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Raté Bienvenue chez les imprimeurs fous

Intérieur du logement, mais PETG tout de même... Ni électrique, ni électronique. Les deux extrémités du schmilblick sont dessinées pour emboitement.

Bonjour les gens Je suis donc Pierre, j'habite à Dinard en Ille et Vilaine, réputée pour la douceur de son climat En principe, la grande majorité d'entre vous travaille pour payer ma retraite, depuis un moment déjà... Ayant suivi les vidéos Youtube des Imprimantes3D et d'Isidon (entre autres) je me suis intéressé à ce forum. J'espère y trouver les réponses à mes nombreuses questions. Ma préoccupation première est de comprendre toutes les procédures pour arriver à garantir une impression réussie. Actuellement, j'ai plutôt tendance à essayer sans trop réfléchir puis tenter de modifier une impression plus ou moins ratée pour obtenir finalement une impression plus ou moins réussie... ou pas ! Réfléchissez bien avant de m'accueillir dans vos rangs !

Salut, Pour ceux qui , comme moi, ne supportent pas ce suspense insoutenable , la réponse est donnée dans ce message qui s'appuie sur cette vidéo. PS: désolé pour le déterrage, mais l'info me parait intéressante et plus facile à trouver ici que dans les pages de ce sujet

Salut, Bien joué @medmed , on a enfin le détail du fonctionnement. @christophe1492 je me demande si tu n'aurais pas intérêt à changer la tête, comme beaucoup l'ont fait. Tu as des versions avec un Y comme sur la Creality CR-X, l'alfawise U20 mix... Elles utilisent des têtes comme celle-ci (boutique prise au hasard sur aliexpress, attention aux arnaques )

Si c'est possible, je suis preneur des printer.cfg. J'ai téléchargé celui du site artillery printer-x4plus.cfg mais je dois être vraiment manche car sa n'as strictement rien changer.

Intérieur ou extérieur. Pour element electronique

Merci pour la réponse. Par contre, nouveau problème, si je chauffe pas la buse à 230 ° minimum, j'ai de GROSSES pertes d'adhérence au bed, même en ayant fait plusieurs fois la calibrage complet avec le décalage en Z, sauf si je le modifie en cours d'impression. Pendant une impression de la surface de test, j'ai tenté de baisser la température, ça faisait des sortes de bourrelets sur la 1ère couche et même des trous par endroits. Dès que j'ai remis 230 °, surface très propre, bien lisse avec les lignes qui se touchent, je ne comprend pas, il y a une semaine, je n'imprimais qu'à 220 °, et là, je ne peux plus. J'ai changé la buse, pensant que ça venait d'elle (vue que j'ai plusieurs fois enlevé un peu de PLA avec une pince électronique, j'ai pensé que je l'avais abimé), mais mêmes résultats, y'a un petit peu plus d'adhérence, mais si je laisse la calibration par défaut, ça fait des bourrelets sur la 1ère couche à 220 °. Je vous met une photo ou on vois clairement en haut à gauche que j'ai changé la température en cours d'impression.

Suite a un changement de projet pour l'achat d'une autre imprimante je vends mon Flsun V400 L'imprimante peut être tester si vous êtes de la région , elle fonctionne toujours aussi bien Complètement d'origine rien n'as était modifié, juste support d'écran Prix de vente 530 euros Département du Gard

Salutation Je cherche à regrouper l'ensemble des techniques et méthodes ( et les bons mots pour les nommer ) pour le Multi-Couleurs en impression 3D. Je me focalise sur le côté modélisation et tranchage pour en une impression 3D FDM, obtenir un objet Multi-couleurs. Je mets donc de coté les techniques qui demande des posts-traitements comme Peinture, "hydro dipping", Anodisation, ... d'assemblage et collage en post-impression d'objet de différentes couleurs Utilisation de filament a dégradé ou rupture de couleurs ("Arc-en-ciel" ou ... ) ou de filament "Multi-Couleurs" (plusieurs couleurs dans une même section du filament) ( Et j'écarte aussi l'impression résine UV. Car sauf mettre en pause pour changer la résine ou ajouter au goûte a goûtes une résine d'une autre couleur ou un colorant lors de l'impression, pas d'autre méthode a ma connaissance que la peinture post-impression l'assemblage post-impression ou éventuellement pour une résine transparente, prévoir des cavités a remplir en post-traitement avec une autre résine. ) Pour l'instant coté trancheur, (si j'écarte les machines avec des têtes d'impression qui permettent de mélanger plusieurs filaments avec par exemple une "buse diamant multicouleur" ) il semble n'y avoir que deux approches que l'on peut éventuellement mixer lors d'une impression (mais les trancheurs comme Orca Slicer ne permettent pas encore le mix). Changement de filament au changement de couche ( donc une couche sera entièrement imprimé avec une seul couleur. ) Il faut avoir un trancheur qui permet en début ou fin d'une couche d’insérer un changement de filament selon la couche ou hauteur Z. (HueForge génère des modèles 3D à trancher avec des couches de l'ordre de 0.08 mm pour arriver a des nuances de couleurs selon les transparences des filaments utilisés) Si l'on regarde l'impression par transparence certains enchaînements de couleurs, ne fonctionne pas, on obtient des mélanges non souhaités ( Il faut préférer commencer par les teintes blanches, puis en dernier les teintes noirs) Changement de filament par objet ou sous-objet d'un modèle ( donc une couche pourra être composé de plusieurs couleurs) Il faut avoir un trancheur qui permet d'affecter un filament à un objet ou sous objet sur le plateau. Et un système qui automatise les changements de filament devient vite indispensable. Là par transparence comme il n'y a pas de superposition de couleurs selon la couche, si les purges sont suffisantes lors des changements de filaments durant l'impression, il n'y a pas de risque de "mélange" Avez-vous d'autres approches ? ( même dans celles que je mets de côté, par exemple prévoir que l'on va couler de la résine UV de couleur dans un sous-relief, ... ) et les bons mots et termes pour nommer chaque méthode ? ( Je ne sais pas si il faut par exemple écrire "multicouleur" ou "multi-couleur" ) (Edit > Il me faut ajouter la technique où on imprime avec un filament blanc que l'on teinte, ou encore, celle où après chaque couche, on passe un feutre de couleur, ou encore où l'on utilise une tête d’imprimante jet d'encre pour colorer le filament ou la couche terminé.) Merci.

Salut @Shrhulk, Sur ta photo on voit nettement une différence de hauteur. Tu dois pouvoir agir sur les vis entourées en rouge pour monter ou descendre les buses de sorte qu'elles soient parfaitement alignées. Limer les buses ne me parait pas être une bonne idée !!!

Pour la chauffe du plateau, pourquoi pas mais il me semble que la sonde qui sert au nivelage ne doit pas être utilisée avec une buse chaude: risque de détérioration avec ces imprimantes Delta. A confirmer par des utilisateurs de Flsun, raison pour laquelle je déplace dans la bonne section.

La question n'est pas sur le GCODE (qui n'évolue pas trop) mais bien sur : - les fonctions supplémentaires ajoutées au fil du temps (noise cancellation, ...) - la capacité à pouvoir utiliser Bambu Studio (et les nouvelles fonctions apportées : supports organiques, ...) en mode "impression depuis Bambu Studio en direct" (il y a tout un protocole d'échange entre Bambu Studio pour ces manipulations (MQTT) et le firmware de l'imprimante - ce protocole évoluera (avec la X2C, etc.), et s'il n'y a plus de versions du firmware des X1C, çà veut dire qu'on ne pourra plus utiliser les versions récentes des Bambu Studio (pour imprimer depuis) - on pourra sans doute toujours utiliser une version récente pour générer du GCODE et l'envoyer autrement vers l'imprimante (carte SD, FTP) en effet, mais çà casse un des intérêts de l'écosystème. Après il est clair que jusqu'ici Bambu a bien mieux supporter niveau évolutions / suivi de firmwares ses imprimantes que la plupart des autres constructeurs ... mais les X1C sont d'un autre côté des machines à 1500€ et pas à 250€ ...

relis ce que j ai ecrit avant de repondre.

Rajoute de l'isolant entre le support du plateau et le dessous du plateau, tu gagnera sans doute quelques °... Je l'avais fais sur ma prusa Pourquoi tu met le ventilo, pour de l'ABS, il ne faut pas le mettre et pour du PLA, 60° sur le plateau suffise

En retour d'expérience, j'ai clairement pris beaucoup de plaisir à mettre au point mes imprimantes "modées". Les modifications de ma Ender 5 Pro avaient pour objectif la conversion au mode coreXY et au passage au "multiTool". Le pire, c'est que ça fonctionnait... et se déréglait rapidement, mais... un petit réglage d'offset et ça repartait ! Pour les autres imprimantes, le mode IDEX apparaissait le plus probant, aussi bien pour la duplication de pièces identiques ou en miroir, qu'en usage bi matériau. La ArtistD Pro m'a permis de découvrir que cette technologie n'était pas si facile, du moins dans la configuration que proposait cette imprimante. Donc retour aux R&D pour la faire évoluer, et modification de ma vieille CR10S historique en IDEX. Mais ces 2 imprimantes ne sont pas coreXY . Entre temps, la BambuLab X1c avec son AMS est arrivée : des impressions fiables avec une mise en œuvre minimale, le rêve... Donc les Ender 5, ArtistD Pro et CR10s IDEX ont été "décommissionnées" (terme diplomatique pour dire poliment "abandonnées"). Avant la mise à la benne de ces héroïques imprimantes, l'idée d'un recyclage de leurs pièces m'a poussé de nouveau à la table à dessin pour modéliser la "CRIDEX", une version coreXY IDEX imprimant en 300x300x300. Toutes le matos complémentaire est approvisionné depuis janvier 2023, mais je n'ai pas encore commencé la construction... La retraite étant très proche, j'aurai du temps pour tous ces projets...

Je n'avais pas compris la question comme cela Je pensais que la question était d'accéder à la mémoire où sont stockés les fichiers gcode via le réseau pour y déposer ou retirer les fichiers. Effectivement pour la partie configuration si klipper était pleinement exposé ça serait très simple. Après, mon expérience est que lorsqu'on commence à passer du temps à optimiser ou configurer klipper on y passe finalement plus de temps que d'imprimer des pièces. C'est pourquoi finalement j'adhère à l'approche Flashforge, car je passe maintenant plus de temps sur Fusion360 et l'impression n'est plus que l'étape finale.

Salut Medmed. Le schmilblick vient remplacer un élément cassé qui fait partie d'un ensemble. Mais ce n"est pas de l"électroménager ni du mobilier. Salut Papagalak. Ce n'est pas un support de lampe de chevet. Et merci de me le faire remarquer : J'ai oublié les cotes : 62x50x30mm Le schmilblick a été imprimé en PETG.

Pour un seul support lampe de chevet? Les cotes svp

C'est pour réparer un objet, électroménager, ou un meuble ?

Bonjour à toutes/tous. Je me désole du gel du post que je trouve très instructif, même si je ne participe pas beaucoup : Je suis nul en devinettes... Comme PPAC cède sa place brillamment gagnée, je me permets de vous proposer un nouveau schmilblick, modelé avec blender pour remplacer un truc cassé dans un logement.

RE bonjour, Merci beaucoup "PPAC" pour ton aide. Bon, je vais faire un test alors. Pour l'instant, je faisais le "leveling plateau et buse froide. Et cela, fonctionnai très bien. Mais je pense que tu as raison en situation d'impression cela devrai être mieux. De toutes les façons sur les "flsun V400" le mech plateau est horrible et inréglable, mais elle imprime super bien quand même avec un bed horrible. Et il n'y a rien à faire pour corriger cela, j'ai tout essayé.

Bonjour à tous ; J'ai finalement revendu mon ensemble U30 pro + caisson et pris à la place une Creality K1c : L'annonce du CFS (AMS Creality) à fini de me convaincre. Pour avoir fait quelques recherches, le dossier important si l'on souhaite enfermer une imprimante si rapide, c'est la ventilation auxiliaire latérale mais il ne doit pas être impossible de bricoler quelques chose. A bientôt

Bonjour à toutes et à tous, Pour information, j'ai aussi un "Flsun V400", et mon "bed" est exactement pareil que vous le "mech" est difforme et il n'y a rien à faire. Pour moi, elles arrivent toutes comme ça ! Mais je n'ai aucun problème d'impression, j'ai fait des buts, des pièces mécaniques, des figurines ... Avec le plateau comme ça, et c'est nickel, je ne pige pas trop pourquoi, mais ça marche bien comme ça.

Hello Pour répondre à kaillou38, J'ai reçu ma K1C vendredi et testé avec une très vielle bobine (ouverte depuis 4 ans) sans souci majeur avec le profil TPU de base de Creality print... En parlant de Profils, Je trouve qu'il y a quelques incohérences avec ceux fournis de base sur Creality Print. J'ai pris l'exemple du Toaster que Motard Geek à imprimé en 5h40. Avec le profil HyperPLA pour la K1C, Creality Print annonce un peu plus de 9h d'impression en 0.2mm alors que les temps d'impression annoncés avec le profil K1c-HyperPLA carbone et avec le profil K1-HyperPLA sont bien d'environ 5h40... Je trouve aussi que la première couche est un peu sur-extrudée avec le profil de base. J'ai pu comparer avec les profils Prusaslicer pour la série K1 de KaminoKGY, c'est bien plus propre à ce niveau (mais il y davantage de cheveux d'anges de base). Pour les utilisateurs de K1 ou K1C : avez vous pu affiner un peu les profils CrealityPrint fournis par le constructeur ? Avez-vous également testé de faire un profil avec Cura ? C'est encore le Slicer que je connais le mieux Merci à vous