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Salut Medmed. Le schmilblick vient remplacer un élément cassé qui fait partie d'un ensemble. Mais ce n"est pas de l"électroménager ni du mobilier.

Pour un seul support lampe de chevet? Les cotes svp

C'est pour réparer un objet, électroménager, ou un meuble ?

Bonjour à toutes/tous. Je me désole du gel du post que je trouve très instructif, même si je ne participe pas beaucoup : Je suis nul en devinettes... Comme PPAC cède sa place brillamment gagnée, je me permets de vous proposer un nouveau schmilblick, modelé avec blender pour remplacer un truc cassé dans un logement.

RE bonjour, Merci beaucoup "PPAC" pour ton aide. Bon, je vais faire un test alors. Pour l'instant, je faisais le "leveling plateau et buse froide. Et cela, fonctionnai très bien. Mais je pense que tu as raison en situation d'impression cela devrai être mieux. De toutes les façons sur les "flsun V400" le mech plateau est horrible et inréglable, mais elle imprime super bien quand même avec un bed horrible. Et il n'y a rien à faire pour corriger cela, j'ai tout essayé.

Bonjour à tous ; J'ai finalement revendu mon ensemble U30 pro + caisson et pris à la place une Creality K1c : L'annonce du CFS (AMS Creality) à fini de me convaincre. Pour avoir fait quelques recherches, le dossier important si l'on souhaite enfermer une imprimante si rapide, c'est la ventilation auxiliaire latérale mais il ne doit pas être impossible de bricoler quelques chose. A bientôt

Bonjour à toutes et à tous, Pour information, j'ai aussi un "Flsun V400", et mon "bed" est exactement pareil que vous le "mech" est difforme et il n'y a rien à faire. Pour moi, elles arrivent toutes comme ça ! Mais je n'ai aucun problème d'impression, j'ai fait des buts, des pièces mécaniques, des figurines ... Avec le plateau comme ça, et c'est nickel, je ne pige pas trop pourquoi, mais ça marche bien comme ça.

Hello Pour répondre à kaillou38, J'ai reçu ma K1C vendredi et testé avec une très vielle bobine (ouverte depuis 4 ans) sans souci majeur avec le profil TPU de base de Creality print... En parlant de Profils, Je trouve qu'il y a quelques incohérences avec ceux fournis de base sur Creality Print. J'ai pris l'exemple du Toaster que Motard Geek à imprimé en 5h40. Avec le profil HyperPLA pour la K1C, Creality Print annonce un peu plus de 9h d'impression en 0.2mm alors que les temps d'impression annoncés avec le profil K1c-HyperPLA carbone et avec le profil K1-HyperPLA sont bien d'environ 5h40... Je trouve aussi que la première couche est un peu sur-extrudée avec le profil de base. J'ai pu comparer avec les profils Prusaslicer pour la série K1 de KaminoKGY, c'est bien plus propre à ce niveau (mais il il y davantage de cheveux d'anges de base). Pour les utilisateurs de K1 ou K1C : avez vous pu affiner un peu les profils CrealityPrint fournis par le constructeur ? Avez-vous également testé de faire un profil avec Cura ? C'est encore le Slicer que je connais le mieux Merci à vous

@Pedro02 un conseil toujours garder une copie de la sa configuration sur son ordinateur, j'ai pris l'habitude depuis longtemps de garder une copi de mon printer.cfg et d'autre fichier utile sur mon ordi au cas ou, et après modification de ce dernier et constat que tous fonctionne comme je le souhaite je refais une copie. Quand j'ai commencé Klipper il y a 1 an et demi j'ai tellement fait de test qui ont conduit parfois a des erreurs et refaire tous a 0 que j'ai pris certaines bonnes habitudes a présent . l'erreur que tu avait sur l'ecran est pas méchante normalement, c'est d'ailleurs pas une erreur, c'est le power lose recovery reprise en cas de coupure, en faisant cancel le message part et plus de soucis normalement (sauf si bug), cela met arriver quelques fois de l'avoir dans 90% des cas c'etait de ma faut j'avais couper électriquement la X4 Plus après un print a distance (via la prise commander) sans avoir cliqué sur ok en fin d'impression sur l'écran et donc pour la SW x4 Plus cela equivaux a une coupure de courant avant la fin du print . 1 fois seulement j'avais eu ce message a l'allumage sans être sur de l'avoir coupé de cette façon mais je ne serait dire si je m'en rappelais plus ou si j'ai eu un bug très honnetement.

Hello à tous, j’ai une A1mini, tout se passe bien pour le moment à une exception, je n’arrive pas à imprimer avec un filament PLA silk dual color. Le filament ne sort pas de la tête. Si je tente d’imprimer le même modèle avec du PLA basic, tout se passe bien. le modèle vient de l’app Bambulab et j’utilise les paramètres par défaut. ‘Merci de votre aide !!!

Salutation ! Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Mais, en règle générale, c'est toujours mieux de faire un leveling dans des conditions proche de celles d'une impression. Donc si tu imprime avec la buse a 210°C et le plateau a 60°C le mieux c'est de faire une leveling avec la buse a 210°C et le plateau a 60°C. Edit > Mais il ce peut que cela n'est pas d'importance. Donc si après un leveling a froid, tu remarque que l'impression de la couche initiale n'est pas au top. Alors faire un leveling a chaud.

A la lecture de ce que tu as ecrit j'en viens a me dire qu'en effet tu as installer le firmware de la X4 pro sur ta X4 plus l'ai valeur du home et des limite correspond a ce que l'on a sur la X4 Pro ! Après sur la partie système Armbian pas de soucis c'est la même mais la partie configuration est différente je peux te fournir mes printer.cfg (mais si j'ai des fonction en plus de l'origine) pour contrôler ou remplacer, mais il est possible que certain script ou fonction programmer dans le TFT ne sois pas parfaitement utilisable si c'est celui de la Pro.

Joli déterrage en effet

J'ai rencontré un problème similaire après avoir imprimé un filament chargé et c'était un problème mécanique. Malgré tous les ajustements logiciels je n'avais pas réussi à compenser la sous extrusion. Après avoir fait une bonne maintenance : nettoyage / graissage axes tension courroies (rien à voir avec le problème, mais autant en profiter) nettoyage de la buse et du hot-end (avec aiguille spéciale pour enlever les résidus des anciens filaments) Tu n'es pas obligé de tout faire, mais si ton problème est effectivement apparu après l'utilisation de filaments un peu spéciaux, je te recommande de bien tout nettoyer. Sur la X1 je ne connais pas la procédure de nettoyage de la buse et du hot-end mais tu dois trouver tout cela sur le wiki. Cela m'est encore arrivé récemment avec du filament "bois" et j'ai choisi la solution de facilité en dédiant un ensemble hot-end + buse pour ça.

Je reviens vous voir car mon budget va augmenter pour l'achat de l'imprimante. Je pense que je vais pouvoir mettre entre 600 et 700€. Dans cette fourchette de prix, en prenant en compte la taille du plateau de 300x300 et un bon auto-nivellement que pouvez-vous me conseiller à présent ? Peux ton avoir une core xy pour ce prix ? elle sont mieux que les imprimantes de style Ender 3 et X4 non ? Merci de vos retours

Salut tout le monde, Je suis nouveau sur le forum. J’ai dans mon ancien chez moi une Ender 3 v2 dans un carton car je viens de déménager et nous avons encore garder notre ancienne maison. Cependant j’habitais en outre mer et maintenant je suis en metropole, et je n’ai pas envie d’attendre que le conteneur arrive avant de pouvoir utiliser mon imprimante 3D. J’aimerais donc vendre ma Ender 3 v2 pour racheter une Ender 3 v3 ke. J’aimerais savoir ci cela vaut le coup ? Merci d’avance pour vos réponses. PS : J’ai été légèrement découragé au début de mon aventure dans l’impression 3D par le leveling du plateau de ma Ender 3 v2 avant chaque impression, le leveling automatique est donc pour moi une plus-value sur la Ender 3 v3 ke.

Je pense que tu n'utilises pas le meilleur de outils pour faire cela. Si tu n'as pas trop de connaissances en modélisation je te recommande l'outil gratuit : https://makerworld.com/en/makerlab/makeMySign

Bonjour à toutes et à tous, Je suis débutant en impression 3D, j'ai acheté une "Flsun v400" qui fonctionne très bien Je me suis bien documenté sur le sujet notamment sur ce forum, et cela, mon bien aidé. J'avais juste une question à laquelle je ne trouve l'info nulle part. La V400 à un plateau chauffant, le "Leveling" doit-il être fait plateau chaud ou froid ? Et la buse chaude ou froide. Pour les autres imprimantes à plateau chauffant à cause de la dilatation, il semble devoir toujours le faire plateau et buse chaude. Mais je n'arrive pas à avoir l'info précise sur cette imprimante. Par avance merci pour votre aide, excellente journée à toutes et à tous. William.

Même après la fin du support je pense que les améliorations logicielles coté slicer seront toujours supportées. A moins d'une révolution le format GCODE a encore de beaux jours devant lui, surtout pour son coté simple à comprendre et sa compatibilité avec énormément de machines. A mon sens le point d'inquiétude serait plus sur la disponibilité des pièces détachées spécifiques.

- Le plus utile me semble l'installation d'une petite caméra. - Le contrôle à distance est aussi conseillé. Au delà de Fluidd en local, il y a plusieurs possibilités d'accès (OctoEverywhere, Home Assistant...). - On peut aussi réduire le bruit généré par le ventilateur arrière dédié au refroidissement de la carte en le remplaçant par un plus grand, plus silencieux (nécessite une adaptation ou un remplacement de la plaque arrière). J'ai aussi remplacé celui d'extraction du filtre charbon par un plus discret. - L'éclairage LED peut être amélioré. - Il n'est pas inutile de rajouter un clip (ou collier) de maintien du tube PTFE sur la chaine articulée de la tête pour éviter un frottement pénible sur le haut du caisson. Je suis tenté d'intégrer un "coupe-filament" au dessus de la tête. A voir... Dans le but d'avoir une porte plus pratique, il est possible que je la modifie pour lui permettre une ouverture dans le sens opposé ou de pouvoir facilement la déposer/remettre en place. Et pas mal d'autres idées en cours... Pour toutes ces modifications, il y a pléiade de tutos sur les sites habituels, en particulier "Printables" avec "Qidi" en terme de recherche: https://www.printables.com/fr/model

Bienvenue chez les imprimeurs fous

je confirme c'était bien ça : merci !

Bonjour à tous, Je m'appelle Stéphane, et j'ai 44 ans. Déjà possesseur d'une ender 6 depuis environ 4 ans, je viens d'acheter une Bambulab X1c Combo (arrivé vendredi dernier chez moi) . J'avais pas mal modifié ma Ender 6, et j'ai décidé de me faire plaisir avec l'achat de la X1c. J'en suis vraiment content. Au plaisir de discuter avec vous et d'apprendre encore plus de vos expériences. Stéphane

J'ai fini par trouver comment fonctionne le système de buse a deux entrées. Je comprends mieux pourquoi le bouchage de cette buse est programmé à plus ou moins long terme . Mais c'est une certitude ! En fait , il y a un système anti - refoulement qui fait que le filament fait un parcours tordu et improbable. En image ... Le bloc de chauffe est percé en plein milieu sur toute la longueur pour permettre au filament des deux extrudeurs d'arriver à la buse. Pour empêcher au filament d'un extrudeur de remonter dans l'autre heatbreak, il y a un système anti-refoulement fait avec une espèce de crépine conique qui vient boucher le heatbreak si le filament pousse dans le mauvais sans. La vidéo qui montre le démontage

Salutation ! Ma première idée serait une cartouche de chauffe ( résitance chauffante) a changer. Une autre piste serait un bloc d'alimentation qui manque de puissance. Bien vérifier que la sonde de température se trouve bien là où elle se doit. En contacte avec, dans le, corps de de chauffe. Et affiche une température cohérente a froid. Éventuellement mais alors bien surveiller, faire un auto-tune PID de la tête pour la température cible d'impression souhaité et sauver le résultat des PID trouvé dans l'eeprom. Si tu n'a pas la possibilité de faire un auto-tune PID via l'écran de contrôle, et pour éviter d'avoir a se connecter en USB avec par exemple Pronterface pour faire cela il est possible d'imprimer un fichier ".txt" renommé avec l'extension ".gcode" (préférablement édité avec NotePad++ pour éviter les problème d'encodage), ayant pour contenu l'instruction g-code de pid-autotune. Il te faudra modifier selon la température cible souhaité. ( beaucoup de commentaire (tout ce qui se trouve après un point-virgule ";" sur une ligne)), pour simplement deux instructions g-code spécifique ) ; DEBUT fichier AutotunePID_M303_E0_C8_S210_U.gcode ; https://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html ; Gcode "M303" pour effectuer un PID autotune ; arguments ; "E0" pour cibler la premier tête d'impression ; "C8" Pour huit cycle ; "S210" pour demander une température cible de 210°C ; "U" Pour appliquer les valeurs de PID trouvées ; M303 E0 C8 S210 U ; Sauvegarder l'eeprome pour retrouver les valeurs obenus aprés arrét de la machine ; M500 ;FIN fichier AutotunePID_M303_E0_C8_S210_U.gcode