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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. N'ayant trouvé aucun sujet sur cela je vient poster la manipulation à faire pour mettre la PREDATOR à jour ou reparé le firmware. La carte de controle est une TriGorilla Pro 32 bit (pas besoin de connecté la machine à son pc avec cette carte pour la mettre à jour) 1) Mettre ces trois fichiers sur votre carte SD (fichier compressé fournie dans le topic avec les 3 fichiers dedans) 2) Démarrez votre machine et insèrez votre car SD 3)IMPRIMEZ ces trois fichiers dans l'ordre de l'image.( Prend environ 10 à 20 seconde par fichier) Voila en èsperant que ca aidera ceux qui ont des soucis avec leur machine PREDATOR RAR AVEC LES 3 FICHIERS 052413564264764.rar
  3. Bonjour à tous, Suite à la commande d'une plus grosse machine au boulot. Je vends ma Alfawise EX8 v2 avec 2 bobines de PLA ( il doit rester +/- 500g par bobine ) et tout ses outils : pinces, verre de vitre, laque, brosse, une buse de rechange, huile, tapis anti-vibration etc ... J'ai du faire 5/6 impressions par bobine. Seras vendu montée. Envoi possible par mondial relay ( Frais de port moins chère ) Le tout sera emballé dans du papier bulle etc ... Je vend le tout 230€ frais de port inclus ! ( même si c'est la poste ou Colissimo ) Et bien sur c'est négociable ! N'hésitez pas à me MP, pour plus d'infos ou plus de photos PS : La machine à 2 mois
  4. Bigboule

    Vos prints Anycubic

    Anycubic PREDATOR
  5. tu es sûr? https://github.com/hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0/commits/master
  6. Salut, Je vais surement la tester malgré l'absence d'auto bed leveling dont j'ai du mal à me passer maintenant... Pour ceux qui n'auraient pas vu, on retrouve firmware et doc sur le site officiel. Elle est aussi disponible chez Alfawise : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/alfawise/artillery-x1/ J'ai pas pris la peine de bien comparer les modèle ceci dit. @titeuf007 du coup comme ton post c'est pas réellement un message pour choisir une machine, je vais peut-être le déplacer, pourquoi pas dans une nouvelle section Artillery ?
  7. zPixel

    Photos De Vos Prints

    Merci, je voyai la pièce bien plus grande.
  8. Bonjour, Je suis intéressé par 1 module c'est sûr, probablement un 24 -> 24 mais j'hésite encore… pour savoir si je remplace mes 2 ventilateurs par des 12 ou 24 V, qu'en pensez-vous ? Palmfan
  9. Aujourd’hui
  10. Heatcreep

    Nouvelle carte Anet (v1.7)

    Pas de soucis pour ne pas ouvrir l'alim et juste couper / souder sur les sorties SATA, l'important c'est de savoir si tes sorties SATA sont sur le même rail (ce qui est fort probable). En regardant ta photo, ton alim à l'air d'indiquer 2x rails 18A chacuns (12v), donc y'a moyen que le problème ce soit ça, dans l'idéal il faudrait vérifier / s'assurer que ton lit chauffant est sur l'un des deux rails 12v, et le reste de l'imprimante sur l'autre rail.
  11. super boulot Hobi on le prend où le git parce que là je vois pas de modif récente! https://github.com/hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0
  12. Caillou

    Nouvelle carte Anet (v1.7)

    Bonjour Heatcreep, je m'étais appuyé sur cette vidéo mais je n'ai pas encore trouvé le temps d’ouvrir et de dessouder. J'ai donc piqué sur les sorties SATA. Je t'ai joint une photo de mon alim. De mémoire, tous les bugs que je t'ai cités n'arrivent que depuis que je suis sur l'alim ATX. Si tu le souhaites, je ferai les essais avec une alim standard Anet. Merci
  13. Fourmi

    CR-10S Pro : Z leveling

    c'est pas du tout un leveling ce systeme; c'est un simple endstop Z réglable. Tu as déja ce systeme sur ta machine que tu peux régler en live, c'est le Babystepping.
  14. Titi78

    Creality CR-10S de Titi78

    @Kachidoki C'est vrai que ca pédale vite (et encore avec la V1 c'était pire je n'avais pas de 2eme étage de pignon) Comme j'ai pas de roulements sur la bobine et qu ca n'avance que de quelques mm a chaque fois (début de vidéo avant mes gros doigts) je n'est pas de problème de bobine qui se dévide plus vite que son ombre..... C''est une bonne idée qui soit débrayable en cas de panne moteur ou switch . Il faut que je trouve un truc qui vient arrêter la mise en pression des galet si le levier monte trop haut. Si le endstop reste en position fermé, c'est très drôle ...... toute la bobine y passe ! Pour le bruit (voir la vidéo), il vient surtout des pignons mal ébavurés et puis de toute façon je dors pas a coté et j'ai pas encore fait le couvercle. Pour les pièces standard il n'y a besoin que de : vis M3 élastique noir pour cheveux diametre 10 pour le galet elastique de bureau ou ressor pour le bras moteur 3V standard (recupe dans un jouet) comme ça https://www.amazon.fr/Mini-Moteur-electrique-1-5V-3V-bricolage/dp/B01EZLR60Q/ref=sr_1_21?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=moteur+3v&qid=1558687102&s=hi&sr=1-21 Tout le reste est imprimé
  15. salut , avec marlin sinon non , regarde sur ce lien !
  16. Bonjour, J'ai une alfawise u20 et je voudrais savoir si il est possible de monter un capteur pour effectuer le leveling automatiquement? Merci
  17. A ma connaissance, Prusa n'a pas implémenté le "Fade Height" de Marlin. Mais je n'ai jamais vérifié en pratique... EDIT: Je me suis renseigné sur github, l'issue #638 en parlait il y a un an, d'ailleurs on retrouve la fonction dans le code du firmware de la branche MK2-Einsy-experimental-binary-G-code obsolète depuis un an. Ce code n'a jamais été réintégré, en tout cas je ne l'ai pas vu sous cette forme dans la version actuelle du firmware, et le M420 n'existe pas non plus. Plus récemment, l'issue #1717 redemande l'intégration de cette fonction. Je n'ai pas creusé plus pour savoir si cette fonction existe sous une autre forme.
  18. @DBC3D et @Vince51 vous avez eu la malchance de tomber sur une machine hantée . N'empêche que c'est dingue qu'il n'y ai pas de solution, surtout pour une machine neuve. Cela ne pourrait pas venir d'un défaut de driver ou de CM ? Je ne parle pas de régler les Vréf vu que tu as l'air d'avoir déjà essayé. Le problème semble bien matériel en tout cas. Dur de chercher une aiguille dans une botte de foin. Edit : Je n'avais pas vu mais tu as déjà essayé de changer les drivers, donc peut-être la CM ?
  19. Merci : J'ai utilisé ce générateur de lithophanie pour faire ça : https://lithophanemaker.com/Lamp Lithophane.html Avec cette config (pour les dimensions) Le filament c'est du Sakataz 3D850 Blanc de chez Filament ABS.fr, top ce filament et super bien enroulé (j'ai fait ce print au début avec du IceFilament mais la bobine ne faisait que se bloquer et forcément je ne pouvais pas rester 40h à coté ^^) Vitesse d'impression 4500/min mais je suis à 30% de mémoire pour le contour, Buse de 0.40, épaisseur de couche 0.15, remplissage 17% sur imprimante CR10S pro Si je devais la refaire j'augmenterais juste le remplissage parce qu'on voit un peu de lumière en bas et en haut qui passe à travers
  20. Oui j'avoue que je me suis fait de la pub pour mon sujet...Mmais c'est un sujet qui a le mérite d'exister et qui correspond au besoin et sur lequel je compte en faire profiter le forum
  21. Comme promis, voici un petit compte-rendu de mes premières impressions L'alfawise U20 Pro Designer est selon moi une très bonne imprimante, la qualité d'impression est quasi identique qu'une U20 avec des TL smoother. J’apprécie particulièrement son nivellement automatique, même si le faire manuellement sur l'U20 n'est pas un problème en soit c'est quand même plus simple Les moteurs sont bien plus silencieux en déplacement mais en revanche le refroidissement du boitier fait quand à lui énormément de bruit Il n'y a pas (ou alors je n'ai pas trouvé comment) la possibilité de calibrer l'extrudeur au niveau des steps mais fort heureusement les impressions sont précises "jusqu'à présent" Aussi, encore une fois le Bed d'origine est voilé comme vous avez pu le voir sur mes premières photos et le SAV de GB ont la fâcheuse tendance à nous répondre n'importe quoi à ce sujet ! Donc prévoyez directement d'en commander un autre et de qualité si possible, celui que j'utilise ici n'est donc pas d'origine. CQFD Voici en images mes premiers essais et pour les vues de la buse en gros plans, j'ai fais un montage de caméras-sondes connectés sur mon Octopi que je vous présente vite fait également Au tour du Cube XYZ maintenant Comparaison avec la U20 (+TL Smoother) en PLA rouge et la U20 Pro en PLA noir
  22. Marlin et drivers TMC. Chouette cette 30. Dommage que le plateau soit si petit... et qu'ils ne se décident toujours pas a remplacer la micro sd par une clé USB. En tout cas la bonne nouvelle c'est qu'ils supportent officiellement Marlin. Avec un peu de chance ça deviendra systématique.
  23. C'est limite de la pub déguisée pour ton sujet. En effet, si on combine l'Auto-Rewind + un anti-retour, la bobine n'a qu'a bien se tenir ! Et si on ajoute encore ton Auto-Unwind© derrière alors là, c'est l'ultimate Spool-Manager©.
  24. Kachidoki

    Creality CR-10S de Titi78

    Salut, Très chouette boulot ! Je trouve que c'est pas mal pour une première version, cependant je pense qu'il faudra encore quelques itérations, notamment une "standardisation" des pièces pour que tout le monde puisse en profiter. Quelques remarques (constructives) cependant : Je trouve que le filament avance beaucoup trop vite, n'y a-t-il pas un risque que la bobine continue sur son inertie et déroule quelques spires ? Peut-on imaginer que le système soit auto-débrayable ? C'est à dire que s'il tombe en panne (endstop HS par exemple), l'extrudeur puisse toujours tirer, et ne pas foirer l'impression. Que se passe-t-il si le endstop claque en position fermé ou que le levier reste coincé ? (question piège ) Quid du bruit ? A+
  25. Bonjour, J'utilise professionnellement Solidwoks etTopsolid et personnellement Freecad. Tous ces outils ont leurs qualités et leurs défauts, il faut choisir en fonction du travail que l'on veut faire et des moyens qu'on dispose. Solidworks est très simple d'utilisation il est également très complet. Logiciel très cher environ 1500€. Topsolid n'est pas facile d'utilisation par contre il a un module de FAO très puissant. Logiciel très cher. Freecad est simple d'utilisation et très diversifié il a beaucoup d'atelier, Architecture, Métal, etc.Le gros point fort est le prix. Gratuit
  26. Bonjour, C'est un sujet que je regarde souvent dans la mesure où j'ai ça sur la X5S et de ceux qui ont trouvé quelque chose pour les Prusa, c'est le changement de moteur qui semble être le plus efficace en prenant un type de moteur bien particulier (ref. https://forum.prusaprinters.org/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-user-mods-octoprint-enclosures-nozzles-.../stepper-motor-upgrades-to-eliminate-vfa-s-vertical-fine-artifacts/, d'où l'image de mon premier message provient) Sur la X5S, j'ai testé : - Resserrage de toutes les vis - Correction de la géométrie de l'imprimante - Tension de courroie - remplacement de la carte de contrôle - Changement de version de Firmware - Changement de type de Firmware (Marlin, Repetier firmware, Smoothieware) - Ajustement des drivers (VREF) - Changement de drivers (cf post précédent) - Utilisation de smoothstepper - Changement de poulie GT2 (autre marque, autre nombre de dents) - Changement de la courroie (essaie de renforcée métal, fibre, ...) - Redesign (donc changement) des pièces mobiles (sur lesquelles les roulettes sont fixées) - Changement des roulettes - Vrille sur la courroie (pour que ce soit la partie lisse de la courroie qui repose sur les roulements) - Remplacement des roulements lisses pour les renvois de courroies par des crantés - Changement de moteur pas à pas - tests de différents slicer - modification de paramètres des slicer et j'en oublie peut être en route. Ce qui a eu un impact : - changement léger de la VREF -> impact faible mais notable - changement de taille des poulies -> en passant de 20 à 16 dents, les lignes verticales se rapprochent et semblent moins "profondes" - changement de moteur -> suivant le modèle, les lignes sont moins prononcées mais toujours présentes - Paramètres slicer -> En imprimant très lentement (moins de 20mm/s) les lignes disparaissent et en imprimant vite (plus de 100mm/s) aussi. - Paramètres slicer (2) -> avec des couches de 0.30mm, les lignes sont pratiquement invisibles. Pour référence, le mieux que j'ai obtenu, c'est ça (impression à 80mm/s partout, couche de 0.2mm) : Au plus j'ai réglé l'imprimante pour avoir des impressions propres, au plus ces lignes ont été visibles. EDIT: J'oubliais, j'ai aussi essayé de changer de système d'extrusion (passage E3D titan original), aucun impact.
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