Classement

Cher @Steam, " Du fait de la structure particulière des matériaux iglidur®, qui sont en règle générale constitués de polymères de base, de fibres et matériaux de remplissage et de lubrifiants solides. Les propriétés en matière d´usure et de frottement du matériau de la base polymère, déjà bonnes, sont encore optimisées par les lubrifiants solides et les fibres. Un nombre toujours suffisant de particules de lubrifiant solide est toujours présent à la surface du palier pendant le service. Une lubrification supplémentaire de l´extérieur, sous forme de graisse ou d´huile, est en général superflue voire néfaste. " Ceci est une copie du paragraphe 6 de la page IGUS dont le lien est ci-dessous... Je t'encourage a lire également les points 13 et 15. Le point 13 montre que la qualité de surface des tiges n'est pas sans effet... https://www.igus.fr/wpck/7823/iglidurFAQ Cette autre page est aussi très intéressante avec un vidéo instructive : https://www.igus.fr/wpck/2323/iglidur_Eigenschaften?CL=DE-de Je pense que - après lecture et visionnage - tu auras probablement compris pourquoi j'ai remplacé l'intégralité de mes paliers et tiges X, Y et Z, par des paliers IGUS et des tiges IGUS aluminium avec coating. Après avoir testé différentes qualités de paliers avec roulements et paliers bronze graphite auto-lubrifiant, je peux t'affirmer qu'aujourd'hui - avec cette solution paliers+tiges IGUS - je n'ai jamais eu un aussi bon et aussi précis guidage sur la totalité de mes axes X,Y et Z, et des mouvements totalement silencieux.

bonjour à tous ! comme promis , je vous présente ma pièce un T-REX imprimée hier . ( impression sans support et jupe de 5 mm) "brut de coffrage " pas de brossage de dents ! j'ai seulement enlevé la jupe . mâchoire inférieure ( impression horizontale ) vraiment très , très peu de défauts mâchoire supérieure ( impression verticale ) les défauts apparaissent surtout sur la partie haute de 10 cm a 16cm ! pourquoi ? - pour moi je pense que mon problème vient de l'axe avec la tige filetée sans fin ( j'ai déjà percé le haut du bébé à 12 mm) ça a fait du bien , mais elle touche encore un tout petit peu les bords extérieurs ( elle s’écartent) qu'en pensez vous ? une très bonne journée à vous ! papa

Me revoilà, ça fait presque 2 ans !!! Le projet n'est pas abandonné pour autant mais ça n'avance pas aussi vite que je voudrais par manque de temps Donc finalement j'ai fais pour l'instants les culasses dans la masse, puis au moment de faire les couvres culasses je me suis dis pourquoi pas en 3D J'en ai profité pour ajouter mon logo "käfer 5" comme le nom de la Cox en Allemand et 5 comme 5cc, enfin bon c'est le nom que je lui est trouvé Pas trop de soucis pour le 1er tirage en alu, le Logo ressort bien, je vais le retravailler quand même pour avoir des lettre plus fines en épaisseur de 0.8mm ca passe encore sur la Dagoma Le moteur ou il en est actuellement Donc 5cc pour une masse d'environ 500gr et une largueur de 13cm, le couvre-culasse fait 35x35x8 pour vous donner un ordre d'idée Voila pour l'instant, Denis

Bonjour, Après quel modif, je me suis dis qu'il pouvait être sympa de partager ça. J'ai donc monté un plateau chauffant en lieux et place du plateau d'origine en alimentant tout le monde avec une vielle alim de PC qui trainait au garage. j'ai pris le plateau ici , un relais static là et à y être, un écran là. Une alim de PC qui trainait dans le garage pour alimenter le tout en me basant sur ce très bon shéma et en partant sur la prog ( https://www.thingiverse.com/thing:2341318 )qui fonctionne très bien chez moi. J'imprime le PLA à 205°C avec le plateau à 50°C (plus besoin de radeau ou de jupe) L'ajout de l'écran est vraiment un plus pour surveiller les températures, faire une pose pour changer de couleur, etc... et vu le tarif... J'ai ensuite ajouté un Raspberry et installer Octoprint dessus (il y a plein de tuto très bien fait pour ça) J'avais encore des problème d'impression, j'ai donc acheté un cadre photos en verre, coupé le verre à la bonne taille et je l'ai collé au double face sur le plateau chauffant (il m'a donc fallut déporter le palpeur sur le côté du chariot) Je ne voulais pas me prendre la tête avec des vis et des ressorts pour le réglage du plateau, j'ai donc fait en ajoutant des rondelles sous le plateau là ou il était plus bas (à l'arrière pour moi) j'ai sortie la carte Ramps de la disco (j'avais un peut peur qu'elle chauffe avec le plateau) j'ai ajouté une caméra USB sur le Raspberry histoire de jeter un œil sur les impressions quand je ne suis pas à côté mais il l'a fallut ajouter de la lumière, sinon il n'y avait rien à voir :-) Une fois tout ça installé, les fils rallongés et fonctionnel, je le suis dit que allumer et éteindre la lumière a distance serait un plus. J'ai donc commandé une carte huit relais pour le Raspberry (pareil, pas mal de tuto pour expliquer le câblage et la programmation des ports GPIO) et j'ai installer le plugin "System Command Editor" sur Octoprint pour commander l'alim ATX et les LED Mais je me suis dis que si je pouvais commander tout ça avec une mise en route et une extinction automatique ce serait encore mieux (partisan du moindre effort?) Après pas mal de recherche sur le net, des essais avec des installations plus ou moins galère, je suis tombé sur "Enclosure Plugin" pour Octoprint, ce truc est magique, on commande les GPIO directement avec (pour moi, mise en route de l'alim et des led dès le lancement de l'impression, extinction des led 10s après la fin de l'impression et le l'alim 4mn plus tard). C'est magique :-)) si ça peut aider quelqu'un. Marc

Bonjour, Je suis depuis quelque temps ce youtuber maker je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai découvert sa chaîne quand il a décidé de se fabriquer un iPhone de A à Z. Sa dernière vidéo sur une usine d'impression 3d est tout bonnement très intéressante. Édit modération : pour intégrer la vidéo il suffit de copier coller l'url ;-)

@Steam, bien sûr, voici les liens : Pour les tiges aluminium avec coating AWMP-8 , il faut sélectionner le diamètre 8 mm, et indiquer la longueur et la quantité à droite https://www.igus.fr/product/138 Pour les tiges acier avec coating SWM-8 , même processus mais le coût et les délais ne sont pas indiqués : https://www.igus.fr/product/140 Le lien des paliers RJ4JP-01-08 (autant en mettre des neufs?) : https://www.igus.fr/wpck/12157/Motek14_N14_6_3_Vollkunststofflager Sinon, pour les imprimantes 3D, cette page est la bible : https://www.igus.fr/wpck/11923/products_for_3DPrinter

Super alors @SullyOtm, content d'avoir pu aider quelqu'un.et merci de ton retour. Il faut juste faire attention avec cette manipulation qu'au départ la buse n'est pas trop basse. Steam

Ah mince, c’est pas bien méchant Une Monster tout pareil que moi! , ... le meilleur choix possible!!!

merci, c'est elle que j'ai utilisé : https://www.thingiverse.com/thing:2736372 bien que j'ai eu du "décollage" aux 4 coins, elle est très bien, j'ai aussi le couvercle qui va bien, faut juste que je retrouve les ventilos dans mon b.del. . . .

J'ai le dos qui me gratte en ce moment et je suis pas assez souple ....... Non en fait c'est pour nettoyer la buse, tout comme le bout de bois fournit : " le racloir à buse ". Disons que pour ma part, c'est un bon entrainement aussi et en même temps c'est utile....

@dedefr je viens d'analyser ton rangement de câbles , franchement c'est complétement clean !!! il va falloir que je te copie , pour mon boitier ça va être dur !!! , franchement c'est la classe , carte mère complétement visible , superbe boulot , encore une fois bravo et respect

Une armature pour les bonnets des voleurs de couleur de Kodak!

Alors pour les igus, je suis 2/3 igus sur les z, 100% sur les x et 100% sur les y. Les igus n’ont pas à être lubrifié. Les autres brides pour les x sont ici: https://www.thingiverse.com/thing:2668020 Curieux ton problème avec le 1.1.8 ???

je plussoie, d'abord régler ce problème d'orientation, @gisclace, c'est : clic droit => inverser les faces. @maxandro, met ton fichier sketchup, je regarde ce que sa donne si tu veut.

protection de Stick pour radiocommande.

La boulette ! !! J'ai dû merder Quelque chose . Donc je fai appel au SAV Smartcub3D à des heures tardive et là des réponses arrive rapidement et il faut dire super réactivité du sav . tu range tout dans le carton . J'ai quand même monté le haut et le bas pour pas que ça bouge . Petit mail du jeudi matin avec le café , voilà posté aujourd'hui . Merci biostrike. Elle attend ça pièces avec impatience Elle attend le postier a+

c'est tout simplement pour voir si on arrivait à suivre

Je peux te dire que tes premières réalisations sont bien meilleures que les miennes. En regardant de près ta grattouille, j'ai l'impression que tu tombes dans le cas d'une sous extrusion de plastique. Regarde ici : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#not-extruding-enough-plastic C'est une des bibles des problèmes de l'impression 3D. N'oublie pas aussi de mettre une bûche dans la cheminée pour faire monter la température chez toi : il y a de la neige dehors !!

Oui c'est plus que correct comme début. Il faut aussi que la machine se rode un peu, c'est tout neuf là

Oui j'ai pu bien tafé sur la machine grâce au vacances et au mauvais temps et puis.... j'ai pas pu résister. La effectivement, j'y suis en plein dedans, les galères ..... Mais ca fait partie du jeu et aussi c'est tout le plaisir du débutant ... Faut pas paniquer et essayer une chose après l'autre ...car au début tout se mélange et veux tout faire en mm temps et c'est pire . J’espère pour toi pour bientôt et si il faut tu vas imprimer direct la grenouille avec les pattes arrières prête à bondir. Pour l’acétone c’était pour te montrer ce qu'il faut pas faire . Et je pense que je vais t'en montrer des choses qu'il faut pas faire ...j'ouvre la voie. A plus ( et arrête de tourner que tu fais une tranchée dans le carrelage ! )

nouvelle mise en boiboite terminée avant : après : valavala !

Hahaha trop de chance d'être en vacances . Du coup tu peut bien tafé sur la machine c'est cool tu a commencé les impressions , je crois que les petites merdas au début sont inévitable le temps de dompter la bête et de l apprivoisée . La chance c'est qu'il y a sont créateur qui rôde dans le coin . Moi je suis au point mort de partout la je suis HS pour le taf donc à la maison . Et pour la machine aussi . Donc je tourne en rond . Je vais comtinué le projet sur tinkercad en attendant. Comtinue bien dans ta lancé et arrête avec l'acétone ... lol

Pas de soucis, il ne faut pas hésiter à nous envoyer en mp quand c'est comme ça, nous là pour ça aussi ;-)

La babystepping, c'est en cours d'impression il me semble. Attention, sur ma version, l'offset se modifie par pas de 0.002 mm. Je pense que c'est justement une "sécurité" pour ne pas descendre trop vite. Voici comment je procéderais. Je lance une petite impression, j'appuie deux fois sur le bouton, je règle l'offset, je relève la valeur. Si c'est bon, je rentre cette valeur dans l'imprimante via l'écran dans "mouvement", "décalage offset" (de mémoire) puis je fais "sauvegarde config" et l'offset sera réglé pour les prochaines impressions. Steam

@cr1cr1 a gagné ! Il s'agit effectivement d'une aide au cadrage (ici en scope), cela permet de composer son image dans un format allongé. L'encoche à la base permet la fixation sur la vis de trépied de l'appareil. Les fenêtres ajourées en haut et en bas permettent de voir le reste de l'image mais surtout les infos données par l'appareil (exposition, ...)

Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @Bobsleg Pense à ajouter le model dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement

@Bobo66 Bravo beau travail Bon je vois que bobo est pas au taf!!!! ta trop bien travailler sur la machine à une vitesse de ouf .

ché le marshan

Salut ! Je suis tomber sur ça

Bienvenue sur le forum !!!

Oui 18 , j'ai comme par hasard plus de fioul aujourd'hui ou il fait bien froid dehors, vivement que j'installe mon gainable ..... Ok merci pour le câble moteur X , je vais essayer d'y remédier de suite , en fait je l'ai attacher un peu derrière par peur que ca tire sur la carte ...... La le jus y est , connecté au PC et j'ai encore rien fait dessus car je viens de paramétrer Repetier et charger les profils pour Slic3r... Au fait dans Repetier dans paramètres imprimante, onglet Extruder, il demande le nombre de ventilateur ? je laisse 1 ? Je viens devoir aussi que le moteur de l'extrudeur et tiede et les autres non , c'est normal ou j'ai merdé ? Merci bien @biostrike .

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Bonjour @Haweww, Vérifies si tes prints sont bien collés au début, après 5 ou 10 mn d'impression par exemple. Si ça tient bien tu n'as pas de problème d'adhérence. Ta buse vient peut-être buter dans ta pièce en cours d'impression. Si ta pièce n'est pas déformée, décollement des angles à la base (warping) par exemple, c'est certainement un problème mécanique. Consulte ce tuto, c'est une mine d'or ! https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12701-les-tutos-pour-debutants/

bonjour je suis parvenu a déplacer l'horloge mais un autre problème avec des impression de plus d'une journée comment ne pas afficher par exemple 1d 03:45 mais plutôt 27:45 chevauchement du temp restent avec temperature plateau voir photo

@Josk Et ben, quelle frustration C'est quand même étrange cette histoire ! Utiliser la MDR demande très clairement de l'apprentissage, mais comme pour toute imprimante j'imagine, le fait qu'elle soit une delta ne change, à mon avis, rien. L'émostrudeur n'est probablement pas l'extrudeur le plus fiable/résistant/précis de tous les temps, mais il marche convenablement, une fois que l'on a pigé le concept de : température d'extrusion, rétraction, pression dans la buse. Il se peut qu'il y ait un soucis avec le moteur de l'extrudeur aussi, qui pourrait ne pas avoir suffisamment de couple (pb mécanique ?) pour entrainer l'emostrudeur. Quand je me retrouve devant un soucis dont je ne vois pas forcément la cause immédiatement, j'essaie de procéder par élimination afin de diagnostiquer le plus précisément possible la "panne" (un peu comme on ferait avec une voiture ou un PC !). En l'occurence, tu peux procéder par étapes et "à vide" : 1) enlèves l'émostrudeur et laisses à vide le moteur, tige apparente. A l'aide de Repetier host en USB, essaies maintenant d'extruder dans un sens puis dans l'autre plusieurs dizaines de mm -> si tout va bien, la tige tourne, le moteur n'est pas HS 2) remets l'emostrudeur sur le moteur, sans fil Recommences la manip précédente. Si la tige tourne correctement et que l'emostrudeur est entrainé, cela veut dire que tu n'as pas, à ce stade, de soucis mécanique. Remets le fil dans l'emostrudeur, sans refaire le montage bowden, juste le fil, à l'air libre. Règles la molette correctement (cf photos publiées par @sigiel dans le post épinglé) et refais la manip via repetier host. Si tout se passe bien à ce stade, on progresse, le moteur va toujours bien, l'emostrudeur n'est pas grippé. 3) fais chauffer la hotend 10-15°C au dessus de la température conseillée max pour ton filament. Enlèves le pneufit et insères le filament à la main. regardes en même temps l'écran de de la MDR pour vérifier à combien la sonde mesure la température. Est-ce que, en poussant à la main, ton filament s'écoule très facilement ? cela devrait être le cas. Sinon, tu as peut-etre une buse bouchée ou une température inadaptée pour ton filament. 4) Diminues de 5 en 5 la température avec la molette, jusqu'à ce que ton filament s'écoule avec un peu plus de difficultés, mais toujours de manière fluide. (ou monte la température si toutefois cela ne s'écoulait pas !) Enlèves ensuite le fil de la hotend d'un coup sec, remontes le bowden, et insères maintenant le fil au travers de tout le montage, en conservant la température de la hotend. Débrayes l'émostrudeur avec la molette et pousse à la main le fil. Est-ce que cela fonctionne bien ? 5) si tout est OK à la phase d'avant, repasses sous repetier host et essaye d'extruder plusieurs fois plusieurs 10aines de mm. Si ce n'est pas bon, c'est que manifestement le moteur n'a pas assez de jus et qu'il est défectueux. Essayes aussi dans l'autre sens, en rétractant plusieurs fois plusieurs dizaines de mm. Si tout est bon à ce stade, c'est que tu as probablement un probleme de paramétrage de retraction 6) Au niveau du slicer, descends drastiquement ta distance de rétraction à 1.5mm par exemple. Passes ta vitesse de rétraction à 50mm/s et si ton slicer t'en laisse la possibilité, descends la vitesse de "dé-retractation" à 20mm/s Essayes d'imprimer une pièce avec ces paramètres. Si ca se passe bien, tu devrais avoir pas mal de filoches, donc le but du jeu sera ensuite de remonter progressivement la distance de retraction jusqu'à trouver une valeur où il y a beaucoup moins de filoches, mais où l'extrudeur ne patine pas.