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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. Bonjour, En effet, sacré décollement. Vous imprimez à quel température? En général on obtiens ceci lorsque la température d'impression est trop basses ou alors que la buse est légèrement bouché. Mais vue que votre imprimante à peu servie selon votre présentation, j'opterais pour la première solution. Nous faudrait aussi le matériau utilisé pour l'impression. Petit lien sympa pour se familiarisé avec les soucis ''récurent'' de l'impression 3D. https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D Bye
  3. Voila commandé avec en plus un bl-touch. Par contre est-ce bien cette procédure pour installer Marlin 1.1.9. https://docs.google.com/document/d/1-7ancKODuKsA3c7K0CjfDQL9mZjxthCAnxRwPSpjAk8/edit? et faux t'il que je debricke avec cette procédure https://docs.google.com/document/d/15u5yXbS9HYkqDjIiUQfwg5WllBLa19YEqDRA5D9r-k0/edit et dernière question dois-je acheter un USBASP.
  4. Bonjour, Quand on change le tube ptfe, il doit être enfoncé jusqu'à la buse? doit-il "toucher" la buse? Sinon, auriez vous une référence d'un hotend de meilleure qualité que celui d'origine? Un hotend qui se montrait facilement dessus sans devoir faire de modifs... Merci d'avance
  5. Hormis les quelques problèmes logiciels agaçant, et des infos pour le moins confuses de gearbest sur le firmware, j'en suis qd même content de cette machine. Elle sort des prints vraiment propres... La machine est jeune sur le marché aussi, je ne sais pas combien de temps il a fallu à la U20 avant d'atteindre la maturité. Cela dit, si ça n'avance pas d'ici la fin d'année, la carte mère va dégager...
  6. Désolé pour le double post Ok, c'est bon j'ai retrouvé le connecteur et il tiens bien plus fermement le tube que celui que je viens d'enlever qui ne tenait plus rien... des conseils pour des exemplaires plus fiables ?
  7. Bonjour J'ai un soucis de décollement au niveau des trous. J'ai contrôlé et vérifié les galets du support de table ainsi que de l'axe x, rien trouvé d'anormal. J'ai refait ma calibration, tout est correcte mais j'ai toujours le défaut. J'avoue que je suis novice dans la matière ainsi que dans le logiciel Simplify 3 d. Où dois-je intervenir? Voir photo ci-jointe Ici @+ Papy
  8. Tant que tu en as des souvenirs, même mauvais, c'est que tu es vivant. Pour ceux qui ne connaissent pas, le problème avec ce produit ce n'est pas l'acide mais le fluor. les vapeurs, tout comme une éclaboussure de la taille de la paume de la main, sont mortelles. le fluor fixe le calcium, le rendant indisponible pour les fonctions métaboliques, et on décède au bout de quelques jours d'insuffisance cardiaque et rénale.... Pascal
  9. Zetif

    Pack GeckoTek Magis

    @Pasqualini, je confirme, j'ai fait ce que @Badmax explique.
  10. Papy2568

    Un nouveau papy

    Bonjour à tous Retraité de 71 ans qui aime tout ce qui touche au modélisme. Je suis un modéliste ferroviaire et afin de réduire les coups de certains accessoires je me suis acheté une Ender 3. Je la possède depuis 6 mois mais n'a pas encore beaucoup servie. Je me sers également de Simplify 3 d. Je réside en Franche-Comté @+
  11. Aujourd’hui
  12. Bonjour, Toujours pareil pour moi. J'ai compiler et recompiler le FW, j'ai même pris le FW partagé par 3d92printer, et le résultat reste toujours le même. - A l'allumage, le BL Touch s'initialise (sort et rentre 2 fois puis lampe rouge reste fixe). - Dans Marlin, je peux tester le BL Touch (sort et rentre en boucle), je peux le reseter. Je peux faire aussi toujours depuis Marlin faire un deploy et un retract. Bref, à ce stade, le câblage ne peut pas être mis en cause. Lorsque je me connecte avec Repetier Host et que je fais un G29, l'imprimante va tester les interrupteurs de fin de course sur les axes X et Y, ensuite la tête se positionne au milieu du plateau et l'axe Z commence à descendre. Le BL Touch reste inexorablement rouge et rétracté jusqu'à ce que la tête aille taper le bed. J'ai lu tout le thread ici, j'ai testé toutes sortes de résistances, allant de 1k à 100k, rien n'y fait. J'avoue que là je suis vraiment à court d'idées. Peut-être les résistances qui ne conviennent pas. J'utilise des résistances tout ce qu'il y a de plus standard, série E12, 1/4 W.
  13. Badmax

    Pack GeckoTek Magis

    Salut! Il faut décoller le buildtak, bien nettoyer la tole, et coller le tapis magnétique Après, coller la surface geckotek sur la tole. et donc tole + geckotek, posé sur le tapis magnétique
  14. bonjour a tous, voilà j'ai fabriquer une graveuse pour me lancer dans la gravure de pcb, la mecanique fonctionne bien mais j'ai un resultat assez variable... à chaque gravure, je me retrouve avec pleins de petis copeaux fixés aux bords de l'endroit ou passe l'outil quelqu'un sait-il comment obtenir une gravure nette comme ? pour information j'utilise une pointe javelot 25 ou 45° (j'ai essayé les 2) avec une vitesse de rotation entre 12000 et 20000tr/min et une avance entre 25 et 50mm/s merci d'avance
  15. Titi78

    Bateau rc

    je regarde ca des que possible si a la place du pdf tu as un fichier cao (dxf ou autre) donne le moi ca evitera de tout redessiner
  16. Sympas tout ça ! J'adore ton bras caméra, du mastoc ! pas près de se briser
  17. robotdelta

    moteur et outil pour PCB

    windaube, c'est exactement ce que j'ai fais pour ma graveuse, j'ai utilisé une imprimante 3d (modification softwara à faire pour accepter d'aller en dessous de 0 vu qu'on grave) je suis partie d'une k8200 car la tête est fixe et le plateau se déplace, moins de contrainte mécaniques sur le mandrin. pour motoriser le tout j'utilise une dremel déportée ( far tools 170W) avec un flexible (attention la tête d'un flexible d'origine à vraiment beaucoup de jeu, il faut en acheter un autre plus précis), si tu veux les references je peux éventuellement les trouver. pour le logiciel de dessin j'utilise flatcam qui a été adaptée pour l'utilisation avec repetier ( je peux te fournir aussi les fichier que j'utilise et qui fonctionnent pas trop mal au besoins
  18. Bonjour à tous, Voila j'ai une ender 3 qui me fait des impressions toujours nikel. je souhaite aller plus loin en lui ajoutant un laser et une fraise cnc Pour le laser pas d'urgence et rien de bien compliquer surtout que tout se passe sur le meme plan la ou j'ai besoin d'aide , s'est sur le GCODE creer par FUSION 360 CAM pour l'usinage (léger sur matière plastique) ou au moins le contour pour prédécoupé après une gravure. En effet , la ender 3 (malgré le marlin origine) n'a pas l'air de gérer le code G2 et G3. comment je peux l'activer ? Merci
  19. C'est bizarre oui. Normalement quand tu fais un test PID, il te donne plusieurs valeurs et tu dois choisir parmi celles-ci, celle où il y a eu le moins d'écart entre la consigne et le résultat obtenu, est-ce le cas dans les 3 exemples postés ?
  20. Bonjour à tous, Depuis peu je m'essaie à la peinture et procède à pas mal de test. Du coup je me suis dis ''pourquoi ne pas partager tes expériences!''. Je préviens tout de suite, c'est du low cost, mais genre poussé à l’extrême. Mais avant tout on va parler de la BÊTE! Tout est imprimé via une Ender3 Pro offerte par ma compagne à noël dernier. Elle est complètement d'origine concernant les pièces pour le moment hormis le plateau, j'ai investi dans un Build Talk suite à la mort du bed magnétique. J'imprime la plupart du temps en 0.15 voir grand max 0.2. Filament Eryone que j'achète par pack de deux et qui me reviens à 16€/bobine. Le tout posé sur deux tables Lack et piloter via Octoprint. On va commencer par détailler le matos utilisé pour travailler les impressions. - Papier à poncer de différent grains de 80 à 400 2€ - Vernis pour bois de chez Action 4€ - Apprêt en tube de chez Action 2€ - Un ensemble de tube de peinture acrylique 1€50 - Pinceaux 1€ - Vernis en bombe Action 2€ Les prix sont approximatif selon mes souvenirs. Pour le moment je procède comme tel: Ponçage comme un bœuf après retrait des supports, deux couches de vernis au pinceau, deux couches d'apprêt, deux couches de peinture, deux couche de vernis en bombe. Je ponce entre chaque étape bien sure. Voila le résultat des premiers test avec un Ryu et un Mr.Larbin Liens Thingi Ryu = https://www.thingiverse.com/thing:3314093 Larbin = https://www.thingiverse.com/thing:2006850 Je trouve le rendu final un peu trop ''brillant'', je pense que j'ai la main un peu trop lourd sur le vernis que je passe pourtant en fine couche... The next Ouane, un Chacha du jeu vidéo Dofus. Qui sera peint aux couleurs de ma petite femelle écaille de tortue. Pauvre petite chose, petit souci lors de l'impression avec les dents, résultat vraiment dégueulasse. Du coup petit opération, on retire les dents affreuse et on ponce! J'ai ensuite travailler le STL avec MishMixer pour ne récupérer que la dent que j'ai ensuite allongé. Un impression de 5 minutes et deux points de colle plus tard, notre terreur retrouve son sourire ravageur! En simultané, un Rick d'une vingtaine de centimètre sera effectué, ainsi que la préparation d'un boîtier de Pi pour un test de d'hydro Dipping! Ensuite je fini enfin mon Lego Deadpool. Après on passera à l'epoxy! Mais c'est pas encore le moment. Bye
  21. Moi je prendrais mama zone juste pour une question de délais de livraison qui je pense seront plus court que sur papy express.
  22. Salut ! Je rencontre un problème aujourd'hui après un essai raté d'impression en TPU, je change pour une nouvelle bobine de PLA et au début d'impression tout se passe bien mais tout de suite j'ai le tube capricorn qui se barre du connecteur, celui-ci ne semble plus tellement tenir le tube fermement. J'ai d'abord pensé à un diamètre de fil trop gros mais en mesurant ça me parait dans les specs voir même plutôt plus mince que trop gros. ça vous est déjà arrivé ? ça s'use si vite ? D'ailleurs faut que je retrouve le connecteur de rechange pour tester, sait plus où je l''ai foutu
  23. Salut, Hum... Ce n'est qu'un avis "à chaud"... mais le soucis ne proviendrais pas du ventilo de refroidissement qui souffle trop sur le corps de chauffe et non sur la buse/filament ? Je n'ai que trop vu ce genre de courbe de température sur ma CR-10, du temps où je l'avais, et le ventilo de refroidissement soufflait trop sur le corps de chauffe. Prend 2 minutes pour regarder où la ventilation souffle exactement... enfin... tu feras comme tu voudras...
  24. en plus j'ai remarqué que le filament se torsade au fur et à mesure; ce qui doit gêner à une bonne extrusion
  25. . Je vais partir sur celle- ci : https://fr.aliexpress.com/item/33005892976.html? ou celle la https://www.amazon.fr/SODIAL-Commande-Ensemble-DImprimante-Auto-Assemblé/dp/B07PVFXD9Q que me conseillé vous? les délais sont aussi long et les prix se tienne.
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