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Filament ABS

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  1. La dernière heure
  2. https://www.tomtop.com/fr/p-os0347-1.html? celle ci ressemble a la mienne. https://fr.aliexpress.com/item/32701035787.html? celle ci avec écran. https://fr.aliexpress.com/item/33049523291.html? Celle la en version 1.7. et ce site qui me propose cela : https://protype3d.fr/534-carte-anet-a8.html.
  3. Oui c'est ce que j'ai pensé, cela le fait souvent vers 10cm de haut, mais j'ai déjà graissé la tige fileté du Z, je ne vois pas quoi faire d'autre ?
  4. OK Maeke. Je cherche et je vous mets les liens pour vérifier que je ne me trompe pas.
  5. Non juste quand la machine fonctionne. Bon il va falloir trouver cette alimentation! pas facile a trouver dans ma localisation Amazon ne livre pas merci pour l'information.
  6. Félix974

    Bonjour.

    Merci beaucoup.
  7. penses à changer l'écran aussi, celui fourni avec l'anet ne fonctionne tel quel qu'avec une carte anet, c'est une galère pour l'adapter à une autre carte.
  8. Une autre imprimante similaire avec la meme carte : https://c3d.media/hieha-dpx-3d-printer-review/ la ref. est dessous: "MPX_ARM_MINI v1.0" Toujours aucune idée du fabricant, mais l'écran est nommé MPX aussi. Un truc bizarre c'est qu'ils utilisent un Quartz de 12MHz, alors que les Longer STM32 et MKS robin STM32 (meme cpu) utilisent un 8MHz
  9. Aujourd’hui
  10. Merci, de m'éclairer. Je suis un buse en informatique et je ne parle pas programmation là c'est pire. je cherche une carte pouvant convenir et je reviendrais surement vers vous, si je ne trouve pas pour le"Marlin". Apres pour les connecteurs différents la j'ai ce qu'il faut au boulot. Déjà chercher une carte et après voir sur le forum pour Marlin.
  11. Erf. Une saleté cet acide... Mauvais souvenirs. Il faut être prudent avec les produits qu'on ne connais pas, même ceux qui ne brûlent pas.
  12. merci. Apparement ca depend de la machine. Je ne sais pas si c'est les memes unités mais lorsque je mets tes valeurs, faut pas etre pressé. J'ai réussi à imprimer la pièce que je n'ai jamais réussi à imprimer. J'ai voulu réeesayer et ça n'a pas fonctionné avec les meme parametre. J'avais monté le babystep Z à ,0013 et ma température à 220°. Ca devait être un coup de bol parce que depuis j'ai jamais réussi à la refaire. Le caractere aléatoire est vraiment déroutant. Un coup ca imprime correctement sur 5cm de haut d'autres fois au bout de 2mm ça déconne. Mais est ce que toutes les pièces s'impriment correctement? parce que pour des petites pièces ça fonctionne bien Est ce que sur vos impressions il arrive que l'extrudeur claque sans raison apparente?
  13. Bonjour à tous @LLE A part sur des machines industrielles de haute volée, il est très difficile d'obtenir par réglage le parallélisme parfait entre le plan XY de la table et le plan parcouru par l'extrémité de l'outil qui est nécessaire à de la gravure fine. Tu l'as très bien dit, la gravure n'a pas une profondeur uniforme Dans un premier temps, tu dois commencer par essayer d'approcher ce parallélisme en desserrant ta traverse et en calant comme tu peux, mais c'est pas gagné. Ensuite, tu montes une fausse table en MDF, avec des vis noyées aux 4 coins, et tu la surfaces partout avec une fraise la plus large possible. C'est ça le "martyr" ! Tu verras, après ça sera parfait
  14. Salut, Il ne devrait pas y avoir de problème si tu ne mets pas une couche de 1mm. Par contre ces pièces sont peintes en peinture poudre et ensuite cuites. Ca apporte une très bonne résistance, ta peinture (pistolet ou bombe) sera beaucoup moins résistante. Pas de souci à priori mais il faudra faire attention si tu bricoles dessus à ne pas abîmer la peinture grise. Cdt LC
  15. Salut, Au moment d'enlever la languette tu n'abimes pas la pièce? Ca me semble un peu fastidieux et utilisant une plaque de verre pour imprimer je peux y aller franchement avec la spatule. Cdt LC
  16. Hier
  17. Bonjour à tous, Après mise à jour du firmware de ma Prusa Original MK2S j’ai refait toute la procédure de calibration. Le réglage du First Layer Z est fastidieux, même avec du PLA. La pièce que je souhaite imprimer possède un motif sur la face inférieure. Un compromis est nécessaire entre : - Avoir une première couche serrée et bien adhérente - Obtenir le respect du motif sur la face intérieure Voici la pièce en 3D sur ordinateur : Voici le résultat de différentes impressions, la valeur de First Layer Z est écrite sur chaque pièce au marqueur : Comment avoir à la fois une première couche bien serrée et un motif respecté ? La solution est d’en tenir compte au niveau du design de la pièce, en réalisant un « offset » de la premier couche (concrètement : élargir les partir creuses sachant que l’impression va les rétrécir) Je suis convaincu que c’est une fonctionnalité qui pourrait - et même qui devrait - être intégrée aux logiciels slicer. Voilà ce que ça donne : Je vais refaire des tests d'impression pour voir ce que cela donne en pratique... Reste à savoir, par rapport aux photos, quelle est la meilleure valeur de Live Z - qu'en pensez-vous ? A bientôt Cordialement
  18. Bonjour à tous, Voici une petite astuce qui peut être utile. Quand on imprime des pièces en 3D, il est parfois difficile de les retirer du lit par exemple une pièce qui adhère fortement et qui n’a pas une forme facilitant son retrait. Il suffit d’ajouter à la pièce une « languette » de deux couches d’épaisseurs. On peut le faire de deux façons : - Via le logiciel qui sert à créer vos fichiers STL - Via votre slicer en ajoutant une « rondelle » à votre pièce, elles seront imprimées ensemble comme une seule pièce Voici ce que ça donne en images : La languette est visible sur la droite, elle mesure 0,35 mm de hauteur (deux couches lorsqu’on imprime à 0,15mm, sachant que la 1ière couche est de 0,20mm) En pratique, la languette est assez souple pour y glisser une spatule dessous sans forcer ; la languette est assez solide pour ne pas se détacher de la pièce et permettre sont décollement sans effort en faisant glisser la spatule : A bientôt
  19. Hello ! Au vu de ton problème je dirais : 1 - Sous extrusion 2 - point "dur" sur l'axe Z ( en gros ton axe Z se "bloque" sur un ou plusieurs pas de hauteur Z et va se "débloquer" d'un seul coup en sautant un ou plusieurs pas, la couche ne sera donc pas écrasée mais déposée plus haut que la normal.) Vérifie ta tige filetée verticale si il n'y a pas de poussière des les stries ou tu peux aussi monter ton axe doucement à la main en tournant le moteur de la tige et en vérifiant si elle bloque légèrement à un endroit précis. Quand on regarde ta 1ère pièce et ton cube on peux voir que le défaut se situe à peu près à la même hauteur. 3 - warping/cracking ( ton imprimante est-elle sujette à des courant d'air dans la pièce où elle se trouve ou à des changements de T°C brutaux ? ) Personnellement je pencherait du côté du point dur, donc mécanique de l'axe Z à vérifier ( quit à tout démonter, nettoyer et remonter ) En espérant t'avoir éclairé un minimum !
  20. @Maeke à tout dis :) rien à ajouter :)
  21. si tu regarde bien tu verras que ton plateau fait 235x235 donc si c'est bien centré et que ça évite les pinces... peut être que ça doit passer...
  22. Dans le fichier "octopi-wpa-supplicant.txt": Ça fonctionnait très bien jusqu'à hier.
  23. Tu as un martyr sur ton plateau? En installant un martyr tu peux le surface. Ton martyr sera ainsi parallèle à ta fraise. Bien sûr commence par vérifier le montage.
  24. pascal_lb

    Bonjour.

    Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  25. Avec octoprint il faut rajouter une ligne à la configuration si le wifi est masqué mais ce n'est pas le sujet du coup.
  26. tu peux prendre la carte que tu veux, à toi de choisir, MAIS, la carte Anet (quelle que soit la variante) est la seule qui peux s'installer directement (à condition de bien prendre une carte pour anet a8 (attention pas celles pour l'a8-M (carte différente) ou l'A8+ (pas le même écran)), pour toutes les autres il faudra prévoir au minimum la création d'un Marlin adapté puis sa programmation et une modification du câblage (anet n'utilise pas les connecteurs standards). PS, si tu choisis une carte 24V tu devras changer l'alimentation, le plateau, et la cartouche chauffante de l'extrudeur, ainsi que les deux ventilos.
  27. Il est visible. Mais de toutes façons, les paramètres sont inscrits en dur dans la carte micro sd du Rasperry. La led s'allume quand je branche la carte puis elle s'éteint. Si elle est là pour témoigner de la connexion, c'est logique.
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