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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. Phil67

    Réception mk3s

    Ok pour le petg mais celui du bas en abs ?? je ne suis pas certain. l'aspect semnle être le même que le reste des pièces. D'un point de vue coût, il faudrait l'imprimer sur une autre ligne, donc plus de manip des pièces avec risque d'erreur ?? Avec le tout en petg, prusa imprime tout sur le même plateau. A la fin tu mets tout dans la même commande. Et j'ai accidentellement casser (en vissant) un des coins où est logé la M3nS du conduit, à cause d'un mauvais alignement. Donc je penche pour full PETG. Sinon je m'y suis fait au mix. Et pour toutes les autres pièces méca/élec comme prusa ne vend pas grand chose vous avez un lien peut être ? Phil
  3. +1 avec @Ayahuasco J'ai beau retourner le problème dans tout les sens... je ne vois pas l'origine du problème... ou en tout cas, je ne pense pas que les ventilos en soit l'origine. Mais une question me taraude : Que se passerait-il si tu débranchait/virais les ventilos du boitier (ceux qui posent problème) ? Est-ce que le problème persiste... sans ventilo ? As-tu essayer ? et désolé si tu as déjà tenté et que j'ai loupé ce détail dans la discussion... Mon hypothèse : Ce n'est pas les ventilos qui sont la source du problème ! Mais l'alimentation elle même ! Car c'est l'alimentation qui envoi le courant électrique... et je ne saurais pas comment l'expliquer... mais : Cette très légère variation du courant électrique qui fait légèrement varier le courant des ventilos... cela fait également légèrement bouger l'axe du moteur. Donc mes autres questions : Quelle est la marque de l'alimentation se trouvant dans ton boitier ? As-tu une alimentation avec laquelle tu pourrais échanger l'alimenation actuelle ?
  4. Labrax

    Ender 5 sous marlin

    @Loic82 t'as toutes les sources Creality ici https://www.creality3d.cn/download/firmware_c0001
  5. Salut, il y à un tuto de decoupe laser sur linux.org : https://linuxfr.org/users/samboot/journaux/tutoriel-3d-2d-decoupe-au-laser-le-retour-du-tux
  6. Attention ! Maximum 3 Ampères..... Ou alors j'ai rien comprendu, ce qui est tôtafépossible Moi j'dis ça j'dis rien, hein......
  7. Ok, je te contacte en MP pour pas polluer ce sujet...
  8. voila des photos pour te donner une idée
  9. Suivi sur insta. Projet peinture une fois tout ça fini ?
  10. @Schyzo,ventilateur en direst sur l'alim c'est et le probleme persiste.mon axe Z suis la tension envoyé dans les sorties (vides) des ventilos.j'ai fait le tour complet du problême...reglage,flash,symétrie,tension des drivers, ventilos neuf ou d'origine et chaque manip je les ai répété 20 fois.quelqu'un saurait il me dire si ca ne peut venir que de la carte mère? car pour moi ca semble evident mais etant peu experimenté... merci
  11. je viens de dire que ca plantait pas, et ya pas de soft pwm sur le servo (du moins pour l'instant edit: je peux meme dire que ca fonctionne, si on ignore le probleme du stlink... testé avec M280 P0 S[0-180] (SERVO_DEFAULT_MAX_ANGLE)
  12. Et si on assigne la pin sur pa2 ou pa3? Ça plante? Je comprends pas. Si c est en soft pwm ça devrait pas planter...
  13. bon j'ai pu finalement tester mon commit... (en activant le servo) mais pas tres concluant.. ca ne plante plus mais ca bloque le flash par stlink des le démarrage, pour l'instant... bon exemple typique du besoin de souder le boot 0 pour revenir en arriere... enfin en flashant uniquement par sd ca devrait marcher aussi, plus simplement sans ce boot0
  14. Salut ! Je veux bien tenter le coup si tu veux, mais on trouve des tendeurs pour U20 sur thingiverse, ça irait pas ?
  15. Aujourd’hui
  16. gurdil35

    E3dv6 sur AM8

    Salut, je me greffe sur le post pour demander pourquoi c'est recommandé de mettre le jerk a 7 c'est a cause du châssis AM8, de l'E3D, ou ...?, C'est ou? C'est qui? Perso, je suis passé en AM8 et E3DV6 aussi. Tous est presque niquel, sauf les angle en 0.2 mais (j'aime pinailler)
  17. Bonjour, Tout d'abord bravo pour ce super moveo optimisé la classe... J'ai commandé le même motoreducteur que toi via ton lien et j'aimerais si possible avoir les stl des deux demi parties du bras 2 que tu as creusé pour y placer le motoreducteur a la place du moteur simple stp ??
  18. Loic82

    Ender 5 sous marlin

    elle est sous quel version de marlin @Labrax
  19. Bonjour suite a des problemes de chauffe sur ma CR10s equipée d'une carte mere de chez de-silly je souhaiterai tester le changement de branchements de la chauffe de la buse qui d'origine est en Heater0 pour la passer en Heater1 (histoire de determiner si le driver 0 est mort ou si le pb viens d'ailleurs) Pour se faire il faut que je modifie le fichier pins_RAMPS.h dans marlin 1.1.9 Voici ce que j'ai actuellement dans Marlin: #define HEATER_0_PIN RAMPS_D10_PIN #if ENABLED(IS_RAMPS_EFB) // Hotend, Fan, Bed #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEF) // Hotend, Hotend, Fan #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN Donc cette lign,e ci: #define HEATER_0_PIN RAMPS_D10_PIN il faudrait la transformer en ça:#define HEATER_0_PIN RAMPS_D9_PIN ça change le Heater0 du pin 10 au pin 9 mais je ne trouve pas comment faire pour le Heater1 pour le passer du 9 au 10 et je ne veux pas tout casser.... voici ce que je pensais modifier: #define HEATER_0_PIN RAMPS_D9_PIN #if ENABLED(IS_RAMPS_EFB) // Hotend, Fan, Bed #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEF) // Hotend, Hotend, Fan #define HEATER_1_PIN RAMPS_D10_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed #define HEATER_1_PIN RAMPS_D10_PIN J'inverse les 9 et les 10 mais un truc me chiffonne... il y a d'origine deux 9, un EEB et un EEF est-ce grave de les passer tout les deux a 10 ? Pour la petite histoire voici le déroulement du problème peut être que je me trompe carrément: Si je reste en dessous de 195-200° pas trop de pb a condition de mettre Marlin avec 240 secondes sinon en config d'origine erreur des que je dépasse 180°. Sur le tracé de chauffe on voit que ça monte a 240° (250° au départ car le profil PETG est comme ça mais dans le gcode je me suis limité a 240°)pendant un temps puis tout doucement ça redescend jusqu’à l'erreur, sur le tracé quand ça commence a descendre je lance une commande pour monter a 250° histoire de réveiller le driver mais il ne se passe rien, la chauffe est tout de même toujours commandée sinon la température chuterai bien plus vite. Et ce qui est bizarre c'est que la température descend a 225 environ et a l'air d’être stable... J'ai tout d'abord pensé que ça pourrais être un pb de cartouche de chauffe j'ai donc tester deux autres c'est la même chose, puis les thermistances j'en ai testé d'autres c'est idem. J'ai ensuite essayé de changer l'alim (une MeanWell LRS350) j'ai donc remis une originale Créality c'est toujours pas ça. J'ai évidement fais des PID a plusieurs températures dont un a 240° qui a fini d'ailleurs... j'aurais peut être du demander plus de 8 cycles... Donc j'en viens a la carte mère et comme il y a 2 sorties 0 et 1 pour la chauffe buse je voudrais brancher sur la 1 au lieu de 0. Que pensez vous de ma démarche ? Merci de vos avis, bonne journée
  20. Salut @KOUKA, où en es-tu de tes réglages? Je suis en train d'installer des LV8729 (R220) sur Z et E (pour remplacer 2 TMC2208 un peu légers). Avec les TMC, j'étais en XYZ=0.725 et E=0.9, mais je vois que tes valeurs globales sont bien au dessus de ce que j'ai pu lire ailleurs (et pour les LV, on trouve de tout...). Un retour d'expérience?
  21. ok, je touche à rien alors en attendant votre retour, je pensais que tu voulais que j'essaye ce que tu décrivais
  22. Bonjour à tous, Alors, j'ai nettoyé le pignon d'entrainement, puis remontage. Je refait un test mais soucis d'entrainement, par moment ça saute sans qu'il y ai la moindre contrainte. Bref, j'ai imprimé une pièce pour permettre de mieux agir sur la pression du ressort de l'extrudeur (pourtant un extrudeur de cr10 en alu) et maintenant, plus de soucis d'entrainement. Donc, j'ai refait les réglages des steps, ça ne change plus à chaque fois. Ensuite, vérification du flowrate, pour du PLA, je suis descendu à 89% pour avoir des parois de la bonne épaisseur. Du coup, nickel, je test un marvin, et la, nop, toujours les mêmes défauts. De plus, j'ai eu un léger délaminage par endroit (j'imprime à 185° habituellement)... Ce qui peut être lié au fait d'avoir descendu le flow je dirais. J'ai donc augmenté la température d'extrusion, le délaminage a disparu, mais pas les défauts sur les périmètres extérieurs. Bref, je ne comprends toujours pas ce qu'il se passe, mais je n'ai jamais réussi à régler quoique ce soit pour avoir un rendu correct en bowden... Je n'imprime pas vite, la machine ne vibre pas et n'a pas de point dure, mais les défauts apparaissent toujours au mêmes endroits si je refais plusieurs fois la même pièce. D'ou ça peut venir ? extrudeur ? hotend ? rétractations ? Cordialement
  23. Bricole pas les timers, c'est vraiment complique. tres complique, et c'est la dedans qu'il reste un petit bug. Pour Boot 0, au PIRE, mais c'est vraiment en cas desepere, il faut souder un petit fil sur R11, du bon cote. C'est pas sur un connecteur! et ensuite, au moment d'utiliser le stlink, mettre l'autre bout du fil sur J1 pin 1. J13 n'a rien a voir la dedans! C'est pour faire un reset du chip. Tu peux connecter temporairement J13 juste pour cela, mais ensuite il faut enlever la connexion. PWM software, la pin de sortie est un GPIO normale, et c'est le soft qui fait bouger la pin. En PWM hardware, c'est un timer qui fait bouger la pin, et c'est pour cela qu'il faut connecter la pin avec un timer.
  24. moi aussi rien a faire pour une impression de base j'ai du warp et le fil coince ! je vais essayer la pièce pour voir ce que ça change ça me rassure que je suis pas le seul a galérer
  25. fran6p

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    @t-maxx006 Oui, ce sont ceux dont parle @Poisson21
  26. Je comprend ce que tu veux dire, mais quand on voit toutes les variantes d'ABS et de PLA qui existent tes remarques sont trop générales. Si tu parles de produits premiers prix et basiques alors tu as sans doute raison. Avec les 3D850 et 870, les ABS sont un peu largués sur ce point. Une fois recuit c'est top. J'ai imprimé une sortie d'aspiration (aspiration pro, ça chauffe en sortie de moteur) qui tient le coup sans souci (l apièce d'origine en ABS a fondu !). C'est une question complexe. Déjà, si tu veux de la résistance, c'est infill 100%, pas d'autre choix. Il parait, (en général je ne parle que de sujets que je connais) que plus la buse est grosse, plus c'est solide. Et sur un ABS renforcé (carbone, kevlar, ...) tu gagnes quand même beaucoup par rapport à un standard. Ben la, faut revoir tes paramètres parce qu'il n'y a pas de raison. L'ABS carbone (celui que je connais est de de chez Optimus) qui en plus est très résistant, s'imprime très facilement, respect des côtes, très peu warping ... mais cher ! Perso, si ce n'était une question de prix et de coloris, je n'imprimerai plus que celui la !!
  27. Bil63

    Bil63 présentation

    Bonjour à tous. Nouveau dans l'impression 3D J'ai une CR 10S que je suis en train d'essayer de dompter. Pas facile Je compte sur vous pour progresser Merci de m'accueillir Amitiés
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