Aller au contenu

Filament ABS

Toute l’activité

Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. DBC3D

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    Bonjour, Catia, je ne sais pas du tout ce qui existe pour la génération du GCode mais pour F360, il y a un post processeur GRBL. Pour Mach3, il faut noter qu'il n'y a aucun moyen (et il n'y en aura probablement jamais) de l'utiliser directement avec GRBL. Pas trop d'hésitations à avoir dans ce cas là, la meilleure voie c'est de faire comme les autres afin de maximiser ses chances d'avoir une réponse à un éventuel problème. Pour les "drivers TB6600", certains rapportent certains modèles ne contenant pas de TB6600 à l'intérieur (qui n'est qu'un composant,), mais d'autres composants et qui parfois ne permettent pas de fournir le courant demandé ou qui surchauffent. Pour moi, qu'il y ait ou pas réellement un TB6600 dedans, tant que ça fait ce qui est prévu comme attendu, c'est pas très grave (quand on part sur ce genre de modèle, on cherche avant tout un truc qui marche pas cher, rien d'autre) C'est pareil, il vaut mieux prendre dans ce cas là un lien utilisé par plusieurs autres personnes contentes de leurs achats ( qui les ont donc testés) et ne pas chercher le moins cher ou celui livré le plus rapidement.
  3. Phil67

    question sur la tevo tornado

    Tu en changes souvent ? Parce que c'est pas très logique économiquement parlant. J'ai aussi une prusa original depuis une semaine. Et si j'avais su l'investissement en temps que ma tornado allait me demander pour qu'elle imprime "bien". J'aurais bossé 2 jours de plus et je m'achetais la mk3s de suite. La Prusa une fois assemblée m'a sorti des prints que m'a tornado ne sortait même pas après quelques semaines (mois ). Pas de mollette à régler, de problème d'accroche des pièces, de prise de tête avec un marlin ou autre. Et en y repensant on enfin j'ai rarement utilisé tout le bed. Alors ok la prusa en kit est 2,5 x + chère mais c'est le jour est la nuit à tous les niveau. Et je pense que bcp arrêtent la 3d à cause du côté chronophage des petits soucis et réglages. Phil
  4. Ah oui ben j'ai passé un coup aspirateur ça va mieux...
  5. Salut! J'ai finalement tout démonté, tout nettoyé, et changé l'extrudeur et depuis plus aucun problèmes! Seulement quand j'ai voulu augmenter la taille des couches pour mes boites pour aller plus vite, elle n'a pas trop aimé et m'a fait des trous et des manques de matière par endroits, je verrais ça quand j'aurais acheté de buses en acier trempé pour voir si c'est la machine qui n'aime pas ou simplement le matos qui n'est pas top. En attendant j'ai fait beaucoup d'impressions et tout se passe bien en ayant augmenté la vitesse à 60! Merci pour votre aide encore!
  6. Qu'envisages tu d'imprimer ? Parce que ce diamètre est prévu pour un/des usage/s précis. C'est plus "pro" que grand public. Dans cette fourchette de prix, en choix ???
  7. @Janpolanton Je t'interpelle ici aussi, désolé ^^ J'ai soudé ton module, mais ne l'ai pas encore installé car je songe fortement à partir sur du full 12V pour imprimante, désolé du HS, mais du coup si tu avais aussi la ref de la Zener à mettre sur le module pour qu'il envois du 12V plutôt que du 24V... Est ce quelque chose comme ça ? Je préfère demander et éviter de faire une boulette... Et sinon, concernant l'alim, y en à t'il qui ont mit des ventilos 60x60x25 dedans ? J'ai un print en cours et ne peux pas vérifier, mais j'ai un doute que cela passe, de memoire celui d'origine était en 60x60x15 et il me semble avoir mesuré que du 60x60x20 passerait mais pas du 60x60x25. Ce qui est dommage car il y a pas mal de ref intéressantes en 25...
  8. Labrax

    Ender 5 sous marlin

    @Loic82 Sinon tuto complet (Ender-5) avec Arduino Uno, histoire que tu as les deux procédures
  9. Le 7812, je peux le viser sur la carcasse en isolant bien les pâtes, mais il faut que je lui colle un condo en entrée et un en sortie pour filtrer, c'est ça ?
  10. Non, ce n'est pas une meilleure solution, c'est une autre solution. Par contre, si tu ne sais pas utiliser un 7812, je te conseille de prendre un module stepdown effectivement. Ceux de ton lien iront très bien.
  11. Aujourd’hui
  12. De passage sur la discussion, @Janpolanton pourrai tu donner quelques précisions sur le montage à effectuer avec un 7812 ? Tu pense que c'est une meilleur choix qu'un module stepdown de ce style ?
  13. Bonjour et merci pour vos remarques. C'est très juste, c'est tout simplement de l'acier. Bien mieux que cela "je n'ai pas cherché du tout", car en fait je me suis mal exprimé: je ne cherche pas l'encombrement de la machine mais les dimensions hors tout du châssis et celles du portique qui sont en profilés alu 20 x 20 et 40 x 20. Ceci dans le but de commander les profilés alu coupé à la bonne dimension. Encore merci pour vos éclairages et la prochaine fois j'éviterai de prendre des raccourcis un peu trop rapide. Bonne journée à tous et toutes.
  14. L'imprimante turbine à fond et n'est jamais prise en défaut. J'ai 4 blasters FDL-3 en réalisation ; elle a de quoi faire
  15. Nickel, merci pour ces précisions et ce lien. je vais m'en inspirer pour vérifier & adapter mes paramètres dont déjà la largeur de couche extérieure que je vais mettre à 0.16.
  16. Il me semble que c est expliqué dans "bien débuter avec la u20" il suffit simplement vérifier les serrage des vis de connecteurs. Comme à chaque fois des qu un peu de puissance passe si c est mal serré ça crame. C est valable pour tous... electronique/prise électrique / disjoncteur /.... Non les mosfet ne sont pas nécessaire et si tu ne sers pas les fils tu auras le même problème. Bcp ici on des u20 depuis leur sortie et sans mosfet.
  17. J'ai installé ce clone bondtech dans le week-end. Pour le moment, le détecteur de filament est juste flottant. Il faut que je dessine une pièce pour le remettre comme il faut. Suite des photos : Impression de nerf FDL-3 en PLA+ Sunlu impression de pièces en PETG :
  18. Rhooo j adore quand vs me faite mentir ! @deamoncrack super boulot rien a dire le plus gros point faible des tendeurs est la fin du pas de vis qui va sur l étrier de maintien hésite pas à renforcer à ce point la.
  19. Bonjour, De mon côté, je n'ai pas constaté les défauts mentionnés plus hauts. Je n'ai aucun jeu dans les Z. Même si j'utilise majoritairement Octoprint pour contrôler l'impression, j'ai eu l'occasion de passer en direct par sdcard et la reprise d'impression fonctionne très bien après coupure. Le chargement et déchargement de filament fonctionne également sans soucis. Je suis toujours avec mon marlin v2.0.x Les améliorations qui ont été faites sur l'imprimante sont : - stabilisation des ressorts du plateau par des petites pièces en PETG. - hotend d'origine mais avec fanduct spécifiques (2 radials 24v et un noctua 12v + stepdown pour le heatbreak) déjà présenté dans les posts précédents. - ventilateur 40x40 24v sur les drvers dans le boitier pour le silence. - extrudeur remlacé par un clone BMG dualdrive. Améliore encore grandement l'impression. Vraiment génial. - la gaine avec les fils et le tube ptfe est supporté par un fil enroulable fixé sur le haut de l'imprimante. il se relève au fur et à mesure et maintien la gaine sans torsion pendant l'impression. Il s'agit d'un porte-badge acheté ici https://de.aliexpress.com/item/F85-Free-Shipping-10pcs-lot-Retractable-Ski-Pass-ID-Card-Badge-Holder-Key-Chain-Ring-Reels/32531704525.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAKuwaj
  20. @keiser1080 Salut, @Metalzoid a très bien résumé le fonctionnement. Il faut un ventilateur dont la tension est égale à celle de l'alimentation et ce montage ne fonctionne pas avec un pilotage en PWM. Il a été conçu initialement pour le ventilateur Hotend qui fonctionne en permanence et est alimenté en direct. Il peut aussi réguler la ventilation de l'alim ou celle du caisson. Pour faire fonctionner un ventilo 12V sur du 24V il faut baisser la tension d'alimentation soit avec un module chinois, soit avec un 7812 ou avec un petit bloc d'alim mural 230 V/ 12V. Je ne te conseillerai pas de step down chinois, ils sont pour la plupart basés sur le même schéma .
  21. sinon je peux tenter d'imprimer avec plateau froid.... je vais faire quelque tests.
  22. Merci pour le travail , c'est super. J'avais eu quelques soucis avec les bords qui devais s'emboîter de celui en 3 parties. Mais la nickel Sous S3d a 100 et couche de 0.12 , Pla carbone 11h30. Merci
  23. au passage, ce n'est pas de l'alu les aimants tiennent tres bien dessus (contrairement a l'armature)
  24. tu nous dira qui a gagner hein mdrr
  25. Hier
  26. Au finale après documentation je pense me diriger vers ta solution car elle semble supérieur. Après lecture le contrôle de la tension c'est ce qu'il y a de plus silencieux.Plus silencieux que les ventilo pwm. @JanpolantonTu confirme que c'est la meilleure solution avec les ventilo que j'ai sélectionné ? Et pour passer en 12v tu peux conseiller un scan stepdown ou autre éventuellement posté un lien Aliexpress? Voir le tableau en bas de page. https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/how-to-control-fan-speed.html
  27. yopla31

    CR-10 et Ender 5 de Yopla

    Le système de synchro Z est opérationnel, et semble très efficace. J'avais quelques imperfections de temps en temps en Z, peut-être dues à des saletés sur les profilés, je sais pas... J'ai imprimé des axes de porte bobine en 100 mm de hauteur : pas le moindre défaut. Par contre, c'est peu plus sonore. Il me reste à démonter définitivement les deux moteurs Z d'origine. Le Nema17 Hanpose de 60mm nécessite une vref de 1.2v sur son TMC2208. Question couple, il a de la ressource... La vue plongeante de l'arrière montre le montage retourné du moteur Y avec les dampers en X. Il a été inversé pour laisser la place à la chaîne de chemin de câble du plateau chauffant : Je n'ai pas intégré l'Octoprint. Il reste plus facilement accessible à l'extérieur de la CR-10. Voilà, reste à vérifier dans le temps, la constance de la qualité des impressions. Pour le montage fixe (ressorts supprimés) du plateau, je dois tester des vérins réglables qui devrait permettre un ajustement facile de chaque coin.
  1. Afficher plus d'activité
×
×
  • Créer...