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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. Marlin et drivers TMC. Chouette cette 30. Dommage que le plateau soit si petit... et qu'ils ne se décident toujours pas a remplacer la micro sd par une clé USB. En tout cas la bonne nouvelle c'est qu'ils supportent officiellement Marlin. Avec un peu de chance ça deviendra systématique.
  3. C'est limite de la pub déguisée pour ton sujet. En effet, si on combine l'Auto-Rewind + un anti-retour, la bobine n'a qu'a bien se tenir ! Et si on ajoute encore ton Auto-Unwind© derrière alors là, c'est l'ultimate Spool-Manager©.
  4. Kachidoki

    Creality CR-10S de Titi78

    Salut, Très chouette boulot ! Je trouve que c'est pas mal pour une première version, cependant je pense qu'il faudra encore quelques itérations, notamment une "standardisation" des pièces pour que tout le monde puisse en profiter. Quelques remarques (constructives) cependant : Je trouve que le filament avance beaucoup trop vite, n'y a-t-il pas un risque que la bobine continue sur son inertie et déroule quelques spires ? Peut-on imaginer que le système soit auto-débrayable ? C'est à dire que s'il tombe en panne (endstop HS par exemple), l'extrudeur puisse toujours tirer, et ne pas foirer l'impression. Que se passe-t-il si le endstop claque en position fermé ou que le levier reste coincé ? (question piège ) Quid du bruit ? A+
  5. Bonjour, J'utilise professionnellement Solidwoks etTopsolid et personnellement Freecad. Tous ces outils ont leurs qualités et leurs défauts, il faut choisir en fonction du travail que l'on veut faire et des moyens qu'on dispose. Solidworks est très simple d'utilisation il est également très complet. Logiciel très cher environ 1500€. Topsolid n'est pas facile d'utilisation par contre il a un module de FAO très puissant. Logiciel très cher. Freecad est simple d'utilisation et très diversifié il a beaucoup d'atelier, Architecture, Métal, etc.Le gros point fort est le prix. Gratuit
  6. Bonjour, C'est un sujet que je regarde souvent dans la mesure où j'ai ça sur la X5S et de ceux qui ont trouvé quelque chose pour les Prusa, c'est le changement de moteur qui semble être le plus efficace en prenant un type de moteur bien particulier (ref. https://forum.prusaprinters.org/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-user-mods-octoprint-enclosures-nozzles-.../stepper-motor-upgrades-to-eliminate-vfa-s-vertical-fine-artifacts/, d'où l'image de mon premier message provient) Sur la X5S, j'ai testé : - Resserrage de toutes les vis - Correction de la géométrie de l'imprimante - Tension de courroie - remplacement de la carte de contrôle - Changement de version de Firmware - Changement de type de Firmware (Marlin, Repetier firmware, Smoothieware) - Ajustement des drivers (VREF) - Changement de drivers (cf post précédent) - Utilisation de smoothstepper - Changement de poulie GT2 (autre marque, autre nombre de dents) - Changement de la courroie (essaie de renforcée métal, fibre, ...) - Redesign (donc changement) des pièces mobiles (sur lesquelles les roulettes sont fixées) - Changement des roulettes - Vrille sur la courroie (pour que ce soit la partie lisse de la courroie qui repose sur les roulements) - Remplacement des roulements lisses pour les renvois de courroies par des crantés - Changement de moteur pas à pas - tests de différents slicer - modification de paramètres des slicer et j'en oublie peut être en route. Ce qui a eu un impact : - changement léger de la VREF -> impact faible mais notable - changement de taille des poulies -> en passant de 20 à 16 dents, les lignes verticales se rapprochent et semblent moins "profondes" - changement de moteur -> suivant le modèle, les lignes sont moins prononcées mais toujours présentes - Paramètres slicer -> En imprimant très lentement (moins de 20mm/s) les lignes disparaissent et en imprimant vite (plus de 100mm/s) aussi. - Paramètres slicer (2) -> avec des couches de 0.30mm, les lignes sont pratiquement invisibles. Pour référence, le mieux que j'ai obtenu, c'est ça (impression à 80mm/s partout, couche de 0.2mm) : Au plus j'ai réglé l'imprimante pour avoir des impressions propres, au plus ces lignes ont été visibles. EDIT: J'oubliais, j'ai aussi essayé de changer de système d'extrusion (passage E3D titan original), aucun impact.
  7. Aujourd’hui
  8. juste c est de vis de rattrapage et pas anti vibration , je cherche toujours ces fameuse vis trapézoïdale , pour le liens chinois se sera en dernier recourt
  9. Bonjour, Avant de passer sous Marlin (travail génial des tauliers du forum) et pouvoir utiliser un Touch-Mi, je profite de beaufiner mon U20 et de bien savoir la faire évoluer. Pour cela j'ai réglé les Verf des 4 moteurs et remédié à une sous tension sur un des moteurs d'axe (0.77 au lieu de 0.86V). En fait c'est une faiblesse du déplacement des X qui a attiré mon attention. Maintenant je passe au réglage de l'extrudeur. J'utilise le tuto sur le forum en demandant 10 x extrusions de 10 mm en prenant soin de bien compter. C'est un peu chi..t. Résultat impossible d'avoir le même résultat ou très proche au fil des essais SANS avoir changé la valeur E (chez moi 99). Un coup j'ai 85 mm , puis 60 par ce que ça saute, puis re 85 puis 80 mm, etc. etc. J'ia changé de fils (3 Pla différentes) c'est simialire. Du coup, j'ai choisi d'utiliser Octoprint pour lancer une seule commande de 100 mm et ainsi faciliter les opérations. A ce moment là, la roue en bronze saute X fois . J'ai réduit la valeur de E à 91. Ca ne saute plus , mais l'extrusion est de 80 mm au lieu de 100 mm. J'ai nettoyé la roue en bronze pour qu'elle accroche bien (celle-ci est bien rainurée sans défaut d'usure), mais en vain. J'ai revérifié Vref de l'extrudeur : j'ai bien 1.11V. Je viens de changer la tête complète (buse corps, heatbreak, te radiateur) = c'est pareil. J'ia fait varier la temps de 180 à 220 sur les PLA, ça continue de sauter . Je précise que j'arrive à imprimer régulièrement, mais ce n'est pas parfait, je sais que la machine peut faire mieux (cheveux d'ange, warping sur l'ABS) Je joins les 4 photo de l'écran Settings : Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? J'ai commandé des roues en Inox pour que le métal soit plus accrocheur que le laiton. Qu'en pensez-vous ?
  10. Je voulais dire que je l'avait réussit avec mon PC de bureau qui lui a une version 2.3 avec VISTA, mais habituellement j'utilise mon MSI qui lui utilise la 4.0.0 Moi aussi j'ai des problèmes de température réelle, il me faut 70° pour avoir un 55° sur le bed (contrôle au thermomètre IR) Merci pour ton profil @Pascal03 @tutuf je n'ai pas pensé a ça, mais pour le moment je me contente de cura. Je pense au final avoir touché un paramètre qui empêche ou décale mon Z up a la rétracte.MERCI A TOUS
  11. Sur le forum il y a @Janpolanton il me semble (pardon si ce n'est pas tou) qui a réalisé des convertisseur pour régulation du ventilateur pour y installer des ventilos qui ne supporte pas la commande de variation par courant haché . Il me semble même qu'il est possible de l'utiliser pour piloter un ventilateur 12v sur une commande en 24v. Je ne sais pas si il en a encore en kit ou déjà monté on si on peut les commander
  12. inverse les moteurs X et Y pour être sur, et vérifie tes roulements en dessous aussi
  13. Salut, A première vue avec ce schéma tel quel, tu vas avoir 2 problèmes en faisant tes essais en réel. Je te laisse la primeur de leur découverte...
  14. DKAF

    CR-10S Pro : Z leveling

    Hello, Je suis en galère de Z aussi sur la Pro, tu as un retour sur ce endstop mécanique ?
  15. normalement il restais qu'une bobine bloqué au stock amazon parce qu'elle etait pas vendu par le vendeur c'est surement pour ca
  16. Hier
  17. yopla31

    Une CR-10S pour commencer

    C'est fait ICI.
  18. Merci a vous. J'ai mesurer vite fait et les valeurs sont correct. Pas de petit tournevis pour essayer de monter un peu la valeur du Y. @Titi78 déjà essayer et les marques sont présente en moins prononcer certes. @DBC3D j'ai chercher rapidement des images de ces VFA es c'est totalement ça. j'ai la même chose qu'ici: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/428 L’anglais et moi n’étant pas super copain, je n'ai pas encore regarder si des solutions existent. Plus ou moins visible en fonction des prints.
  19. je sent que je vais bientôt craquer, j'en suis a ma 2eme carte mère sur U20 la troisième arrive samedi est ce seras la dernière... Pour ceux qui cherchais des câble Y, il sont ici : https://fr.aliexpress.com/item/HOT-3D-accessoires-d-imprimante-c-ble-moteur-pas-pas-double-c-ble-moteur-axe-Z/33018288432.html?spm=a2g0w.search0604.3.10.51dd20982pOt4s&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103-10892%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=6bd6715b-2c6f-40ea-b2bc-2582a6c2abf0&algo_expid=6bd6715b-2c6f-40ea-b2bc-2582a6c2abf0-1
  20. yopla31

    CR-10 et Ender 5 de Yopla

    Pour le montage fixe du plateau, le montage d'origine sur la Ender-5 est identique au montage d'origine de la CR-10 (à la molette près) : J'ai modifié la CR10 comme sur la photo suivante : Ce n'est pas très esthétique ni très pratique, mais fonctionnel. J'ai donc modélisé un vérin avec un pas de vis trapézoïdal : Montage et test prochainement...
  21. Pas de tete baladeuse chez moi, avec le dernier code chargé depuis le git il y a une heure, pour incorporer le patch final du stepper. J'ai mon premier jeton de caddie Alfawise.
  22. Patch final de la tache d'IT du stepper envoye dans le git. Tout est bien aligne, et ca fonctionne chez moi à l'analyseur logique, et sur le jeton de caddie Alfawise. Sans BL touch, je n'ai pas eu de tete baladeuse. Dites moi si tout est OK chez vous. Chez moi... oui! PS : la methode d'utilisation du timer est changee, et est plus simple, mais fait exactement ce que le code demande. Dans la méthode initiale de codage, qui utilise un canal de capture/compare, le probleme est bien visible, et STM essaye de reproduire le bug. A priori, en regardant une photo macro de mon chip, ils pensent que c'est un vrai, car les copies sont faites d'une maniere bien precise, avec un marquage fait d'une certaine maniere.
  23. Guizboy

    Photos De Vos Prints

    C'est génial comme idée et le rendu est superbe ! Je n'ai jamais essayé la lithophanie, c'est imprimé avec quel type de filament et quel diamètre de buse s'il te plaît ?
  24. Guizboy

    Carte Duet3D et CR-10S

    Nickel Le vendeur ne me réponds plus depuis 5 jours. Depuis qu'il m'a dit qu'il payait les frais de port de retour et que je lui ai transmis le devis de la poste en fait Il me semble également qu'il faut que l'alim supporte l'option pour pouvoir éteindre à distance. Personnellement j'aime beaucoup l'interface web de cette carte, avec le wifi pour les transferts de fichiers c'est parfait pour mon usage.
  25. Anàrion

    Nouvelle ANYCUBIC Photon

    thickness 0.05 normal exposure 10 bottom exposure 50 off 4 bottom layer 4 Celui qui s'est décollé est le 3D benchy Sinon merci @pascal@91 pour ton lien Pour un prochain test je vais essayer ça :
  26. Pas de souci non plus mais pas de place en trop, le bloc chauffant doit être tourné de 90° mais ça va.
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