Classement

Voici mes impressions de la semaine (et du week end) Saint-Valentin à l'honneur Le premier boitier est celui de madame (impression standard avec de l'octofiber argent) Puis mes filles en ont voulu (et LA j'suis devenu un super papa !!!, les yeux des filles brillaient, couleur choisie par elles) impression standard en octofiber Ensuite un petit cadre photo toujours en mode standard octofiber argent Puis et sorti ce dimanche après 10H d'impression en mode standard (octofiber argent) un vase de 18 cm de haut (ma plus haute impression pour l'instant)

Ma création : une bobine pour les rouleau reçu en vrac. A poser sur le dérouleur universelle. Le fichier : http://www.thingiverse.com/thing:1344548

Voici les caches une fois installés ! Très satisfait du résultat final !! (mon client aussi)

Salut, Voilà un bout de ma box à dago avec le verrou qui va bien. Manque plus que les caches pour les trous des vis.

J'ai un peu avancé ce soir sur le support avant-bas-gauche du caisson, même principe, il se fixe avec le pied de la table... J'ai mis un support pour cartes SD / MicroSD (Pour info, le plexi à l'avant ne sera pas une porte, mais plutôt un panneau qui s'enlève et tenu par des aimants sur les supports haut, il faudra basculer vers l'avant pour l'enlever) : Pour le moment je ne sais pas trop ce que ça va rendre, il va me falloir un print de test... Pour le support avant-bas-droit, je pense intégrer un porte spatule Sinon je pense a des pieces modulaires, pour ceux qui voudrais faire des "extensions", avec une espèce de système d'encoche coincé sous le pied : C'est juste une idée pour le coup des extensions... mais j'imagine un support de bobine sur le coté du caisson, sur l'image les dimensions ne sont pas bonnes car je n'ai pas encore de bobine de 1kg pour vraiment me faire une idée, mais c'était pour avoir un peu plus de visuel sur mon idée. Il va falloir que je cogite un peu, car juste le clips ça ne suffira pas vu le poids... Je pense aussi a un support pour l'accroche d'un Raspi + Cam, donc j'ai encore du taff ! Le but pour moi est de minimisé l'utilisation de clou / vis / colle etc... on vera bien Donc voila, juste pour vous tenir au jus ! PS : Pour les plus motivés, les 2 3 pièces "validés" sont dispo sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/nothing_fr/collections/caisson-ikea-lack-pour-dagoma-d200 --- EDIT --- Je viens de mettre la pièce avant-bas-droite sur thingiverse...

Et, pour tester ma cocotte: Merci pour votre aide à tous! Super forum.

Salut, Je me suis pété un délire (j'ai pas pris mes médications ) @Nimbus2815 m'a inspiré (on dira donc que c'est de sa faute )

Désolé, je vais encore faire mon tatillon, mais bon. Non une imprimante 3D n'est pas une machine-outil. Oui dans beaucoup d’ateliers on laisse tourner les cn et machines-outils sans opérateur à proximité. Oui l’électricité tue..merci captaine obivious. Le coup de la température vs l'électricité est bateau (tu n'as pas de four chez toi ?) Je ne défends pas le fait de lancer une impression sans surveiller, juste je pense qu'il faut prendre un minimum de pincettes avec ce que l'on dit. Des photos qui montrent des incendies, on eut en trouver à la pelle sur tous les équipements électroménagers que l'on a tous chez soi. Sans savoir si (par exemple) les cartes en photos sont modifiées je ne trouve pas çela utile.

Et voici les dernières Et on continue..

"Sur quelque préférence, une estime se fonde, et c’est n’estimer rien, qu’estimer tout le monde." MOLIERE

Elu Grand Malade 2016 : La Bidouille Je fais quelques pièces de temps en temps d' OGO aussi entre deux impressions "plus sérieuses" ... quoi que mdr Bravo, bon choix de coloris en plus

Le cache central est bien pratique et esthétique Pareil je joins le STL si ça vous intéresse ... ( petite astuce , si le cache est recourbé après impression à certains endroits dû à sa faible épaisseur ( 1mm ) je l'ai fait chauffé sous une flamme de briquet et redressé pour le rendre bien plat ) cache central.stl

Voici les stl si besoin cache1.stl vis cache.stl cache2.stl

Bonjour , voici des caches latéraux pour la Dago afin de lui donner un peu plus de protection et de finition . 1 cache pour chaque coté et 2 vis en pla à serrer dans un taraudage moteur.

j'ouvre un sujet dédié aux impressions , ca evitera de parasité les 2 autres posts Alors voila un Shoutmon de 90 mm , imprimé a 200 microns , 3heures de print , infil 30 % avec support et la c'est un peu la chiasse a enlevé vu la fragilité de la bête

à lire les différents commentaires certainement très pertinents des autres, je m’aperçois que j'oublie toujours que Cura by Dagoma semble être simple, mais peut facilement cacher les problèmes. Mais ça m'amène quand même à une question : PLAFilo3DVert est un paramètre qui empêche que ça fonctionne ?

Si tu utilises Cura by Dagoma v2, change le premier paramètre du filament : PLAFilo3DVert par : Autre PLA ( 205°c). Comme toi, l'impression ne se lance pas à cause de ce paramètre... essaie déjà cette modif rapide à faire.

Avant de sortir l'outillage, je te recommande de suivre le guide de Dagoma: http://www.dagoma.fr/tutoriels/trouver-et-comprendre-laide-interactive-etape-par-etape/ J'ai eu exactement le meme pb que toi, et je l'ai résolu en baissant la temperature dans Cura (205 chez moi). Et depuis tout marche très bien.

bon je sent que je vais craquer avec ta structure .... elle me plait bcp ! surtout pour gagner en Z !!!

Ça avance ! la stabilité au sol est sans commune mesure avec celle d'origine ! plus qu'à ressouder les fils du ventilons que j'ai arraché sauvagement en en remplaçant le support de buse et ca sera bon

Ouais, j'ai prévu de m'y mettre juste après mon caisson, si j'arrive à trouver le temps d'avancer sérieusement Je me tate encore entre le ciclop et le sardauscan (1 laser vs 4 lasers) ou alors un mix des deux... dans tout les cas j'attend encore mes lasers et arduino qui viennent de chine PS : c'est toi @Weiling qui a cassé le chat ?! Edit modo pour pas HS: même pas! j'y suis pour rien!!Weil.

Etrange que ce soit plus adapté pour des buses de plus gros calibre. Enfin ça reste un fichier que l'on peut imprimer avec la D200 a priori. Du coup ça permets de faire une comparaison entre deux impressions avec réglages identiques (0.1mm, ...) en changeant juste de filament. Au pire il est possible de faire la même chose avec d'autres impressions, que ce soit un fichier pour du test (3DBenchy, ...) ou autre.

pour la seconde version, ne pas oublier le commentaire : this version is for 0.48mm extrusion width (more to come) donc pas tout à fait adapté à tester avec une buse de .40 mm

Vu pour le test Cependant je crois que tu as utilisé la première version : http://www.thingiverse.com/thing:704409 Une seconde version, du même auteur, moins gourmande (volume, temps, ...) est disponible ici : http://www.thingiverse.com/thing:1019228 Je me baserai sur ce dernier (et/ou d'autres fichiers de tests, comme le 3DBenchy) pour comparer des filaments éventuellement.

Content d'entendre que c'est (enfin) débouché ! Peut être peux-tu détailler un peu plus précisément ce que tu as fais ? Juste en dévissant la buse ? Des fois que d'autres tombent sur le même problème un jour. Puis, reste à espérer que tu arrives à comprendre, et surtout corriger, l'absence de chauffe.

Hello ! Je réponds un peu tardivement, j'avais mis la bête en stand by. Et donc maintenant ça fonctionne, merci pour vos sages conseils ! Je suis en mode USB, pas ré-essayer via la SD (mais en mode USB c'est plus chouette avec l'interface de Pronterface). Je retente avec une SD en FAT32 d'ici peu Commando. J'avais bien un soucis de pilotes, merci Flykiller. La première impression est en cours, merci à tous !

bon,tout est débouché.En fait,c'était super simple,en démontant par le bas.Si j'avais bien reflechi, ca m'aurais évité de faire des bétises:/ Par contre,ca ne chauffe toujours pas.Peu etre qu'en demontant? j'ai bougé les fils reliés au corps de chauffe,et qu'il ni a plus de contact. je regarderai ca demain, je ne sais pas trop comment c'est boutiqué a l'interieur.

Pouet! J'ai vu dans la liste la nappe flexible pour la Rpi pointait sur un lien Amazon vendu par Adafruit à presque 15€ pour pas grand chose. Pour ma part, j'ai passé commande sur mon site préféré, en gros, ça commence à 30cm pour 1€60 et fini à 75cm pour 2€05... Donc au cas ou vous souhaiteriez remplacer/prolonger votre nappe pour pas chère allez voir chez Banggood.

Ca sert pas à grand chose dans ce cas mais pour info la garantie est de 2 ans . Même si un bout de fil de fer est coincé à l'interrieur, en démontant et en y allant tranquillement je pense que tu as la possibilité de le retirer. Tiens nous au courant ; )

Comme je disais dans ce sujet, j'avais le même problème que toi. Redémarrage le matin de l'imprimante, et impossible de sortir le filament "coincé" entre deux, regarde la seconde photo : le filament avait fondu au "milieu". Ma solution a été d'utiliser Pronterface : montée de l'axe Z, pour faciliter l'accès sous la buse. Puis à l'aide de Pronterface, mettre en chauffe ( PLA : 185° ). Après 3-4 minutes, retirer la buse... attention à ne pas se brûler ( mettre un papier ou bout de carton sur le plateau, pour éviter que la buse tombe sur le câblage de la Dagoma... ). Ensuite, enfoncer l'aiguille dans le corps de chauffe... retirer avec un peu de filament dessus, nettoyer... faire cela 3 ou 4 fois. Finalement, j'ai pu retirer le filament par le haut ( ne pas utiliser la fonction : extrude, on cherche à retirer le filament et il n'y a pas de buse là... ). Par contre, j'espère que ton morceau de fil de fer n'est pas cassé à l'intérieur du corps de chauffe, sinon ma "méthode" est obsolète dans ta situation. Voilà, j'espère que çà pourra t'aider.

Alors la chauffe se fait par la cartouche vissée, c'est peut-être simplement un truc qui s'est débranché. sinon, foutu pour foutu, sans réponse de dagoma, tu peux toujours tenter de la démonter, tu n'as plus rien à perdre ;). [edit] Tu peux aussi juste dévisser la tête de la buse (en laiton si je ne me trompe pas). de la tu devrais pouvoir retirer ton fil de fer cassé.

Donc quand tu met ton filament juste au bord du tube et que tu enfonce le tube, tu n'arrive pas à pousser ton filament du tout?

Bonjour @yoda3d, j'ai eu ce week-end mon premier bouchage...Je n'ai pas eu d'autre choix que de démonter pour déboucher, et j'ai constaté que le file avait fait des boucles... (première couche trop basse --> file qui sort pas --> extrudeur qui claque --> file qui se boucle sur lui-même) Je n'aurais jamais pu déboucher sans démonter. Je sais qu'il y a l'histoire de la garanti, mais parfois il n'y a pas la choix.

salut @yoda3d Je me pose quelques question par rapport à ton souci: Es-tu certain que ton fil arrive bien jusqu'à l'extrudeur? J'avais le souci au début, mon fil bloquait juste à la sortie du tube teflon, il n'arrivait pas jusqu'à l'extrudeur. Si tu met le filament à champ du tube teflon, tu enfonce le tube teflon jusqu'au bout, tu doit pouvoir pousser ton fil d'encore 3-4 cm (coupe le en biseau pour aider). Si tu pousse le filament à la main quand c'est chaud, ça sort ou ça bloque quand même?

De câble ....

Je crois que cette fois... C'est la bonne dommage faut aller bosser !

Je vient de retomber sur un fichier nommer : modifier . Dans le repetier 92.5 qui fonctionne cher moi avec des information qui doivent nous menez sur la piste je fait un copier coller: Repetier Firmware 0.92.5 for Melzi 2.0 with LCD2004 (4pin) and 5 keys Modified by axelsp @ Repetier forums, with files obtained from Mixanoid @ Repetier forums, originally programmed by person named "Hally". What I modified: ========================== Configuration.h: ========================== Added the following: #define HAVE_ADC_KEYPAD true #define HAVE_LCD true Defined (Line 395) the controller as: #define FEATURE_CONTROLLER 524 Number is set in ui.h, might need to be changed if official controllers occupy it in the future. ========================== pins.h ========================== Line 961-970 Defined LCD_PINS_* and ADC_KEYPAD_PIN ========================== Repetier.h ========================== Added analog section @ line 386-399 Modified line 404, 421, 424 to reflect changes ========================== ui.cpp ========================== #if HAVE_ADC_KEYPAD==true section at line 3573-3627 #if HAVE_ADC_KEYPAD==true section at line 3672-3707 ========================== ui.h ========================== Added Controller 524 section at line 1465-1643 ========================== uiconfig.h ========================== #ifndef HAVE_ADC_KEYPAD Line 369-376 and 385-394 Pour ce qui veulent le dossier source, il vient du dernier lien : https://www.dropbox.com/s/e9vy384ock79tto/Repetier-Firmware-5keys.rar?dl=0

Les sourds ne sont pas aveugles: langage des signes ---->sourds braille -------->aveugles (à moins que ce soit un trait d'humour que je n'ai pas compris...) L'open source ou la diffusion libre n'ont jamais signifié que l'on peut s'approprier la paternité ou propriété d'une réalisation mais en revanche qu'il est possible d'y apporter une modification ou amélioration pour ensuite la partager toujours dans un esprit coopératif "open source". En ce qui concerne les renforts (contreventements en fait) libres à chacun d'en reprendre le concept que tu n'as jamais inventé mais adapté à la dagoma ceux que tu as modélisé t'appartiennent libre à toi de les diffuser ou pas d'en interdire la modification ou pas mais de quel droit pourrais tu exiger le retrait ou autoriser sous condition une modélisation exécutée par un autre ? une fois de plus je constate que tu aimes bien t'approprier l'exclusivité d'une modif au nom de je ne sais quel intérêt général et du fait que l on se marche sur les pieds... Quand au plagia c'est justement les bonnes idées qui le sont. Peugeot n'ont jamais monté de roues carrées à leur voitures parce que celles de renault étaient déjà rondes. Halte au dictat.

pfff ... moi aussi ... le pla est encore tout chaud ! (pourquoi blanc ? parce que noir sur noir avec un bidule noir dessus dans le noir c'est pas top) Je mets le lien car ce truc, très pratique, est paramétrable pour d'autres diamètres de bouchon d'objectif Bouchon à géometrie variable Edit .... je gate mpn appareil photo ..Pas un seul décalage de couche, pas de défaut de planéité en fin/rempli PLA premium emotion... j'ai plus qu'a matifier l’intérieur....cout 30 centimes (sans l'amortissement de la bécane)

Bon, j'ai commencé ma version LowCost version Ikea (a base de Table d'appoint LACK) d'un caisson pour ma D200, j'ai juste modelisé une ou deux pièces, ça avance doucement mais surement... Le plexi 5mm viens se glisser dans les encoches en haut et en bas... J'essaierais d'avancer dès que j'aurais modélisé mes idées un peu plus précisément Tiouss !

Dernière impression.

Ingénieux pour décoller... mais ça ne règle pas le problème de l'encrassement du builtak. Pour ma part, j'utilise de l'alcool ménager. Aussi efficace que l'alcool à brûler, sans l'odeur. Ou que l'acétone, sans les effets destructeurs sur le builtak. Ça a résolu une grande partie de mes problèmes d'accroche. C'est dispo en grandes surfaces ou dans tous bons magasins de bricolage. Pour les nez délicats, parfum pomme ou citron...

Bonjour à tous, Voici mes premières impressions Tetra

Ce qui serai intéressant aussi ce serai de faire un post spécifique pour discuter des licences et de garder celui-ci pour le travail de Dal (ce qu’était ce post initialement). maintenant après 32 pages ça risque d'être dur à démêler...

Bon, voila, Première impression avec la All In One. Comment dire, c'est au top... Aucun bouchage ou problème de débit, impression super belle, température assez bien régulée. Que du bonheur, comparé à ma E3D chinoise. 1ers essais avec la buse 0.35. J'ai quand même changé le ventilo d'origine un peu faiblard par un 40 (Idée : pourquoi pas mettre en téléchargement sur le site un support de ventilo en 40), Avis aux amateur, elle règle pas mal de problèmes d'impression à elle seule. Merci FOURMIS

Salut à aux DagoMakers. Allez, je vais moi aussi vous montrer ce que je sors sur la disco ;-) Brut, sans nettoyage, en PolyFlex noir. couches de 0.2, vitesse 30mm/s remplissage à 7% pour garder de la souplesse. Je prépare le reste du Truggy Open RC, en PolyMax (9 fois plus résistant qu'un PLA standard) pour les pièces mécaniques.

Encore une pièce inutile, mais c'est juste pour le fun de modéliser et pour pousser à bout la Disco à gauche l'original

Si je peux me permettre, l'isolant à bulle... comment dire... C'est un produit qui a été développé pour l'espace. Sa principale caractéristique (améliorée bien entendu par le nombre de couches) est de renvoyer les rayons bloqués par la couche réfléchissante superficielle. Du coup, jamais ce produit, malgré un fort lobbying de la part des fabricants, n'a eu d'agrément du CSTB, qui est le seul organisme officiel qui certifie les produits du bâtiment. Donc ceux qui permettent de bénéficier des aides et des certifications pour l'isolation des habitations. Donc, du côté de l'isolation, c'est rien que du flan! Il existe une littérature scientifique très développée à ce sujet. Mais ça ne fait rien, ça fait l'affaire de tout le monde, de croire qu'on peut avoir la même protection avec 1cm de produit miracle qu'avec 20cm de laine de roche traditionnelle! Manque de pot, toutes les études démontrent pourtant le contraire. Faut être sérieux, quand on veut un isolant thermique: faut aller voir des professionnels. Par exemple, se tourner vers ceux qui diffusent des produits destinés aux four réfractaires. J'ai du poser chez moi un poêle à bois trop près d'un mur en placo. J'ai donc trouvé chez CERADEL (rubrique décors/réfractaires/briques-fibres-ciments) des plaques d'isolant assez incroyables: du FibreBoard 607 HT-C en 10mm d'épaisseur, dans un matériau très friable (mais néanmoins vendu sous forme de plaques), qui se découpe à la scie à main sans problème, et qui permet d'avoir une flamme à 1000° d'un côté, et de le toucher à main nue de l'autre! J'ai essayé avec un chalumeau, c'est vrai... Très impressionnant, et efficace! Ce même produit existe sous forme de papier de très faible épaisseur (du SW607 en 1, 2, 3mm). Je pense que ceux d'entre vous qui sont intéressés pourraient leur téléphoner pour trouver une information plus technique. Je suis certain que cette boite a un produit dans ces épaisseurs, qui peuvent bloquer la chaleur jusqu'à des températures largement supérieures à celle d'un pllateau chauffant.

Perso j'ai opté pour la version boite.

Franchement je ne comprends pas. Si on veut essayer d'avoir un peu l'esprit open source, ce n'est pas pour désigner LA PIECE OFFICIELLE qui remplira une fonction. Tu as tous les droits sur ton travail, mais tu ne peux pas empêcher quiconque de faire une pièce qui fasse la même chose que la tienne, en partant de "zéro". zéro entre guillemet, car on part quand même de tiges d'acier d'un certain diamètre à une certaine distance. Même si tu es un des premiers à avoir partagé des trucs, tu n'as pas à dire qui doit faire quoi. Sinon, on perd un des gros avantages de l'open source, c'est à dire le bouillonnement créatif où chacun peut essayer d’innover, d'aller contre la "version dominante", et où les meilleures solutions émergent, évoluent, s'améliorent de l'échange. On fait ça autour de la Dagoma, à des degrés et des rythmes divers, mais n'oublions pas que les imprimantes 3D ont commencé à devenir grand public quand les brevets de 3DSystems et autres ont expiré, et où justement, tous ont pu s'y mettre et innover. Fin du coup de gueule.