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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. w852x

    Bonjour à tous

    Bonjour et bienvenue
  3. Bonjour, A tension égale (en général exprimée en nombre d'éléments LiPo en série, soit 3S, 4S 6S), oui, plus le Kv est haut, plus il tournera plus vite. Il ne consommera pas forcément plus par contre.
  4. C'est l'éternel problème de ces trucs chinois a pas cher, difficile de connaître la qualité...
  5. Merci pour vos messages ! Je pense aussi que la vitre est pas forcément une mauvaise idée, ne serais-ce que pour garder une hauteur de plateau cohérente. Par contre ce qui m'embête plus, c'est que la buildtak est magnétisé sur la vitre, il tient tout seul, mais comment faire tenir la vitre à l'imprimante ? Si je remet les pinces c'est perdre tout l'intérêt de la surface amovible.
  6. k20human

    Bonjour à tous

    Bonjour à tous, Je suis nouveau dans l'impression 3D avec une petite Alfawise U30. Je suis le sujet depuis des années et j'ai enfin sauté le pas car j'avais envie d'imprimer plusieurs pièce et vu les prix des impressions 3D dans le commerce je me suis dis : autant le faire moi même ! J'ai déjà lu plusieurs tutos sur ce forum qui sont vraiment top et je m'inscrit pour demander de l'aider et participer.
  7. En fait, je cherchais juste pour voir ce qu'il se fait sur ce segment et je n'ai pas trouvé grand chose. Mais c'est clairement plus de la curiosité qu'un projet précis Et si les premiers prix sont plus cher, je prends l'info quand même.
  8. Bonjour à tous, Je suis nouveau dans l'impression 3D et j'ai décidé de sauter le pas avec la petite Alfawise U30 pour commencer en douceur. Pas de problème particulier pour le montage, j'ai fait plusieurs impressions de tests avec les fichiers fournis sur la SD (le renard, le bateau), la qualité me parait tout à fait correcte pour le prix de la machine. J'ai suivi le tuto pour régler l'Alfawise U20 sur ce forum pour mes différents réglages. Pour info j'utilise Cura 4 et j'ai installé le profile présent sur leur Github. J'ai fait quelques impressions de STL basiques trouvés sur Thingiverse sans problème particuliers. J'imprime ma première couche avec un vitesse de 20 mm/s et les suivantes à 40 mm/s, ventilation à 100% tout le temps, Lit chauffé à 60°C et buse à 200°C. Mon lit est je pense bombé car après avoir fait le levelling des coins avec une feuille, impossible de passer la feuille au centre , j'ai donc fait au mieux ... J'ai voulu donc m'attaquer à d'autres pièces plus complexes, j'ai lancé un Iron Man (avec raft), sans trop de problème puis celle-ci : https://www.thingiverse.com/thing:257911 Et c'est là où j'ai commencé à sentir un problème qui je pense est lié au levelling de mon plateau. La trompe et les pattes avant colles bien au plateau mais à l'arrière ça finit par se décoller après quelques couches. J'ai donc acheté une plaque de verre chez Leroy Merlin mais j'ai le même problème de levelling qu'avec la plaque d'origine ! Est-ce normal ? J'ai loupé quelque chose ? Du coup pour "corriger" mon problème de décollement j'ai mis un brim sous la pièce (je sens que ça va être galère à enlever ...) et j'ai mis de la colle sur le plateau, ça a tenu malgré un léger décollement du brim par endroit. Est-ce normal que le levelling soit loin d'être parfait avec du verre neuf ? Car du coup la tenu des pièce est bien mieux avec le plateau d'origine. Est-ce normal que pour des petites pièces ça tienne nickel (je dois utiliser une spatule) alors qu'avec des plus grandes ou plus espacées ça se décolle ou ma buse semble frotter contre l'impression ? (surement un problème de levelling) Merci d'avances pour vos différents conseils.
  9. DBC3D

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    Bonjour, Catia, je ne sais pas du tout ce qui existe pour la génération du GCode mais pour F360, il y a un post processeur GRBL. Pour Mach3, il faut noter qu'il n'y a aucun moyen (et il n'y en aura probablement jamais) de l'utiliser directement avec GRBL. Pas trop d'hésitations à avoir dans ce cas là, la meilleure voie c'est de faire comme les autres afin de maximiser ses chances d'avoir une réponse à un éventuel problème. Pour les "drivers TB6600", certains rapportent certains modèles ne contenant pas de TB6600 à l'intérieur (qui n'est qu'un composant,), mais d'autres composants et qui parfois ne permettent pas de fournir le courant demandé ou qui surchauffent. Pour moi, qu'il y ait ou pas réellement un TB6600 dedans, tant que ça fait ce qui est prévu comme attendu, c'est pas très grave (quand on part sur ce genre de modèle, on cherche avant tout un truc qui marche pas cher, rien d'autre) C'est pareil, il vaut mieux prendre dans ce cas là un lien utilisé par plusieurs autres personnes contentes de leurs achats ( qui les ont donc testés) et ne pas chercher le moins cher ou celui livré le plus rapidement.
  10. Phil67

    question sur la tevo tornado

    Tu en changes souvent ? Parce que c'est pas très logique économiquement parlant. J'ai aussi une prusa original depuis une semaine. Et si j'avais su l'investissement en temps que ma tornado allait me demander pour qu'elle imprime "bien". J'aurais bossé 2 jours de plus et je m'achetais la mk3s de suite. La Prusa une fois assemblée m'a sorti des prints que m'a tornado ne sortait même pas après quelques semaines (mois ). Pas de mollette à régler, de problème d'accroche des pièces, de prise de tête avec un marlin ou autre. Et en y repensant on enfin j'ai rarement utilisé tout le bed. Alors ok la prusa en kit est 2,5 x + chère mais c'est le jour est la nuit à tous les niveau. Et je pense que bcp arrêtent la 3d à cause du côté chronophage des petits soucis et réglages. Phil
  11. Ah oui ben j'ai passé un coup aspirateur ça va mieux...
  12. Aujourd’hui
  13. Salut! J'ai finalement tout démonté, tout nettoyé, et changé l'extrudeur et depuis plus aucun problèmes! Seulement quand j'ai voulu augmenter la taille des couches pour mes boites pour aller plus vite, elle n'a pas trop aimé et m'a fait des trous et des manques de matière par endroits, je verrais ça quand j'aurais acheté de buses en acier trempé pour voir si c'est la machine qui n'aime pas ou simplement le matos qui n'est pas top. En attendant j'ai fait beaucoup d'impressions et tout se passe bien en ayant augmenté la vitesse à 60! Merci pour votre aide encore!
  14. Qu'envisages tu d'imprimer ? Parce que ce diamètre est prévu pour un/des usage/s précis. C'est plus "pro" que grand public. Dans cette fourchette de prix, en choix ???
  15. @Janpolanton Je t'interpelle ici aussi, désolé ^^ J'ai soudé ton module, mais ne l'ai pas encore installé car je songe fortement à partir sur du full 12V pour imprimante, désolé du HS, mais du coup si tu avais aussi la ref de la Zener à mettre sur le module pour qu'il envois du 12V plutôt que du 24V... Est ce quelque chose comme ça ? Je préfère demander et éviter de faire une boulette... Et sinon, concernant l'alim, y en à t'il qui ont mit des ventilos 60x60x25 dedans ? J'ai un print en cours et ne peux pas vérifier, mais j'ai un doute que cela passe, de memoire celui d'origine était en 60x60x15 et il me semble avoir mesuré que du 60x60x20 passerait mais pas du 60x60x25. Ce qui est dommage car il y a pas mal de ref intéressantes en 25...
  16. Labrax

    Ender 5 sous marlin

    @Loic82 Sinon tuto complet (Ender-5) avec Arduino Uno, histoire que tu as les deux procédures
  17. Le 7812, je peux le viser sur la carcasse en isolant bien les pâtes, mais il faut que je lui colle un condo en entrée et un en sortie pour filtrer, c'est ça ?
  18. Non, ce n'est pas une meilleure solution, c'est une autre solution. Par contre, si tu ne sais pas utiliser un 7812, je te conseille de prendre un module stepdown effectivement. Ceux de ton lien iront très bien.
  19. De passage sur la discussion, @Janpolanton pourrai tu donner quelques précisions sur le montage à effectuer avec un 7812 ? Tu pense que c'est une meilleur choix qu'un module stepdown de ce style ?
  20. Bonjour et merci pour vos remarques. C'est très juste, c'est tout simplement de l'acier. Bien mieux que cela "je n'ai pas cherché du tout", car en fait je me suis mal exprimé: je ne cherche pas l'encombrement de la machine mais les dimensions hors tout du châssis et celles du portique qui sont en profilés alu 20 x 20 et 40 x 20. Ceci dans le but de commander les profilés alu coupé à la bonne dimension. Encore merci pour vos éclairages et la prochaine fois j'éviterai de prendre des raccourcis un peu trop rapide. Bonne journée à tous et toutes.
  21. L'imprimante turbine à fond et n'est jamais prise en défaut. J'ai 4 blasters FDL-3 en réalisation ; elle a de quoi faire
  22. Nickel, merci pour ces précisions et ce lien. je vais m'en inspirer pour vérifier & adapter mes paramètres dont déjà la largeur de couche extérieure que je vais mettre à 0.16.
  23. Il me semble que c est expliqué dans "bien débuter avec la u20" il suffit simplement vérifier les serrage des vis de connecteurs. Comme à chaque fois des qu un peu de puissance passe si c est mal serré ça crame. C est valable pour tous... electronique/prise électrique / disjoncteur /.... Non les mosfet ne sont pas nécessaire et si tu ne sers pas les fils tu auras le même problème. Bcp ici on des u20 depuis leur sortie et sans mosfet.
  24. J'ai installé ce clone bondtech dans le week-end. Pour le moment, le détecteur de filament est juste flottant. Il faut que je dessine une pièce pour le remettre comme il faut. Suite des photos : Impression de nerf FDL-3 en PLA+ Sunlu impression de pièces en PETG :
  25. Rhooo j adore quand vs me faite mentir ! @deamoncrack super boulot rien a dire le plus gros point faible des tendeurs est la fin du pas de vis qui va sur l étrier de maintien hésite pas à renforcer à ce point la.
  26. Bonjour, De mon côté, je n'ai pas constaté les défauts mentionnés plus hauts. Je n'ai aucun jeu dans les Z. Même si j'utilise majoritairement Octoprint pour contrôler l'impression, j'ai eu l'occasion de passer en direct par sdcard et la reprise d'impression fonctionne très bien après coupure. Le chargement et déchargement de filament fonctionne également sans soucis. Je suis toujours avec mon marlin v2.0.x Les améliorations qui ont été faites sur l'imprimante sont : - stabilisation des ressorts du plateau par des petites pièces en PETG. - hotend d'origine mais avec fanduct spécifiques (2 radials 24v et un noctua 12v + stepdown pour le heatbreak) déjà présenté dans les posts précédents. - ventilateur 40x40 24v sur les drvers dans le boitier pour le silence. - extrudeur remlacé par un clone BMG dualdrive. Améliore encore grandement l'impression. Vraiment génial. - la gaine avec les fils et le tube ptfe est supporté par un fil enroulable fixé sur le haut de l'imprimante. il se relève au fur et à mesure et maintien la gaine sans torsion pendant l'impression. Il s'agit d'un porte-badge acheté ici https://de.aliexpress.com/item/F85-Free-Shipping-10pcs-lot-Retractable-Ski-Pass-ID-Card-Badge-Holder-Key-Chain-Ring-Reels/32531704525.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAKuwaj
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