toujours en moyen 111,0 j'ai vérifié les molettes tous ce que tu m a dit mais rien . par contre pid régler j ai aussi réinstaller le nouveau firmware par contre j'ai voulu installer un fichier stl sur une carte sd formater en fat32 l imprimante me la reconnais bien pas de soucis mais quand j ouvre la carte elle est vide . de plus la je suis entrain de lancer un cube de calibrage

Entre temps il y a eu un ajout Edit > Mais je n'ai rien à proposer comme Schmilblick actuellement. Donc je cède la place à qui veux.