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Salut, Tu as la 1ère solution expliquée dans cette vidéo. Pour prendre en compte le nivellement, normalement tu as 2 options (voir ce message). Après, je ne sais pas si le firmware d'Anycubic prend en compte les Gcodes G29 et/ou M420...

j'utilise pas de PLA LW désolé je ne fais pas d'aéromodélisme cela a donc aucun interet pour moi. En effet le PLA LW est plus complexe que les PLA classique il demande souvent une impression plus lente aussi. Que ce soit la Neptune 4, la SideWinder X4 ou les Ender 3 V3 KE aucun est parfaite et y a des personne qui parfois on des soucis, pour la Artillery SW X4 tu le topic que j'ai créer montre bien les bon coté mais aussi les soucis que certain on et l'aide que j'essaie d'apporter regarde ici

Du blanc de boeuf ? Miam.

Alors si on imprime la partie en blanc sans emprunte, ça force un peu et le blanc peut traverser les couleurs précédentes si les boudins de filament ne sont pas bien soudées entres elles. J'avais imprimé la dernière pièce en faisant des réservations dans la partie blanche, le résultat était meilleure, même si cela avait pour conséquence que le détourage des réservations ne donnait pas un fond homogène

Bienvenue chez les imprimeurs fous

Un rapport avec la douche(rideau, ) Pour la douchette

Merci. Comme c'est plusieurs impressions enchaînées de suite sur le même plateau (donc enchaînement de plusieurs fichiers ".gcode" avec le besoins de modifier le "g-code de fin" pour garder la chauffe buse et plateau et éventuellement le "g-code de démarrage" pour éviter ou faire la home, la purge là où il n'y a pas encore d'objet d'imprimé ) , je me dis que c'est équivalent de faire un modèle séparable en sous-objet et d'affecter un filament différent à chaque sous-objet. Mais il y a peut-être une subtilité qui m’échappe... Edit > Le fait que finalement la partie en blanc n'a pas de prévu l’empreinte des "marquages" et donc cela fait moins de parois mais donc il faut légèrement réduire le débit de la couche initiale qui se superpose avec les "marquages" ? ) et donc c'est plus pratique si on veut changer le "marquage" car il n'y a pas besoins de refaire tous les modèles. ?

Bonjour J'ai une petite société de Services d'impression 3D depuis 2016 : Conception, Numérisation, Impression et Finitions. Mes imprimantes : Mankati FullScale XT customisée + Palette 3 Pro, Ultimaker 3 Extended, Ultimaker S5, BN3D Epsilon W50 et en résine Elegoo Saturn 3 Ultra Scanners Einscan SP, Matter and Form Depuis peu une Qidi Tech X Max 3. Raison de mon inscription sur le forum. L'excellent post de @fran6p m'ayant convaincu. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas là pour démarcher sur mes services, mais pour échanger sur cette dernière machine. A très vite.

Salutation ! Comme tu n'illustre ni par des captures d'écran de comment tu oriente, support, et la densité et les taille de supports que tu place, ni par des photos des résulatas pas simple de bien t'orienter. Alors je te propose "le grand tour" ( long si tu prend le temps de bien tout regarder et lire, mais formateur ) Une vidéo a voir pour bien identifier les limites de l'impression résine Le guide de J3DTech a lire et relire J3D Tech Guide to Resin 3D Printing - Google Docs Et les vidéos Youtube de TableFlip foundry ( "support for beginner", et "calibration") a prendre le temps de regarder

Il y a aussi cette technique de changement de couleur pour imprimer une face lisse côté bed :

Elegoo France est une plateforme gérée par Atome3D Elegoo.com est le site officiel, si tu le passes bien en Europe, et en € aucun problème

Ah y’a une diff entre les deux site ? Niveau frais de port et taxe genre douane y’en a pas en passant par leur site .com ?

Bonjour tout le monde, je me permets de poster ce petit message afin de savoir si quelqu’un pourrait m’apporter son aide… je possède une saturn 3 ultra et j’imprime avec de la résine standard sunluu. Les tests ont été parfaits en expo à 2 mais lorsque j’imprime des pièces, j’ai TOUJOURS des traces après le retrait des supports (on dirait que mes figurines ont la varicelle…) j’ai tout essayé, les mettre dans de l’eau chaude pour faciliter le retrait des supports, changer le temps d’expo (j’ai testé tout ce qui était testable entre 1.5 et 2) et débutant l’impression résine, je ne vois pas d’où le problème pourrait venir.. le leveling est bon et j’aimerais éviter le post traitement au maximum afin de gagner du temps sans poncer 3 tonnes. J’ai aussi essayé de diminuer la taille de mes supports, mis des sphères a leur pointe, rien ne change j’ai toujours ce problème sur absolument tout ce que j’imprime… si quelqu’un aurait des idées n’hésitez pas… merci d’avance pour votre aide !

ça me parait plutôt exhaustif

Des pains de C4 ?

Bonjour , je viens de rencontrer le meme probleme , je viens de changer la carte mere de la Sidewinder X2 car l'autre se mettait en surchaufe , probleme mofset probablement au vu des posts traitant du sujet ,bref avant démontage j'ai pris des photos de tous les branchements pour rebrancher a l'identique la nouvelle carte , j'ai mis sous tension et une anomalie vient d'apparaitre , les axes X et Y semblent inversés , impossible de faire un home , le chariot va a l'éxtremité inverse et se bloque en forçant , obligé de couper l'alim pour arreter le massacre .Bien entendu , j'ai revérifié le cablage pour voir si j'ai inversé quelque chose mais non , tout est comme sur les photos témoin .Je précise que cela me le fait sous Octopi mais aussi sans brancher mon raspebby et utiliser l'imprimante en mode connectée a rien . Quelqu'un pourait-il me suggerer quelque chose pour éssayer de refaire fonctioner cet engin comme avant ? je n'ai pas touché au firmware , il est d'origine

Nop

SUNLU ? Standard ? Gris ?

Et non Et non Oh ça chauffe

Ho ! Donc cela n'est pas une imprimante 3D ? Ni des bobines de filament ? ou alors étranges bobines qui ressemble a des carton individuel de bouteille de résine ...

J'ai faillu oublier de poster ça ici : Allez c'est assez facile vu que le carton est ouvert, c'est une marque que j'aime beaucoup et que j'ai déjà utilisé, je vous laisse deviner

Bonjour tout le monde, Problème récurent sur la plupart de nos machines, le plateau! Le mien, sur une Kobra max, est légèrement creux. Quand je dit légèrement c'est vraiment minime car avec une règle je passe à peine une feuille A4 soit environ 1/10mm au milieu. Le plus gros problème c'est que mon G-Code de démarrage (voir PJ) fait deux lignes, coté gauche du plateau, pour purger la buse, une en avant et une en arrière, avant de commencer le travail et là ça frotte grave pour dire il n'y a même pas de fil fondu juste une trace. Lorsque je fait un liveling, tout se passe bien mais à croire que les bords ne l'intéresse pas. Le Z-offset est par défaut à 0.05 après je n'ai aucune idée de comment le régler manuellement. Y a t-il un moyen de récupérer un plateau bien plat sans tout changer??? G-Code.txt

Euh, c'est la Saturn 3 Ultra (gaffe à ne pas passer par Elegoo France, mais bien par Elegoo.com) A titre personnel, je suis team Saturn 3 Ultra, mais parce que c'est la seule machine à proposer un tel volume d'impression, et à mon avis, elle va vite quitter les stands de vente Pour commencer, je ne saurai dire cependant. Le capot à charnière, et l'auto leveling ainsi que les quelques gadgets de surveillance pourrait être un bon atout pour les débutants

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