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Contenu avec la plus haute réputation dans 04/03/2018 Dans tous les contenus

  1. Voila, voila terminé. Translucide et Jaune => Grossiste3D Blanc => PolyPlus https://www.thingiverse.com/thing:2636622 Une cinquantaine d'heure d'impression, mais une promenade de santé pour la S3D. @Kachidoki j'aime pas le rendu sur de plus grosse buse et ça pose des problèmes sur certain éléments. Car pour la solidité c'est mieux d'avoir deux shells que un seul sur certaine partie.
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  2. Il faut trop que je me trouve un petit distributeur, moi qui suis très friand de M&M's [emoji14]. Les simpsons [emoji3] Filament G3D jaune - les couleur font pâle mais c'est dû à la photo. 200 micron - 15% infil - 19h d'impression à 70%
    4 points
  3. Hello, je bosse tous les jours sous catia et je suis asser ok avec @krockdur quand je passe sur solidwork je m'en sort mais c'est pas pour autant un clone de catia .... et pour quelqu'un qui début je conseillerais fusion 360 en licence étudiant ... faut aller voir les vidéo de heliox sur youtube elle explique comment l'installer et fais de petit tuto dessus par contre pour moi faut oublier sketchup qui est très différent des logiciel de CAO et qui génère pas mal de bug en rendus STL ....
    2 points
  4. Bonjour, De temps en temps, je me fabrique un truc qui m'est utile. Et je me dis que s'il me semble utile à moi, il peut en intéresser d'autres. Plutôt que de faire un sujet pour recopier ce que j'écris dans Thingiverse, je pense qu'il vaut mieux créer un sujet pour tout regrouper. Si ça ne va pas dans les règles du forum, on peut changer ça bien entendu. Je vais essayer de mettre dans ce premier message tous les liens. Ca vous évitera de devoir lire toutes les pages (pas la peine de me remercier ) Voici donc la liste de tout mes gadgets disponibles sur Thingiverse et/ou MyMiniFactory (les plus récents sont à la fin... du message et du sujet) : Un support pour outils qui va sur ma Geeetech Prusa i3 Pro B. Je pense que ce truc doit pouvoir également aller sur une Prusa originale ou d'autres clones. Je m'en sers depuis un moment et je trouve que ce support est plutôt pratique. https://www.thingiverse.com/thing:2690946 Un guide de mesure des vis qui servent pour nos imprimantes : https://www.thingiverse.com/thing:2662907 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-53703 Un kit de passage de la hotend standard à une E3Dv6 : https://www.thingiverse.com/thing:2608028 Un réhausseur de Z endstop : https://www.thingiverse.com/thing:2601219 Un bloc interrupteur général + deux interrupteurs auxiliaires : https://www.thingiverse.com/thing:2592644 Un support de led pour éclairer la buse : https://www.thingiverse.com/thing:2591087 Un nettoyeur de buse imprimé et donc qui ne risque pas d’abîmer la buse : https://www.thingiverse.com/thing:2492627 Une règle pour les réglages d'extrudeur : https://www.thingiverse.com/thing:2466061 Un support pour éponges de cuisine : https://www.thingiverse.com/thing:2656964 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-53330 Un bloqueur d'écrous M3 : https://www.thingiverse.com/thing:2696399 Un atténuateur de son pour guitare acoustique : https://www.thingiverse.com/thing:2705584 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-53714 Des rangements pour les piles bouton (alkaline et lithium) : https://www.thingiverse.com/thing:2771162 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-55574 Un peigne de poche pour les barbus à la peau fragile https://www.thingiverse.com/thing:2889770 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99399 Un vrai gadget, le testeur de congélateur : https://www.thingiverse.com/thing:3014488 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99400 Un support de téléphone. Y'en a des dizaines mais celui-ci je l'utilise au quotidien et il me semble pratique : https://www.thingiverse.com/thing:3098030 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99398 Un gadget pour ouvrir les bouteilles de Champ ou de cidre : https://www.thingiverse.com/thing:3256826 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99396 Un support pour fil de cuisine, cure-dents et liens pour sacs congélateur : https://www.thingiverse.com/thing:3664177 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99395 Un réservoir pour capsules Senseo : https://www.thingiverse.com/thing:3741154 , https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99393 Un cube de test (et oui, un de plus mais bien mieux que les autres ) : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-jp-calibration-cube-99179 ou https://www.thingiverse.com/thing:3822071 Un support pour métronome/accordeur Korg TM-60 ( https://www.myminifactory.com/object/3d-print-100137 ou https://www.thingiverse.com/thing:3843352 ) Voila. J'espère que ça pourra en aider quelques uns. Les plus anciens ont été créés avec Tinkercad. Les plus récents avec Openscad qui est vraiment un outil génial si on a un peu bricolé du code auparavant.
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  5. Salut à tous ! Je créé ce sujet pour vous présenter mon nouveau projet : la construction d'une hypercube évolution (https://www.thingiverse.com/thing:2254103). Possesseur d'une iTopie depuis environ 2 ans, j'ai choisi d'évoluer vers l'hypercube notamment pour sa structure plus rigide en profilés et son système de courroie CoreXY permettant des vitesses d'impression plus rapides. Puisqu'une seule imprimante me suffit et que de toute façon je n'ai pas la place d'en avoir deux, je vais réutiliser un maximum de pièces de mon iTopie : moteurs, vis trapézoïdales, hotend, électronique, extrudeur. Mon HECO aura la configuration suivante : Volume d'impression : 300mm x 300mm x 350mm Electronique : Arduino MEGA + ramps 1.4 (dans un premier temps) E3D V6 originale Extrudeur titan Alimentation 24V RPi 2 sous octoprint Pour les diamètres des axes, je pars sur les dimensions suivantes : X aluminium 10mm ; Y acier 10mm ; Z acier 12mm. Pour les paliers, je compte utiliser des IGUS R4JP pour l'axe X et des classiques LMXXUU pour Y et Z. Pour le moment, j'imprime les pièces de SCOTT_3D avec mon iTopie (en G-Fil emotion tech) et j'attends la réception des divers composants. J'ai commandé les profilés et axes chez MOTEDIS et le reste chez Aliexpress et Banggood. Je vous mettrais une photo des premières pièces imprimées un peu plus tard [emoji4] Si vous avez des questions et/ou remarques, n'hésitez pas !
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  6. Bonjour à tous, je vous présente un petit projet autour d'un moteur fonctionnant à l'air comprimé et entièrement imprimable en PLA ou ABS (ou les 2 comme moi): Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez le lien de téléchargement dans le descriptif de la vidéo.
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  7. je trouve le rendu final de ma boiboite une fois fermée, pas mal : voili voilou !
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  8. oh touche pas à ça pour l'instant , la premiere a chose a faire est de brancher ta printeuse en USB puis d'ouvrir Cura ou mieux Repetier et de cliquer sur connecter en aillant au prealable bien sûr réglé tes paramètres à savoir le port com de ton PC et les "bauds" sur 250000 ...Une fois connecté revient vers nous Au fait tu nous a pas indiqué ta machine en plus.... !!!!! visiblement c'est pas une Mega .... edit ton pseudo en indiquant ta machine...
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  9. Normalement c'est ça (visible sur la carte) : sur une des pattes tu dois avoir du 12V (entrée) et sur une autre du 5V (sortie) il faut regarder la réf sur la puce et trouver le datasheet.
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  10. oui bien sur, tu peux imprimer à partir d'une carte SD sans ordinateur....
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  11. Une petite astuce pour l'emostrudeur (top au passage) : D'origine, sur la notice de montage, il faut insérer une rondelle entre le ressort de pression et la vis moletée de réglage. Mais cette rondelle ne tient pas en place et l'on est tenté de la supprimer ... ce qui déforme le ressort. Pas top pour la constance du réglage et soucis dans le temps. Il suffit de remplacer la rondelle par ceci (les modélistes reconnaîtront ... pour les autres, c'est une entretoise fournie avec tout servomoteur). Si vous avez un magasin de modélisme à proximité, on vous en dépannera certainement quelques unes.
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  12. Il faut brancher soit un raspberry avec octoprint soit un pc avec cura ou host repetier.
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  13. C'est tout à fait ça ! Je pense ajouter un carré découpé dans un tapis de sol décathlon en dessous. Juste entre les patins et le bureau.
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  14. Faut pas en manger avant de les mettre .
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  15. Tu as eu raison, faut s’aérer aussi et surtout avec les enfants ! Tu t'es déguisé en quoi ? on veut des photos ....
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  16. C'est pas mal la. Essai un print, ça devrait le faire sans problème.
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  17. Bonjour, Félicitations @Boris06, belle imprimante !
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  18. Ou acheter plusieurs SmartCub3D !! Petit problème : Combien de SmartCub3D faut-il acheter pour remplir le bocal de Dusters ?
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  19. Bravo ! Idéal pour distribuer les bonbons livrés avec les SmartCub3D
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  20. Tu n'as peut être que 3 câbles sur le mosfet, , mais c'est juste parce que le 4ème est un + qui relie l'alim à la prise 4 broches. Et non, c'est pas normal qu'il laisse passer du jus alors qu'on ne lui demande rien. Donc, avec le modèle que tu montres, tu dois au moins changer les cosses existantes et probablement les câbles qui ne vont plua être de la bonne longueur, et en plus tu ne sais pas comment tu vas le fixer, et enfin, il coute 3 fois + cher que l'origine, celui-là! Je t'ai fait une propo, mais c'est toi qui voit!
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  21. Salut à tous, je voudrais partager une mauvaise expérience avec la tête de Z122... Attention rien de grave, mais juste un conseil. Veillez bien à brancher le ventilateur de la Hotend directement sur le 12V. (comme conseillé par Z122 d'ailleurs..) Je l'avais laissé sur la gestion FAN (les 3 ventilo du coup..) et bien le blocage de la tête a légèrement fondu à cause de la chaleur qui s'est propagée dans le radiateur de ma V6 lors d'une grosse impression avec une première couche à ventilateur 0... La V6 a maintenant plus de jeu que l'ancienne tête DiscoEasy !!! (je me demandais aussi pourquoi j'avais de plus en plus de wooble...) elle tourne sur elle même et, au niveau de la buse, j'ai bien 2-3 mm de jeu dans tous les sens... Je suis donc en train de ré-imprimer la tête et la clé, et cette fois, je ne ferait pas mon fainéant, et je câblerais le ventilo directement sur le 12V... Hormis cette mésaventure, la tête augmente vraiment la qualité des impressions !! je la conseille en tout points. @++ Edit : je dois avoir un problème... après avoir réimprimer la tête et la clé, la V6 a toujours du jeu ! Est ce que l’un d’entre vous peux vérifier sur la sienne ? Merci
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  22. @Boris06 Bah si vraiment tu l'as pas, envoi moi un email, mais je suis très étonné.
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  23. Le voila ..... désolé de la qualité .
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  24. Désolé @pascal_lb de te contredire, mais c'est faisable, il suffit de citer dans la page du message, copier la balise de citation et de la coller dans la page souhaitée. Exemple : C'est la citation de ton message ce cette page : Par contre, c'est pas vraiment conseillé d'en abuser, ça sort les propos d'un contexte donc bon ...
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  25. Des photos pour la route . Je n'ai pas pue faire de photo de toute les étapes avec mon super téléphon de me..... qui ne voulait plus prendre de photos Alors sur cette photo pour la fixation du moteur x j'ai dû mettre les grosses rondelles de l'intérieur à l'arrière côté boulons. car je n'ai plu de petites rondelles donc j'ai mis les grandes derrière j'espère que ça ne pose pas de problème pour la suite . Depuis le début du montage il y a un boulon qui me nargue, je n'arrive pas à le fixer . Il est resorti hier soir du sachet. Il doit y avoir une chance sur je ne sais pas combien que ça arrive . Il n'a pas de filetage . Mdr Étape 8 installation du moteur x Le schéma montre un radiateur nema sur le moteur ou est cette pièce ? La suite au prochain épisode si mon gogole de téléphone veux bien prendre des photos . A+
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  26. Bonjour @Skinwalker Pour créer des formes organiques, il faut utiliser l'espace Sculpt dans Fusion 360. Les tutos Fusion 360 sont ici https://www.youtube.com/playlist?list=PLAQfn-QKbiAmAgnF3avMwwuiOQ1H8pLFk Les Modules 3, Part 2-3-4, t'intéressent.
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  27. Perso... pas besoin de visserie, j'ai réutilisé la visserie récupéré des ventilo d'origine. Pour fixer les ventilos Noctua aux adaptateurs, j'ai cependant utilisé les attaches en caoutchouc fourni avec les ventilo Noctua. Il y a juste une petit changement à faire sur les visseries, car les plus longs servent à fixer l'adapteur au boitier... alors ques ces vis long tenaient l'un des ventilo... mais c'est facile à voir au montage. Seul ces 4 vis peuvent aller à cet endroit... on peut pas se tromper... ceux qui étaient vissés à cet endroit sont devenu trop court. La seule chose vraiment importante, est qu'il y a un cable de ventilo qui vient de la fiche de la tête d'impression... il s'agit du câble qui alimente le ventilo de la tête, il faut pas le couper à raz de la fiche, mais bien en garder le plus long possible, car ce câble est connecté avec les ventilo du boitier. Donc bien le reconnecter avec les nouveaux ventilos... car ils sont branchés ensemble. Si ce câble n'est pas reconnecter... eh bien... le ventilo de la tête ne fonctionnera plus et la tête d'impression ne sera plus refroidit... et se serait la cata. Rien de bien compliqué... faut juste bien faire attention que ce qui était branché ensemble, le soit de nouveau. Cela est logique : Fil Noir avec Fil Noir, Fil Rouge avec Fil Rouge. Si 3e fil blanc ou Jaune sur les nouveaux ventilos, l'isoler proprement. Conseil : prendre son téléphone ou appareil photo, prendre des photos au fûr et à mesure du démontage, pour rebrancher (autant que faire ce peut) comme cela était branché à l'origine, pour que tout fonctionne. Et avant de refermer... connecter le boitier au courant, et l'allumer pour vérifier que tout les ventilos fonctionne (mesure de sécurité, cela évite de redémonter). PS : perso pour m'aider, j'ai visionné la vidéo du "Labo d'Heliox" sur youtube, où la youtubeuse Heliox, fait cette intervention sur une Anet E10. Le procédé est le même... rien de bien compliqué.
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  28. Aller .............Feuuuuuuuuuuuuu
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  29. non, j'utilise pas de GPS dans mon appartement, il est pas assez grand!
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  30. J'allais le dire: Mosfet en court jus?? Il y a bien une led dessus, mais elle n'indique que l'état de la commande qui vient de la carte, pas l'état de sortie. Donc, il faut regarder entre le fil rouge qui y arrive, et les 2 noirs (un pour l'entrée qui vient de l'alim, l'autre qui va au connecteur 4 broches. C'est le moins qui est coupé. Donc, le metrix en 20V CC; entre le rouge et le noir qui rejoint le connecteur va te confirmer. Si c'est ça et que ça peut te dépanner, je peux te refiler le mien, vu que je suis passé en 220. Tu me dis.
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  31. Est ce que tu gardé le MOSFET d'origine ?
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  32. J'utilise aussi les deux et je ne vois vraiment pas comment tu peux parler de clone. Si tu parles de la façon de construire un solide, elle est est identique à catia / fusion 360 / freecad etc... Il n'y a pas de différence. Ça ne fait pas de ce logiciel un clone (si on se limite à çà, tous les soft paramétriques sont des clones). Côté assemblage par contre, onshape ne dispose pas de toutes les fonctions de sw. Côté macro, là encore c'est vraiment différent. Voila à quoi se limite onshape aujourd'hui : Interface : différente mais ça on s'en fiche... construction de solide : même philosophie que tous les soft paramétriques du marché. Assemblage : Ici une des plus grosse différences. ADN complètement différent entre les deux. système de mate... (d'ailleurs à l'utilisation ca ressemble plus à fusion 360) draft : Je n'ai pas testé Scripting : complètement différent. javascript etc... C'est à peu prêt tout pour onshape. Pas de surfacique, flow simultation, robotique etc... Par contre, il est possible d'étendre les fonctions via des services tiers payants mais galère. Bien moins bien intégré. Quand je passe de catia à sw, jpas de problème. L'interface est bien différente mais je retrouve chaque fonction (contraintes poussées : chaîne/pignon etc...). Mais quand je passe sur onshape pour des projets perso, je ne retrouve pas tout ce que j'ai besoin. Onshape est encore bien loin de sw ou de catia. Tu peux préciser concrètement ce qui te fait penser à un clône ?
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  33. Tout comme tous les logiciels de conception paramétrique tel que catia, freecad, fusion etc...., la modélisation est pratiquement identique. Mais ça ne reste qu'un pourcentage minime de ce que comporte solidworks ou Catia. Onshape est très bon mais de là à dire que c'est un clone, il y'a un cratère. Il est très bien pour les besoins simples d'un maker ou d'une boîte qui ne fait pas de conception industrielle, de plus dispo sur tous les os puisque dans le navigateur, ce qui ne gâche rien.
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  34. Bonjour @ramses S'il t'arrive de quitter le Royaume de Belgique et son froid glacial, pour aller sur la côte d'Azur ! Une petite vidéo intéressante https://youtu.be/TTswoDnxYHs pour ne pas faire mourir trop vite ta belle réalisation.
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  35. @Heliox utilise un petit décapeur thermique pour la finition de ses objets, elle en parle dans une de ses premières vidéo yt, le résultat est pas mal.
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  36. C’est ça : Le distributeur de bonbon de @Heliox à 200%.
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  37. Tu risques d'être limité en import de fichiers si tu bosses hors ligne. A tester. Bah pour le télécharger : https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial
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  38. salut voila le mail pour creality cs@creality3d.cn bonne journée
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  39. Wow En 50um avec de la résine Wanhao sans pigment. J'ai rajouté le pigment noir
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  40. Juste par curiosité, j'ai mesuré la consommation de ma MDR en fonctionnement (avec un "wattmètre") et je dois avouer que je m'attendais à une consommation plus importante. Comme je ne sais pas trop où poster, je le met ici. A l'arrêt : 0W (l'appareil n'est pas très précis en dessous de 0,5W) En marche : 4W (je trouve ça étonnamment peu) Début de l'impression, chauffage du plateau à 60°C : 80W Chauffage de la tête jusqu'à 200°C (en plus du plateau) : 110W En cours d'impression : entre 60W et 80W La consommation n'est pas négligeable mais elle reste largement acceptable, sachant qu'un ordinateur (fixe) par exemple consomme au moins autant
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  41. j'ai trouvé cette astuce plutôt pratique afin de pas remballé à chaque fois les bobines , toujours à l'abri , même en utilisation http://www.thingiverse.com/thing:1332650 je vais me faire la même instalation
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  42. Si tu as tout remplacer essayé de voir si c'est pas les steps de l extruder. Méthode de réglage : ***Extrudeur Steps: On note la valeur actuelle des pas à la commande M503 et on regarde la valeur trouvé pour le M92 derrière le paramètre E (92.6 par defaut sur la i3) Pour régler son extrudeur, on fait une marque sur le filament depuis l'extrudeur sur 15 cm par exemple. On remet le compteur d'extrusion à zero avec un G92 E0 Ensuite on chauffe la hotend et on lance la commande suivante pour faire avancer de 10 cm le filament : G1 E10 F 92 Ensuite on mesure combien de centimètre il reste entre la marque et l'extrudeur et on calcul la nouvelle valeur de pas : Ex : 9.1 cm sont pris au lieu de 10 donc la valeur sera 92.6*100/91 = 102 (ancienne valeur * 100 / nombre de cm pris). On envoie la nouvelle valeur dans l'imprimante : M92 E102 On sauve les valeurs : M500 Ça permet d'être certain que la bonne quantité de filament est poussée. Sinon c'est ton slicer. Essaye de changer de profile cura ou de prendre un autre slice.
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