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Je préfère le jaune.

Qui ce prononce "jamy" ? ( Je vanne mais je ne saurai pas correctement le prononcer )

Hello @MrMagounet A propos de la première page qui s'enrichi encore, je veut te remercier pour le tuto input shaping ADXL que j'ai suivi, et qui m'a donné entière satisfaction. J'ai utilisé 35cm de rallonge servo (d'aéromodèle réduit) et une petite patte qui m'a permis de fixer l'ADXL au niveau de la vis droite de la tète d'impression pour le X, puis vissée sur un des trous du plateau pour le Y. Bonne fusion

De la résine jamg he ?

@Ketama Comme cela : De l'autre côté directement une prise standard 4 broches se branchant sur la carte mère. comme le câble était un peu court, j'ai pris une rallonge standard mâle femelle 4 broches (jst xh 2.54 4 broches)

Bonjour, Malheureusement non, il y avait un câble de rallonge donc mâle-femelle fourni avec ..... Entre temps j'ai reçu un mâle-mâle qui était en 6 broches transformé en 4 broches et un autre en femelle-femelle J'ai commandé d'autres câbles mais cette fois chez Aliexpress, bon ben du coup ça n'arrive pas avant le 10 mai ..... On va y arriver ! Comment ça 11 broches ? c'est la partie qui se fixe à la carte ou l'autre ? Et c'est comment de l'autre côté ?

Il est bizarre ton cube, il n'est pas standard. Normalement, il fait 20x20x20 et il est fermé sur le haut. Je sais que cura est beaucoup utilisé, sans doute parce que qu'on trouve énormément de tuto sur cura sur le net. J'ai débuté sur Cura, mais je l'ai vite abandonné quand j'ai découvert Idéamaker. Maintenant, j'utilise Orca et bambuStudio. Cura, s'est amélioré avec le temps, mais je n'arrive toujours à me faire à l'interface et son côté usine à gaz. Et il est vraiment lourd comme logiciel.

Merci pour la réponse je vais regarder ça ! voilà toutes les captures de mes paramètres et le « meilleur » résultat que j’ai pu obtenir si jamais…

Bon bien voila cela explique ton soucis, j'ai déjà avertie plusieurs fois de ne pas effectué de MaJ via Kiauth, la raison est lié au fait que cette version de klipper utilise quelques librairie spécifique et différente de la version officiel de klipper. Cela a conduit donc a ton soucis, Kiauth est utilisable pour mettre a jours certain service uniquement, mais je déconseille de le faire car dans 90% des cas cela finira mal. /***********************************************/ J'en profite pour indique que en 1er page j'ai mis le liens pour DL de Gcode pour le fanduct d'origine de nos SW X4 c'est fournit par Artillery j'ai pas le STL, mais ce serait assez simple a reproduire, mais on a déjà au moins le Gcode et on peux donc réimprimer la pièce si besoin

Merci, pour vos réponses.

Ok je vois merci

bonjour à tous déjà une bonne nouvelle comme je le disais hier j 'ai tous re démonté ,j'ai démonté le corps de chauffe je l ai fait trempé dans de l'acétone je l ai bien nettoyé ca ma sorti un peu de merde , en même temps je ne suis aperçu que le petit ventilateur qui est dessus le corps de chauffe avez était déjà réparé avez de la gaine thermo mais le fil n était même pas soudé bref. Maintenant quand je mets en route j entend bien le ventilateur fonctionné. j'ai aussi réussi à me dépanné de l extrudeur E1 et ca à l air de fonctionné ci joint copie de mon impression le cube fait de coté 14.7, 14.8,, 14.7 mm mais je pense que dois imprimé trop chaud pour du PLA je suis à 201 et 60 pour le bed. par contre je me suis aperçu quand je veux relâcher les moteurs sur disable stepper cela ne fonctionne pas est ce normal ? merci a vous 2 christophe dernière question quel slicer utilisé cura ou ideaMaker beaucoup utilise celui ci pour A20M .

Bonjour pommeverte, la vidéo, oui je l'avais déjà vu mais ça me parait un peu barbare Quant aux codes G29 et M420 je pense oui car quand je l'ai tapé dans Pronterface, le G29 a lancer un préchauffage et le M420 avait l'air lui, de lancer un liveling mais la buse était hors du plateau donc je l'ai stoppé

Re bonjours je voulais vous remercier car grâce à vous j'ai trouver le problème c'était que comme j'avais acheté l'imprimante sur leboncoin à moitié monter et bah l'interrupteur de l'axe z n'était pas placer au bon endroit juste maintenant j'ai un autre problème c'est que quand je lance l'impression sa va imprimer en tout petit dans le coin supérieur droit du plateau. Est-ce que quelqu'un serait pourquoi ? Est-ce que sa pourrais être un problème avec le gcode?

Bonjour, En théorie toutes les imprimantes 3D sont capable d'imprimer le LW PLA, dans la pratique c'est une autre histoire. Je l'ai déjà écrit plusieurs fois ici, le principe fondamental pour ce matériau est l'impression à pression constante, donc sans rétraction. Sans rentrer dans les détails techniques, les imprimantes qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont un faible débit, donc avec un très faible volume de fil fondu. En gros le volume contenu dans la buse. Mes impressions de LW PLA sont bien meilleures avec mes CR10s Pro qu'avec la Voron. Pour aller plus loin, la CR10 équipée avec le hotend d'origine donne des résultats supérieurs à celle équipée d'un hotend à plus haut débit. Le corollaire est une vitesse d'impression faible, comme l'a précisé @MrMagounet, typiquement 50mm/s maximum. En clair, les machines rapides, donc avec des débits élevés, ne sont pas adaptées à ce matériau très particulier.

Salut, Tu as la 1ère solution expliquée dans cette vidéo. Pour prendre en compte le nivellement, normalement tu as 2 options (voir ce message). Après, je ne sais pas si le firmware d'Anycubic prend en compte les Gcodes G29 et/ou M420...

j'utilise pas de PLA LW désolé je ne fais pas d'aéromodélisme cela a donc aucun interet pour moi. En effet le PLA LW est plus complexe que les PLA classique il demande souvent une impression plus lente aussi. Que ce soit la Neptune 4, la SideWinder X4 ou les Ender 3 V3 KE aucun est parfaite et y a des personne qui parfois on des soucis, pour la Artillery SW X4 tu le topic que j'ai créer montre bien les bon coté mais aussi les soucis que certain on et l'aide que j'essaie d'apporter regarde ici

Du blanc de boeuf ? Miam.

Alors si on imprime la partie en blanc sans emprunte, ça force un peu et le blanc peut traverser les couleurs précédentes si les boudins de filament ne sont pas bien soudées entres elles. J'avais imprimé la dernière pièce en faisant des réservations dans la partie blanche, le résultat était meilleure, même si cela avait pour conséquence que le détourage des réservations ne donnait pas un fond homogène

Bienvenue chez les imprimeurs fous

Un rapport avec la douche(rideau, ) Pour la douchette

Merci. Comme c'est plusieurs impressions enchaînées de suite sur le même plateau (donc enchaînement de plusieurs fichiers ".gcode" avec le besoins de modifier le "g-code de fin" pour garder la chauffe buse et plateau et éventuellement le "g-code de démarrage" pour éviter ou faire la home, la purge là où il n'y a pas encore d'objet d'imprimé ) , je me dis que c'est équivalent de faire un modèle séparable en sous-objet et d'affecter un filament différent à chaque sous-objet. Mais il y a peut-être une subtilité qui m’échappe... Edit > Le fait que finalement la partie en blanc n'a pas de prévu l’empreinte des "marquages" et donc cela fait moins de parois mais donc il faut légèrement réduire le débit de la couche initiale qui se superpose avec les "marquages" ? ) et donc c'est plus pratique si on veut changer le "marquage" car il n'y a pas besoins de refaire tous les modèles. ?

Bonjour J'ai une petite société de Services d'impression 3D depuis 2016 : Conception, Numérisation, Impression et Finitions. Mes imprimantes : Mankati FullScale XT customisée + Palette 3 Pro, Ultimaker 3 Extended, Ultimaker S5, BN3D Epsilon W50 et en résine Elegoo Saturn 3 Ultra Scanners Einscan SP, Matter and Form Depuis peu une Qidi Tech X Max 3. Raison de mon inscription sur le forum. L'excellent post de @fran6p m'ayant convaincu. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas là pour démarcher sur mes services, mais pour échanger sur cette dernière machine. A très vite.

Salutation ! Comme tu n'illustre ni par des captures d'écran de comment tu oriente, support, et la densité et les taille de supports que tu place, ni par des photos des résulatas pas simple de bien t'orienter. Alors je te propose "le grand tour" ( long si tu prend le temps de bien tout regarder et lire, mais formateur ) Une vidéo a voir pour bien identifier les limites de l'impression résine Le guide de J3DTech a lire et relire J3D Tech Guide to Resin 3D Printing - Google Docs Et les vidéos Youtube de TableFlip foundry ( "support for beginner", et "calibration") a prendre le temps de regarder

Il y a aussi cette technique de changement de couleur pour imprimer une face lisse côté bed :