Classement

Petit up sur le post : voici la première photo. Après un gros WE "impression 3D" : - Remontage extrudeur 1 - Montage et recablage extrudeur 2 - Changement tête, calibrage... - Grosses galères Cura et bcp d’interrogations sur le GCode généré Résultat : deux petits cylindres imprimés sur 2 couleurs ! Bon y'a encore du travail : le support de la tête mérite une V2 et surtout l'usage de Cura n'est pas évident en bi color et il y a qq "bugs" dans le code que j'ai dû corriger avant d'avoir une impression opérationnelle. Dés que c'est un peu plus clair je posterai un mod op

Après des déboires avec une autre imprimante, j'ai basculé du côté SmartCub3D. Et je ne le regrette pas. Allez, quelques petites photos : Réception du colis : Colis ouvert, vérifié, tri avant de commencer le montage : Même avec mes deux mains gauches, le montage se fait tout doucement mais sûrement... suffit de prendre son temps et, surtout, surtout, de ronger son frein pour ne pas tout monter tout de suite : Malgré le maximum de douceur que j'ai pu donner avec le marteau et la cale de bois, petite casse sans gravité, un coup de super glue et ça coule (après confirmation auprès de biostrike). Premier branchement, après x vérifications que tout est bien monté, serré, branché. On croise les doigts, on appuie sur l'interrupteur et : Réglages, paramétrages. Problème sur le réglage de l'offset, rien à faire pour le régler un tant soit peu convenable. Trois jours plus tard : plus de chauffage, le peltier ne fonctionne plus. Problème ultra-rapidement corrigé par l'envoi de la part de Thierry d'un plateau complet. Chapeau le SAV! Faut dire aussi que j'étais en manque d'impression, depuis le mois de juin que je me bagarrais avec ma première imprimante... Pour ne rien imprimer! Du coup, depuis la mise en route de la smarcub , si tôt rentré le soir à la maison, l'imprimante est mise en route, avec bonheur et succès. Le résultat (entre autre, j'ai les pièces d'un futur robot qui attendent leurs moteurs) : Déjà, je vois la différence avec la première imprimante : plus rapide, et la qualité n'a rien à voir, on ne voit pas sur la photo, mais le dragon fait en fin est nickel. Bon, faut que je trouve dix minutes pour finalisr l'offset Z, mais tellement content que ça marche que j'imprime dès que je peux. Je vais me calmer (enfin, j'espère...)

Adblock ? Activé ? jamais, voyons (pas sur ce site en tout cas)

Hello, A la demande de @nono30 e viens d'ajouter la gestion des discussions par favoris et je dois avouer que c'est plutôt pratique Ça se passe en bas de chaque message et ça offre pas mal de fonctionnalités (favoris publics / privés, catégories, etc.). Je vous laisse tester et si vous voulez plus de détails : https://invisioncommunity.com/files/file/8582-bookmarks/

Bonjour à tous, J'ai profité du black friday pour craquer mon porte feuille : j'ai commandé le kit "Legends" de E3D, composé des hotend Chimera (2 corps de chauffe) et cyclops (un seul corps de chauffe). https://e3d-online.com/legends-pack Pour aller avec, j'ai commandé un deuxième extrudeur Titan, et 2 moteurs NEMA17 400steps. J'avais conservé le NEMA17 d'origine pour mon premier Titan, mais je me suis dit que ce serait probablement plus facile à régler si les deux moteurs sont identiques. Comme je ne m'attends déjà pas à ce que ce soit simple, je préfère limiter les risques de vautrade Je serais curieuse de savoir si d'autres se sont lancés dans la double extrusion sur la Microdelta rework ? Tous les conseils sont bons à prendre ^ ^ En attentant de recevoir les bêtes, je me suis lancée dans la conception de l'attache pour cette hotend, qui finalement est relativement simple, puisque le ventilateur s'accroche directement dessus. J'ai revu aussi la forme du ventilateur latéral pour qu'il s'adapte aussi bien au montage Cyclops que Chimera, ça donne ça : Le ventilateur est "au carré" de base, ça c'est cool : J'imprime ça dès que je reçois l'engin et je partage le STL si ça convient bien (sauf si quelqu'un veut tester avant !) PS : j'en profite pour savoir si certains d'entre vous ont testé les supports à dissoudre dans l'eau en PVA, et si oui, qu'est ce que ça vaut ?

Bonjour, De temps en temps, je me fabrique un truc qui m'est utile. Et je me dis que s'il me semble utile à moi, il peut en intéresser d'autres. Plutôt que de faire un sujet pour recopier ce que j'écris dans Thingiverse, je pense qu'il vaut mieux créer un sujet pour tout regrouper. Si ça ne va pas dans les règles du forum, on peut changer ça bien entendu. Je vais essayer de mettre dans ce premier message tous les liens. Ca vous évitera de devoir lire toutes les pages (pas la peine de me remercier ) Voici donc la liste de tout mes gadgets disponibles sur Thingiverse et/ou MyMiniFactory (les plus récents sont à la fin... du message et du sujet) : Un support pour outils qui va sur ma Geeetech Prusa i3 Pro B. Je pense que ce truc doit pouvoir également aller sur une Prusa originale ou d'autres clones. Je m'en sers depuis un moment et je trouve que ce support est plutôt pratique. https://www.thingiverse.com/thing:2690946 Un guide de mesure des vis qui servent pour nos imprimantes : https://www.thingiverse.com/thing:2662907 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-53703 Un kit de passage de la hotend standard à une E3Dv6 : https://www.thingiverse.com/thing:2608028 Un réhausseur de Z endstop : https://www.thingiverse.com/thing:2601219 Un bloc interrupteur général + deux interrupteurs auxiliaires : https://www.thingiverse.com/thing:2592644 Un support de led pour éclairer la buse : https://www.thingiverse.com/thing:2591087 Un nettoyeur de buse imprimé et donc qui ne risque pas d’abîmer la buse : https://www.thingiverse.com/thing:2492627 Une règle pour les réglages d'extrudeur : https://www.thingiverse.com/thing:2466061 Un support pour éponges de cuisine : https://www.thingiverse.com/thing:2656964 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-53330 Un bloqueur d'écrous M3 : https://www.thingiverse.com/thing:2696399 Un atténuateur de son pour guitare acoustique : https://www.thingiverse.com/thing:2705584 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-53714 Des rangements pour les piles bouton (alkaline et lithium) : https://www.thingiverse.com/thing:2771162 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-55574 Un peigne de poche pour les barbus à la peau fragile https://www.thingiverse.com/thing:2889770 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99399 Un vrai gadget, le testeur de congélateur : https://www.thingiverse.com/thing:3014488 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99400 Un support de téléphone. Y'en a des dizaines mais celui-ci je l'utilise au quotidien et il me semble pratique : https://www.thingiverse.com/thing:3098030 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99398 Un gadget pour ouvrir les bouteilles de Champ ou de cidre : https://www.thingiverse.com/thing:3256826 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99396 Un support pour fil de cuisine, cure-dents et liens pour sacs congélateur : https://www.thingiverse.com/thing:3664177 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99395 Un réservoir pour capsules Senseo : https://www.thingiverse.com/thing:3741154 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99393 Un cube de test (et oui, un de plus mais bien mieux que les autres ) : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-jp-calibration-cube-99179 ou https://www.thingiverse.com/thing:3822071 Un support pour métronome/accordeur Korg TM-60 ( https://www.myminifactory.com/object/3d-print-100137 ou https://www.thingiverse.com/thing:3843352 ) Voila. J'espère que ça pourra en aider quelques uns. Les plus anciens ont été créés avec Tinkercad. Les plus récents avec Openscad qui est vraiment un outil génial si on a un peu bricolé du code auparavant.

salut les amis je viens ici car j ai acquis depuis janvier une delta anycubic bien entendu j ai su par la suite que les deltas etaient horrible a parametrer et j en ai fais les frais ... etant habitué a me débrouiller seul et comprenant l anglais quasi couramment j ai eu la chance de comprendre mes erreurs par contre j imagine pas une personne qui n a ni la motivation ni aucune competence ce debrouiller seul sur une machine de ce type j ai passé des heures et des heures a lire et tester, j ai changer ma carte arduino etc etc j ai a l heure actuel que partiellement resolu tous mes problemes mais je sais maintenant comment tous regler correctement je viens ici donc vous donner quelques conseils pour ceux qui sont tombés love de ce type de machine: -ne pas partir sur une carte arduino..certe c est bien pour débuter mais le probleme c est que le processeur est pas assez puissant pr gerer les calculs d une delta!!ça va entrainer des erreurs de print a certaine vitesse!de plus une carte smoothieboard skssbase coute moins de 50e donc autant en profiter -ne SURTOUT pas essayer de partir sur une config sans capteur pour regler le niveau!! et oui j ai passé des heures a tout essayé,site esch3D et rien a faire mon plateau etait pas bon a certains endroits..j ai eu au finale confirmation par arthur(le dev de smmotieware) que c etais tres difficile voir impossible d avoir un calibrage de qualité sans ça!!et puis ça coute rien il m a conseillé non pas le capteur inductif ou capa mais un microswitch(d ailleurs les videos sur le net de precision montre que ce genre de capteurs sont les plus precis et en plus les moins cher) qu on retirera une fois la calibration effectué -certains parametres sont super important sur une delta: diag rod qui est la distance entre les deux axes d un bras de la delta, et le delta radius qui est la distance horizontale entre deux axes d un bras lorsqu on est en position "home" . ces deux valeurs seront a mesurer le plus précisément possible . le diag rod devra etre modifié si apres avoir imprimé un cube test de 1cm ,les cotes ne sont pas respecté. je mets des photos qui m ont bien aidé! bref je vous conseil si vous en voulez une d eviter l anycubic non pas qu elle est mauvaise au contraire le support est au top(je leurs ai envoyé de nombreux mails), le manuel est tres bien fait,pas mal de videos sur youtube avec toutes les etapes mais...et oui ya un mais, de serie il n a aucun capteur!!! or la micromake d1 a un microswitch de serie du coup avec ce modele je n aurai jamais autant galéré et j aurai deja imprimé depuis un bail!! je vous met le genre de probleme que j ai rencontré alors que j ai suivi toutes les recommandations (m666 pr les endstops,esch3d etc etc mais il est impossible d avoir un plateau parfaitement réglé sans un capteur ) voila j espere qu on puisse etre un petit groupe pour partager nos déboires et les manieres de les resoudres

Désolé les gars, j'ai relayé le concours dans le récap de la semaine, risque d'y avoir des participants en plus

j'ai imprimé le gcode, aucun problème chez moi @thsrp tu me dis que ça met 35 secondes à remonter chez toi, contre 20 chez moi, c'est peut-être ça qui fait que ça passe... mais ça veut peut-être dire que ta cartouche est en cause, elle est trop poussive là, et ça dépasse sans doute le délai configuré vu par Murdock donc à mon sens, la modif dans le firmware ne ferait que compenser un défaut hardware

En ce qui concerne les systèmes de refroidissement du PLA, tu as aussi ce test fait sur Anet8 : https://www.youtube.com/watch?v=vedP3jhMpy4 Pour l’extension micro SD : Il y a au moins 3 types d’extension microSD. Deux avec protection proposées ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11103-la-cr-10-de-cr1cr1/?do=findComment&comment=132812 Une autre sans protection mais en vers SD standard ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11103-la-cr-10-de-cr1cr1/?do=findComment&comment=132841 Pour octoprint tu peux regarder les tutoriels ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/

bien ta vidéo, c'est clair pour les 2208 par contre je me pose une question, sans aucune modif, le driver utilise son mode otp avec les valeurs idoines en théorie, donc le réglage du vref via le potar est t'il opérant ? faudrait en attaquer un en série et voir comment il est configuré, d'ailleurs il me semble que d'apres la doc, il y est une option pour inverser le sens du moteur ... donc a voir sinon coté vref justement, 1.2V donc 1.2A Rms, donc 1.7A ce qui fait beaucoup pour les moteurs des méga's, 1.06V serais mieux

Bonsoir nono Pour le matériel : juste un appareil photo qui n'a pas besoin d'être extraordinaire (j'ai du limiter la qualité de mon reflex) + un PC (je n'ai testé que Windows) un peu réactif, les calculs peuvent être long. Et les logiciels : VisualSFM pour le traitement des images et Meshlab pour générer les surfaces et faire un peu de nettoyage du model. Puis on ressort en STL pour l'impression ou en PLY pour la visualisation 3D. Soit pour une courge 60 photos + traitement jusqu'aux fichiers de sortie = 1 heure de travail. Je te joint la petite procédure que j'ai écrite comme aide mémoire, ça n'a pas la prétention de balayer tout le sujet mais ça m'a permis de faire la quarantaine de fichiers à voir sur Sketchfab. Bonne chance. Photogrammetrie.pdf

Bonjour, Ca faisait longtemps que je n'avais pas posté ici Objectif Lune source : https://www.thingiverse.com/thing:2335129 - rouge : chromatik ; blanc : octofiber ; les deux avec CbD rempli 17%, standard 0.15mm (modifié : parois de 0.8mm) ; DV200 avec buidltak - tout imprimé à x 1.6 par rapport aux stl de la source : hauteur totale une fois assemblée 28 cm Quelques heures après : La fusée trône maintenant à côté de mes BD et figurines de RG.

pas de quoi... un petit calva ça fera l'affaire, @slayer-fr préfère le Jack mais il ne crachera peut être pas dessus

[Mode Happy=ON] Reçue ce jour ! Et ... [Mode Angry=ON] ...immédiatement posée par Madame au pied du sapin .... Bouhouuu... Tritium impatient...

En fait non, Slic à verrouiller les paramètres (220°), j'imagine qu'il faut lui indiquer avant ^^ Qu'est-ce que tu appelle les "pid" ? à régler dans repetier/micrologiciel ou dans le marlin ? Dans repetier je n'ai pas l'impression qu'elles soit mémorisée. Test à 195°, beaucoup mieux. Effet pyramide mais je pense que c'est l'axe Z à modifier, la pièce fait 7mm au lieu de 10, repetier n'a pas retenu la modif . Edit : j'imagine que j'aurais du le faire dans le marlin ici -> #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT Prochain test demain, bonne soirée

La sensation de brûlure apparaît dès 70°C, or c'est la température minimale où le PLA commence à travailler. Donc oui, la température au robinet peut être insuffisante si l'arrivée d'eau chaude est réglée assez basse pour éviter les brûlures. On peut aussi mixer les techniques, chauffer au décapeur et refroidir dans un bol d'eau froide.

Tiens, allez, rien pour vous deux, @Ascheriit et @slayer-fr j'ai fait ce que j'ai pu avec mon vieux Wiko en fin de vie!! Et on voit tout de même que les 300 watts suffisent amplement. De plus, comme le flux est plus localisé, on traite des zones plus précisément. Bon, mais faut pas rêver, quand ça commence à ramollir, c'est tout qui se barre en sucette. Et je confirme: sur du PLA, ça ne fait pas nécessairement briller. Parce que là ou ça brille, c'est que ça a pris un vrai coup de chaud... Bref, c'est plus facile à manier qu'un décapeur de bricolage, plus léger, et pas besoin de 2000W!

Je sais bien qu'on est à la mode des tutos YT, mais faire une vidéo pas trop pourrie, tous ceux qui en ont fait une savent que c'est très chronophage. Alors, à l'occasion, pourquoi pas. Mais franchement, pour le prix, tu ne risques pas grand chose, d'autant que tu as bien compris que je n'ai aucune action chez nos amis chinois... E tous cas, une chose est sure: cet outil ne change pas du PLA en ABS, n'a rien à voir avec un traitement de surface, et si tu achètes un PLA qui reste mat après impression, ça ne fera pas disparaître les lignes, ça ne le rendra pas plus brillant.. Mais c'est toujours mieux qu'un pistolet décapeur (j'ai aussi ça), et bien plus adapté, pour le même résultat. Mais par contre, ça va permette de lisser les angles, et de faire disparaître les endroits avec des angles vifs. Pour être complet question outillage, j'utilise aussi un ébavureur pour les arêtes (attention, ça ne s'utilise que de la main droite, en en tirant vers soi, même si on est gaucher!!)) un alésoir conique pour les arêtes des trous, ainsi que des forêts pour rectifier les imperfections et coulures, agrémentés d'une bombe de silicone et d'un peu d'huile 3 en 1: un jeu de cutters de dessinateur pour le reste (genre un coffret Powerfix de chez LIDL). Comme tu le vois, je suis un amoureux de tout ce qui prolonge la main humaine. Surtout si ça ne coute pas cher. Après, si on est un pro, je conçois parfaitement que ça ne suffise pas. Quoique... Mais bon, si j'en ai le temps et l'occasion, je te ferai une petite vidéo , pour que tu voies la vitesse à laquelle le plastique se déforme. Peut-être, bien que je sois persuadé que rien ne vaut une expérience personnelle, et donc vécue... A+ R.

Il y a plus adapté que le décapeur thermique. Et pas cher. J'ai >>>ça<<< Ça ne fait pas des miracles, mais ça permet de rattraper un endroit grisé. L'air sort à environ 75° (plus de 100° sur la résistance, qui est suffisamment enfoncée), ce qui permet de limiter les déformations. Mais on n'est pas à l'abri! Pour ceux qui auront la patience que l'outil arrive (trois bonnes semaines), faites des essais sur des filaments, l'action est largement assez rapide! Idéal pour ramollir des supports, et enlever les petits fils de trainée sans les poncer. A+ R.

Avec du PLA. Je doute que l'eau soit suffisamment chaude pour l'ABS, mais à tester. Avant : Après : A noter que j'ai blanchi volontairement en cassant un bout, donc l'objet a eu tendance à reprendre sa forme initiale en chauffant.

alors je récapitule... le plateau au congélateur pour décoller la pièce... check et l’ébouillantage après ponçage pour "dé-blanchir"....check tiens bizarre on blanchit les légumes a l'eau bouillante...et on dé-blanchit le pla....

Salut, Passe la pièce sous l'eau bouillante puis rapidement sous l'eau froide, avant qu'elle ne se déforme. Ça libère les tensions interne du plastique et il redevient noir comme par magie. A+

Bonjour @kalon je n'ai pas imprimé à 161 degré, mais j'ai fais fonctionner l'extrudeur à cette température pour voire jusqu'où je pouvais aller ! J'utilise un marlin un peu custom, et le M92 marche bien chez moi, il est facile de vérifier si ça marche via la console en USB (sous cura cela donne : ) a+

Bonjour j'ai commandé cette piece http://www.ebay.fr/itm/181725982553?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=480677141650&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT avec un roulement 623. J'ai monté le tout à l'aide des pièces d'origine. Par contre je ne trouve pas comment changer le pas de l'extrudeur dans mon marlin, ni la valeur à mettre en place. Kalon, pourrez-tu détailler un peu stp? Mon MK8 semble identique à celui que tu as commandé sur amazon. Merci d'avance