Classement

@electroremy nous a fait un tutoriel très complet pour convertir sa Prusa MK2S en MK2S+ avec caisson en polystyrène avec chauffage et extraction, sonde Superpinda, capteur de filament, arrêt automatique en fin d'impression, correction du bug d'affichage M117, alarme externe avec de l'électronique et un firmware personnalisé https://www.lesimprimantes3d.fr/prusa-mk2s-upgrade-en-mk2s-plus-tutoriel-diy-20251107/

J'ai uniquement suivi les recommandations de Bambulab https://wiki.bambulab.com/en/h2/h2d-tpu-printing-guide

Et bien voilà le réglage de l'axe X est fait. Prémontage de l'axe Z, ça avance bien. La suite demain

Bon, on est le 7 et comme prévu, je viens de recevoir la confirmation de l'envoi de ma P2S Par contre, j'ai aussi en commande quelques bobines pour lesquelles j'ai reçus le même email le 2 novembre, puis silence radio... ---------------------------------- Mauvaise langue que je suis, quelques minutes plus tard je reçois de Chronopost Votre colis xxx15120497xxx est en chemin. La livraison est prévue le lundi 10 novembre. C'est bien le numéro de commande de mon imprimante

oui c'est bien ça mais si tu regardes la fin de l'impression tu verras que la tête va au fond à gauche ce qui va faire ressortir le fameux levier, la tête va avancer et partir à gauche et là miracle le levier va pousser sur le coupe filament et couper le filament et l'AMS 2 Pro va retirer le filament Le principe c'est que quand la tête est complètement à gauche et avance elle va rentrer le levier et ça fait clac, et lorsqu'elle va vers le fond à gauche elle fait ressortir le levier

Je suis impressionné par ce travail et le résultat obtenu. Ɓravo @electroremy et merci d'avoir partagé avec la communauté tous les détails de ton travail Longue vie à ta MK2S++ A+ JC

En prise rapide et pour des jeux jusqu'à 5 mm, il existe des colles structurelles cyano bi composantes comme la Loctite 3090. Ca marche très très bien, avec parfois un très léger halo mais cela dépends de la matière. Il faut utiliser un primaire (Loctite 770) pour du PETG si on veut que ça tienne vraiment. J'en utilise régulièrement sur des assemblages qui vont être contraints. Le seul hic, c'est le prix .... Pour des assemblages à faible jeu et sans trop de contraintes, sur du PLA ou ABS / ASA ou PETG avec un primaire, la Loctite 404 ou 424 marche très très bien. L'époxy (bicomposante + ou - rapide) est un bon produit, mais plus difficile à mettre en oeuvre pour des collages simples. On peut trouver des produits intéressants chez les détaillants en produits de carrosserie, dans la gamme plastiques. Comme dit plus haut, il y a de très nombreuses colles techniques en fonction de l'application, il faut bien regarder les documentations techniques des fabricants. Loctite et 3M ont des gammes très très larges, mais pas grand public pour beaucoup et les prix peuvent parfois être rédhibitoires.

Bravo @electroremy sacré boulot

Salutation ! (Edit ... arf j'avais lu en diagonal ... je modif ) Regarder pour prendre les sources de la dernière "release" stable ( éviter la version "bug-fix") sur le site/github officiel de Marlin ( https://marlinfw.org/ ) et avec les fichiers de configuration exemple de la nouvelle version et les infos de voir pour obtenir la configuration ( modification des fichier Configuration.h et Configuration_Adv.h ) adaptés à l'imprimante pour la nouvelle version, compiler, flasher.

@pommeverte doit être absent en ce moment, peut-être que @PPAC ?

Avec 3D Builder : "Objet", puis "Positionner". C'est toi qui vois...

Salutation ! Je dirais que le plus simple (et surtout car je l'ai déjà d'installé et sous le clic) c'est d'utiliser Orca Slicer ( https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases prendre par exemple une des dernières versions "release" comme la v2.3.1 https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/tag/v2.3.1 ) car ce trancheur dispose d'une fonction "cut" selon un plant ajustable après le "cut" tu auras alors deux objets ( un pour chaque partie obtenu ) sur le plateau tu sélectionnes l'une des parties obtenues, tu pourras ensuite utiliser la fonction "lay on face" pour plaquer comme tu le souhaite sur le plateau et enfin, via un clic droit sur cet objet, via sélection dans le menu contextuel "Export as stl" tu l'exporte en .stl et tu recommences avec la seconde partie…

c'est exactement ça...

Le probe rod fonctionne bien sur un principe NO (normalement ouvert), le contact est probablement opéré par les pins qui positionnent l'ancre sur le lit. Sur une Carvera Air, seuls les pins permettent le contact, le filetage dans le lit pour les fixations étant fermés... Indépendamment de l'impossibilité de palper des matériaux non conductifs, cela limite aussi les utilisations possibles par rapport à un vrai palpeur 3 axes...

Dans la dernière version de Cura (5.11), on peut choisir précisément où sera la jointure et où elle ne doit pas être (à l'aide d'un "pinceau"), pas encore testé.

Ça y est vous avez fini de jouer a qui a la plus grosse (expérience)? Le monsieur voulais juste savoir si la chaleur du Sunlu heater va flinguer l’électronique de son AMS... Tu veux une réponse pas scientifique du tout? - L’électronique de l'AMS ca va quand même pas très loin - Je doute que tu chauffes a 70 degrés (pour du PLA certes, ptet même PETG) par exemple vu qu'a 50 ça commence déjà à déformer. - A moins de malchance, le temps que l’électronique lâche, ton imprimante sera vieille et t'en auras déjà acheté une autre ... Juste un peu d'humour n'y voyez aucune ironie ou quoi que ce soit

Oui tout à fait c'est lui qui fait le boulot Oui effectivement j'ai vu ça aussi, ça permet de passer d'un filament à un autre sans problème par exemple quand tu passes d'une impression en PLA avec des supports fait en PETG Là on est plus dans le même monde, c'est comparer une Rolls-Royce à une 4L

nouveau fan duct pour les 5015 . (c'est l'automne on sort moins en meule)

Oui mais il y a d'autres avantages, sur les anciennes imprimantes on retirait le fil en le tirant par le haut et le filament très chaud risquait de faire un colmatage dans le heatbreack lors de la prochaine réinsertion, quand même un point noir au système avec coupe filament c'est qu'il reste entre le coupe filament et la buse un morceau plus ou moins long de filament qu'il faudra extruder à la réinsertion d'un autre filament

Bonjour Bon mon push-fit a lâché j'ai opté pour un push-fit industriel en M6. juste un coup de taraud dans celui d'origine ( juste 2 filets) et on commence les test. bonne journée a tous @pjtlivjy merci a toi pour concernant le fournisseur IEMA en test dans le CFS ABS-CF PA6-CF PA12-CF PA12-GF j'ai aussi tester le filament support de chez eux dans le CFS aussi Ma K2 est de bonne composition semble t il! bon print a tous

Pas impossible que le module lecteur de carte soit défectueux. Y a t'il une prise USB qui te permettrait d'envoyer les fichiers "par cable" ? Ca permettrait de vérifier que c'est bien le lecteur qui pose souci. Et d'ailleurs, je lis qu'elle serait compatible wifi, peut être peux tu tenter d'envoyer un fichier par ce moyen ?

Bonsoir @MrMagounet en fait c'etait "plus simple" que la config: avant de modifer les parametres, j'ai relancé un auto leveling deuis le pavé tactile. ca lance un clean de la buse et là, je me suis apercu que la buse se mettait en avant de plateau au lieu d'aller vers l'arriere sur le pad silicone... j'ai demonté le plateau et ... la courroie etait fixée à l'envers sous le plateau !! (vérifié avec le tuto video de remplacement de courroie) je l'ai remis dans le sens normall et là miracle, ca fonctionne beaucoup mieux l'autoleveling donne le resultat ci dessous pour le moment. Les écrous sont à la limite: les ressorts ne remontent pas plus. Je suppose qu'il faut aussi enlever les 2 entretoises sur la S1 ? Merci, bonne soirée

J'ai ce petit appareil, j'ai réussi à faire correctement une soudure malgré mes multiples essais divers (environ un total de 2-3h00) et nombreuses recherches sur le web (textes et vidéos), j'ai laissé tomber... Si quelqu'un le veut, ça lui coutera juste les frais d'envoi !