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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. Bonjour, la réponse est dans la question Il faut modifier le Configuration.h : // Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE. // The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing. //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE. // The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing. //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN et dans le fichier pins_ramps14.h #define Z_MIN_PROBE_PIN xx
  3. Si quand il fait ces mesures entre la gauche et la droite il a une différence et il faut que cette axe soit perpendiculaire donc il le corrige en desserrant les platines qui tiennent les Vslot puis les sert une fois la barre perpendiculaire au deux montants latéraux donc ensuite le réglage du plateau est plus facile car lui aussi perpendiculaire aux montant et parallèle à l’axe donc régler.
  4. Framemanager

    Anycubic 4Max Pro

    Là, je sais pas si c'est le sujet... Peut être ouvrir un autre post ? Pas expert dans les litho mais de ce que je sais c'est en 0.10 si tu veux une certaine définition;;; Mais au jugé, un peu de sous-extrusion et je ne pense pas que le programme soit en cause... Tu as ce soucis à d'autres endroit ou seulement là... Ton changement de buse, tu l'as bien fait à chaud type 220°... Pourquoi du TPU.... Le TPU est difficile à imprimer, il faut resserer les vis de l'extruder sinon cela patine à un moment ou un autre... Normalement, compte tenu de la définition, du PLA ou PTFE s'impose... Pas du tpu ! Je ne pense pas que tu auras un litho correct avec du TPU !
  5. @ddavyy ! En fait il ne dit pas trop ce qu'il a fait pour régler ce problème ! il a tout re-démonté et remonté mais quelle était l'erreur ?? mystère !! Hervé
  6. Salut @Jean-Claude Garnier, si tu souhaites garder un clavier sans fil Rii, il y a ces modèles : Rii Mini i8 : 1 touche Win, Wi-Fi 2.4 GHz Rii Mini i8+ : 1 touche Win, Wi-Fi 2.4 GHz Rii Mini i9 : 1 touche Cmd, Bluetooth Rii Mini i10 : 1 touche Win, Wi-Fi 2.4 GHz Rii Mini i12 : 1 touche Command, Wi-Fi 2.4 GHz Rii Mini i12+ : 1 touche Command, Wi-Fi 2.4 GHz Rii Mini i18 : 2 touches Command Rii Mini i18+ : 1 touche Win, Wi-Fi 2.4 GHz Rii K16 : 1 touche Command, Wi-Fi 2.4 GHz Rii K18 : 2 touches Command, Wi-Fi 2.4 GHz Rii BT09 : 2 touches Win/Command, Bluetooth 3.0 Rii H9S : 1 touche Win, Wi-Fi 2.4 GHz
  7. Man readline et .inputrc devraient alors te permettre de te débrouiller (attention, c'est des méthodes de "barbus" ). Un de mes nombreux sites favoris: linuxfr.org (Tu peux aussi passer ton Linux (quelle distribution?) en slovaque ou en serbe ou en croate ou autre langue si tu le souhaites (tout est possible avec Linux)).
  8. Framemanager

    Anycubic 4Max Pro

    Attention après pour le changement de buse, comme t'es novice et que je me suis déjà planté : buse à 200° avec la clé bien tenir le carré en alu avec une min (avec les sondes et thermistor) (alu), avec l'autre dévisser la buse, visser la nouvelle (pas comme un bourrin non plus), et tout cela sans passer ses doigts au four ! Et bien sûr refaire une calibration...
  9. Bonjour Voilà... je viens de recevoir mon ender 3 ,j’ai tout monté hier sans soucis, mais vient le moment fatidique de l’envoi d’une impression... comme conseillé, j’utilise la micro sd pour les premiers tests mais aucun de concluant pour le moment Tout d’abord j’ai une première question : est ce que chez tout le monde, quand elle est en mode home, elle n’est pas forcement toujours au meme endroit ?... Et pour charger le filament... c est normal que parfois je doive le pousser manuellement alors qu’il a deja ete enfilé jusque la buse...?... donc ensuite je lande mon impression, le filament commence a sortir et puis apres plus rien... et la buse essaie d imprimer en dehors du plateau... comme si elle ne conaissait pas la limite du plateau... le plateau bouge bien, ca il n y a pas de soucis mais je pense qu il y a un soucis avec la buse et son axe... car quand la buse est en dehors du plateau et continue de faire comme si elle imprimait, ln entend un « tac, tac... », et on voit a l’oeil que ca vient de la courroie... si quelqu’un peut m’aider svp... sinln je n’y arriverai jamais, c est ma premiere et j aimerai bien reussir a la mettre en route...
  10. Aujourd’hui
  11. Motard Geek

    X1 - RETEX

    Bonne idée, j'ai mis un Ziflex et j'ai plus aucun warping Tu peux virer le scotch, ça arroche nickel d'origine J'y ai accès avec Pronterface sans souci. Je n'ai jamais utilisé Octoprint mais ça doit le faire d'autant plus que j'ai vu certains le faire sur le groupe FB US Faut une carte additionnelle
  12. En faite c'est assez difficile a expliqué donc je viens de retrouvé la vidéo, la partie qui nous intéresse est a 36 minutes. Réglage
  13. Bonjour, Mode HS : @fran6p Elle vient d'où, cette citation de Zola 1997? On dirait une réplique des "Anges de la télé-réalité" ou de Nabila Gros Poumons
  14. Merci @fran6p je savais que je pouvais compter sur toi. Malheureusement ma bécane est sous Linux et ça l'fait pas. (j'ai bien lu la Faque) Dommage, car il y avait une version en Slovaque......
  15. Bonjour à tous ! @ddavyy Et, et, et ?? c'est quoi ?? Hervé
  16. Bonjour a tous, J'ai trouvé la solution en regardant une vidéo de montage d'une Ender 3. Merci
  17. Désolé , je suis repasser en marlin ...j ai plus rien en smoothie
  18. Oui pour le fait de pouvoir passez du TFT au LCD Non pour le fait que tu ne peux pas modifier les paramètres de l'écran… pas de fichier de configuration et firmware fermé je trouve également que le tactile de l'écran n'est pas top par rapport à un MKS
  19. Hello à tous, J'ai lancé ce week-end les premiers tests de l'imprimante. Pour le moment, je me suis contenté de lancer les modèles présents dans la carte sd. Avant de lancer une première impression, j'ai fait la calibrage du plateau, pour ce faire, j'ai démonter le bac recevant la résine, j'ai mis une feuille au dessus de l'écran, puis sur l'écran tactile en façade, j'ai simplement sélectionné l'option auto-home (après avoir dévissé le plateau bien sûr). Une fois tout vissé, on remonte le niveau, on remplie le bac et toujours sur l'écran, on sélectionne le modèle à imprimer et c'est lancé. Premiers constats : - La machine fait beaucoup de bruit, ou du moins, le ventilateur fait beaucoup de bruit, sinon elle est proche du zéro DB sans lui (je pense le remplacer dans pas longtemps, je vous dirai ce qu'il en est) - La résine, ça sent (c'est ma première expérience "maison" avec une imprimante à résine), on sent l'odeur de la résine, mais je n'ai pas ressentie d'effets (maux de tête, de gorge etc etc etc), mais j'étais dans une pièce avec une porte fenêtre ouverte et une fenêtre ouverte. Voici faux premier print (je vous réserve le vrai premier pour la fin) : On est sur un casque de StormTrooper cassé avec le crane visible (trouvable par exemple là : http://3dmag.org/en/market/item/3803/ ) La sortie fait 30mm de haut ... Honnêtement, les détails sont fou. Il y a une très faible présence des couches sur les parties courbes. N'ayant pas préparé le fichier, je ne peux pas vous donner les détails, mais de ce que j'ai : Modèle plein 3h30 d'impression La cuve indiqué 30° Second print : On est ici sur une pièce de 45mm de haut (je n'ai pas trouvé la source, si vous l'avez, je suis preneur), 4h00 et quelques d'impression. Le niveau de détails est encore plus haut que sur le précédent, surtout au niveau des paupières et le crane présente une sorte de texture vraiment peau. Dernière pièce : Vampire Lord, mois impressionnant, car moins de détails et les couches sont plus visibles (je rappelle que je n'ai pas tranché moi même les modèles, je ne sais donc pas quelles sont les réglages). La pièce fait 76 de haut. Le seule point qui m'a impressioné sur cette pièce c'est les pointes, impossible d'avoir ça avec une fdm. Cette pièce (creuse) à demandé presque 5h. Premier retour : Hormis le bruit que fait le ventilateur, l'imprimante est ultra simple à prendre en main et nous donne des pièces d'une qualité irréprochable. Étant novice en SLA, j'ai découvert la joie des gants et de l'alcool isopropylique. C'est sûr que c'est moins simple qu'une FDM niveau entretient, mais le résultat est juste wahou Prochaine étape (et dernière pour ce teste) : Tester une autre résine que celle de la marque Trancher moi même un objet Imprimer un ou deux modèle sur une de mes FDM à la même taille dans la qualité la plus haute pour comparer. Pour finir, voici mon vrai premier print : Un magnifique bloc de résine de la taille du plateau sur 22mm d'épaisseur.... Pour la petite histoire, j'ai profité de partir à la campagne pour l'emporter et faire les teste. Histoire de ne pas avoir des odeurs partout (et ne connaissant pas le monde la sla), j'azi mis la machine sous ma véranda ..... Entre la luminosité et la température (la machine indiquait 37°), ça m'a fait un super bloc de savon ....
  20. Bonjour, Je voudrais prendre une unique mesure à une position voulue dans chaque coin de mon plateau afin d'avoir le plateau parfaitement droit. Une idée , Merci.
  21. @Guillaume3D Elle est de plus en plus belle ta guitare . J'aurais aimé à ton âge (15 ans) avoir tes compétences . Continue (mais n'oublie pas tes études ) ainsi. Ce n'est qu'en essayant, qu'en se confrontant à des échecs qu'on arrive à progresser.
  22. un heatbed d'épaisseur 3 mm je m'en suis installé un récemment il faut un fer à souder vraiment puissant (50 W = petit minimum) car dans cette épaisseur l'alu absorbe la chaleur avant qu'on ait une bonne soudure j'ai câblé la puissance avec des gros fils à isolant silicone (genre pour appareil de mesure, très souples, et le silicone encaisse mieux la température que le pvc) j'alimente en 24v en ayant câblé comme si c'était du 12v => gros appels de courant => alim 30A juste pour le bed + MOSFET de pilotage, commandé par la carte mère d'origine - et un fil de masse entre les deux alims - il ne faut pas que le pilotage soit autonome: le logiciel doit garder la main sur le plateau et en particulier pouvoir l'éteindre
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