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Pour info les références, par imprimante https://fr.anycubic.com/blogs/news/parametres-de-resine-pour-limprimante-3d-anycubic-photon-series

Bonjour à tous, Nicolas 41 ans je me relance dans le modélisme après une pause de près de 10 ans j' ai acheté ma première imprimante résine, une anycubic Photon x6ks il y a quelques mois pour imprimer des pièces de miniatures. je possède aussi une alfawise U30 pro depuis 4 ans .

Bonjour à tous je ne suis pas le premier à m'exprimer sur le sujet mais mon soucis est que j'ai fouillé les moindres recoins du net pour trouver une solution mais impossible. Je possède une ANYCUBIC COBRA 2 MAX et j'ai un énorme soucis de ghosting depuis que je l'ai reçu il y a un peu près un an et impossible de me dépatouiller. Ma prochaine étape c'est la tuer à coup de masse !!!! Voila ce que j''ai testé sur l'imprimante pour résoudre mon problème: Niveau du plateau : OK / Les contacteurs moteur : tout testé / utiliser un autre slicer : même résultat / tendre et vérifier les courroies / nettoyer et lubrifier les guides et vis sans fin / Régler les excentriques : tournent légèrement à un doigt/ changé de marque de PLA/ Réduit la vitesse d'impression à 30 dans Cura / Activer er réduire le jerk dans CURA / Vérifié toute la visserie/ Réduit la vitesse de remplissage dans CURA. Je vous joins les photos des belles oeuvres réalisées . On peut voir très nettement le ghosting , ce qui est étrange c'est que peu importe la pièce les décalages de couches sont à peu près à la même hauteur. Et maintenant je fais quoi je la suicide ??? Plaisanterie à part quelle marque est moins merdique que ANYCUBIC ? C'est la deuxième suite à un défaut de la première et franchement ANYCUBIC je suis super décu!!! En tout cas merci par avance de vos réponses et de votre aide je vous souhaite moins de déboires que moi

Pour cela il y a beaucoup de tuto. As tu exporté tes réglages marlin avant de muter klipper. Moi j’ai pas mal potassé le ghitub klipper. Et j’ai aussi utilisé ce forum quand je ne comprenais pas

J'ai vérifié, j'ai résseré légèrement toutes les vis, et aucun câble ne touche nul part. Possible qu'il y ait un léger jeu quelque part, mais tout ce qui est a l'extérieur et doit se déplacer, ça le fait sans jeux apparent. Du coup, je ne comprends pas ce qui fait ce bruit, mais il n'est même pas permanent, il ne le fait que de temps en temps. C'est bizarre, mais je vais laisser comme ça, on verra bien. Sinon, ils ont drôlement amélioré le changement de buse sur les Ender 3 V3, je me rappelle très bien que c'était une grosse galère sur la Ender 3 V1, avec le PTFE et toute la procédure autour. J'ai vu une vidéo Creality Officielle sur YouTube pour le changement de buse sur la Ender 3 V3 KE, ça à l'air drôlement plus simple qu'avant. A voir en réel.

Merci pour cette réponse. Le problème c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de tutoriel de A à Z. On trouve des infos par ci par là mais une procédure détaillée et chronologique on a pas trouvé. Si il faut faire 8h de réglages et de config on est pas contre mais on ne trouve pas ce qu'on veut

Bonjour, pour le logiciel, il y a laserGRBL (sert uniquement à faire les gcode et piloter le laser) gratuit et Lightburn payant. Je préfère de loin Lighburn qui permet de dessiner, faire différents calques avec des vitesses et puissances différentes, piloter une camera de positionnement (la mienne, Atomstack AC2 est en transit actuellement) Beaucoup de fumée est dégagée (surtout pour le découpage), j'ai donc installé un caisson et un filtre de marque Atomstack (avec ça, plus d'odeurs mais beaucoup plus de bruit). Il faut commencer par du carton, du papier épais, du contre plaqué. Attention, le contre plaqué de grande surface de bricolage se découpe très mal, il est fait avec beaucoup de colle et à tendance à se consumer. Le contre plaqué de 3 mm pour laser qui se trouve sur Amazon ou autre est parfait. Je trouve l'air assist indispensable pour le découpage ainsi que la plaque en nid d'abeille.

Pour l'Amiga surtout le 500 en même temps que l'Atari ST, il y a en eu beaucoup de vendu, entre autres pour leurs capacités grahiques, cela remplaçait les consoles.

pourtant je pensais les avoir sauvegarder je m en occupe des demain encore desolé franchement merci à vous 2

@JuClem,Perso, quand je suis passé sous klipper j’ai repris tous les réglages (extrud, pid et tout le tralala)

salut salut, si comme moi, vous êtes en galère avec le support bobine, et que vous êtes pas chaud pour le suspendre à la carcasse. J'ai fait un support latéral qui s'accroche sur les 2 vis d'origine a l'arrière. Si ca vous intéresse, j'ai fait 2 versions: Avec roulement 6001: https://www.thingiverse.com/thing:6581966 Avec roulement 608: https://www.thingiverse.com/thing:6578700

et les altaïr (peut on vraiment appeler ça un ordi ?), thomson, matra, amiga ... Mais ce n'était pas vraiment du "grand public" à proprement parler, c'était plutôt réservé à un public de connaisseurs oui, mais on faisait un tout petit peu plus attention à ne pas écrire de conneries

J'avais raté cette info . Évidemment, la permutation des câbles est à faire avec le moteur de l'extrudeur d'origine. Par contre, pour les tests, tu n'es même pas obligée de le fixer sur l'imprimante puisque le but est de vérifier si il tourne lorsque tu imprimes un fichier.

Bonjour à tous, Avec notre imprimantes Sidewinder x2 nous venons de passer sous klipper et nous ne parcenons plus à imprimer convenablement. Hier nous avons lancé un benchy. Et voilà le résultat. Cf photo . Je précise que le filament adhérait très bien et la première couche est belle. J'avais l impression que c était de la surextrusion mais j'ai fair un test et ce n'est pas cela. Les 6 ou 7 premières couches sont belles et ensuite le matériau "dégouline" sur les côtés. Pour les connaisseurs de klipper j'aurais aussi deux petites questions : - quand on lance plusieurs screw tilt calculate a la suite sans rien changer, les valeurs changent. Ce n est pas répétable et on ne sais pas si cela est normal - la heightmap est différente aussi entre deux tests même quand on ne change strictement rien. Merci pour votre aide. Cordialement. clémence

Je confirme Début des années 80 (1981 ou 1982), mon premier «PC» était un Sinclair ZX81 avec sa mémoire «astronomique: 1 Ko En 1978, à la fac de Lyon (Villeurbanne), on avait accès aux ordinateurs que par l'intermédiaire de cartes perforées qu'on remettait au prof pour qu'il nous redonne une bonne semaine après le listing du programme (FORTRAN) et ses résultats… Niveau praticité et convivialité, on a fait mieux depuis

Je ne sais pas où, mais en tous cas, ça n'a pas été sauvegardé dans le fichier. Tu as toujours les valeurs du firmware: echo: M92 T0 E430.00 echo: M92 T1 E430.00 Par contre, on peut voir que tu a calibré les axes X,Y,Z et le PID de la buse. Le PID du plateau sera à faire également, tant que tu as les mains dans le cambouis . Je confirme, je n'ai pas de soucis sur ma U20. Donc @christophe1492, tu peux ranger ton foret de Ø2mm

Test et vidéo sur l'imprimante 3D résine Elegoo Mars 4 Max 6K avec son écran 35 µm qui rivalise avec des machines encore plus précises ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-mars-4-max-6k-20240419/

Intéressant Merci pour ta réponse, cela même avec une bobine Bambu? L'imprimante peut varier avec le temps?

Il y a confusion. En fait pour moi, Capricorne = Magnet -fit. J'ai toujours utilisé ce tube avec ce système. La contrainte exercée pour visser le tube fait qu'il y a mécaniquement un rétrécissement intérieur du tube. Dans un raccord pneumatique la contrainte est bien moindre, il ne devrait pas avoir ce problème. Mais à surveiller quand même. Le Capricorne ayant un diamètre intérieur plus petit qu'un tube ptfe standard. Il suffit que le filament ait un diamètre légèrement supérieur, pour avoir des problèmes.

Toujours se souvenir de cela: Il faut remédier à la cause du problème plutôt aux conséquences du problème. Cela évite toujours d'ajouter des problèmes au problème initial et de ne plus rien maitriser.

@Poussin3D Il te faudrait une imprimante à convoyeur comme la CR30 de Creality, https://www.creality.com/products/creality-cr-30-3d-printer?spm=..page_1967279.products_display_1.1&spm_prev=..product_2751e235-c176-4d57-b7de-6e9c5f6182dd.header_1.1 Mais elle sera sûrement trop petite pour tes pièces. Après tu as Blackbelt https://blackbelt-3d.com/ qui irait en taille mais peut-être pas en prix d'achat. mais moins cher qu'un robot !!! Et peut-être d'autres modèles d'imprimantes ? Pour la CR30 @fran6p a fait le test.

Et pouf. Alors que je m'apprêtais à réaliser les 6 étapes recommandées - je remercie PPAC pour tous ses éclaircissements - afin de calibrer au poil ma toute nouvelle imprimante 3D (je précise que ma compétence en la matière vient tout de même d'atteindre 0,15% en catégorie amateur, je suis pas peu fier ;o) : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/58036-mes-premiers-pas-avec-une-ender-3-s1-pro/, voilà que des potes m'ont mandaté pour monter, calibrer et faire des essais sur une Atomstack S1 Pro fraîchement acquise. Le but : couper des trucs, des pochoirs ou je ne sais trop quoi d'autre. Bref, leurs trucs. J'ai bien atteint 0,15% de compétence (tout compris) en impression 3D, ce qui a dû avoir pour effet de leur laisser penser que je devais avoir quoi que ce soit à voir avec la découpe laser. Alors qu'en fait c'est le noir complet. Mais je ne sais pas dire non, et l'aventure me tente un peu quand même ;o) J'ai donc dû laisser un temps de côté mes ambitions du week-end passé concernant l'impression 3D afin de répondre à ces nouveaux impératifs. J'ai pour ce faire écumé le net pour en savoir d'avantage. On y parle beaucoup de sécurité, de fumées nocives, de lasers bouffeurs d'yeux et autres joyeusetés. Je me suis donc penché très en avant sur ces aspects et leur ai mandaté de commander des lunettes ainsi que de bien réfléchir au local où le biniou allait se poser. Je leur ai fait prendre aussi un lit en nid d'abeille et un "Air Assist" (aller, je suis passé à 0,01% de compétnce sur ce coup-là : je sais des mots ) Cela dit, je ne sais toujours pas : - heu... tout en fait ! Bon, plus précisémment : quel matériau pour commencer - disons par des pochoirs pas trop épais - : bois plein, carton-bois plein, contreplaqué-machin... ? Où les trouvez-vous pas trop cher et bien quand même (la crèmière, la crème, toussa ;o) quels logiciels utiliser ? Précision : je suis sous Linux. J'ai cru comprendre qu'il en fallait deux : un pour dessiner, l'autre pour le g-code ? qu'est-ce qu'il y a à calibrer sur la machine ? C'est compliqué à faire ? avez-vous des conseils / bons réflexes à me donner avant de faire une connerie (sécurité, ordre des étapes à suivre...) et avec quoi vous testez ? quel fichier-test me conseilleriez-vous pour l'objectif visé (tests de découpe sur un truc d'environs 3mm d'épaisseur) ? Je sens bien que mes questions sont un peu évasives. Il faut dire que je n'ai pas encore vu la machine, que je n'y connais rien, et que mes recherches sur la toile tout seul me font un peu mal au crâne. Une semaine à lire des trucs finit par m'embrouiller un peu. Il est temps d'y mettre bon ordre et pour ce, je m'en remet à vos conseils éclairés. Note : je ne serais pas destiné à utiliser la machine tout le temps, quelqu'un prendra un moment le relais, mais on me demande d'assurer le démarrage, la prise en main, et j'avoue douter un peu de moi là. Par avance, merci mille fois à vous ! PS: c'est moi qui en ai une perception biaisée, où il y a effectivement beaucoup moins de ressources pédagogiques sur internet concernant la gravure/découpe laser pour débutants que dans le domaine de l'mpression 3D ?

Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide car je souhaite imprimer en grande série (1000 exemplaires) et qui prennent chacune 1h à 4h sur ma Bambu Lab A1 J'aimerais pouvoir décoller automatiquement mes pièces et les faire éjecter du plateau afin de pouvoir lancer une nouvelle impression sans être à chaque fois derrière la machine. Je précise que je ne peux imprimer qu'une seule pièce sur le plateau pour chaque impression (environ 20x20cm sur 4cm de hauteur) Dans les idées qui me sont venues et il me semble avoir déjà vu quelque chose comme ça, ce serait une sorte de bras qui vient soulever la plaque PEI (une fois qu'elle est froide) de façon à décoller l'impression et après avec un gcode la tête d'impression vient pousser l'impression en dehors du plateau. J'aimerais juste devoir changer le filament lorsqu'il arrive au bout de la bobine. Merci pour vos réponses

@electroremy bravo tu as été un enfant ultra précoce, car étant né en 1980 tu indiques que tu as connu les débuts de l’informatique grand public. Avant 1980 le grand public jeune (dont je faisais parti) jouait déjà avec les microprocesseurs Z80 et des PC comme Apple II - commodore - Atari - Tandy - Goupil.

Le moteur de ton nouveau direct drive n'as pas la prise standard à 6 broches ? Il est vrai que sur le direct drive de la Ender 3 v2, j'ai un moteur pancake à 11 broches, heureusement le câble était fourni avec (mais un peu court). Selon la tête direct drive que tu as prise, il faudra peut-être passer les câbles à l'avant gauche du portique pour ne pas perdre de hauteur d'impression, mais ce n'est pas urgent (et si c'est utile).