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Bonjour, Moi, je veux bien pour 50€ Il y a 2 mois, je n'avais jamais touché à un logiciel de modélisation. J'ai 65 ans et je m'y suis mis tout seul grâce aux tutos en ligne et j'avoue que je suis assez fier des résultats obtenus. Tu m'as l'air jeune si j'en crois la photo de ton avatar, tu ne devrais pas avoir de gros problèmes pour t'y mettre aussi. Aide toi, le ciel t'aidera

Il y a plusieurs points techniques a comprendre: Un MOSFET, c'est un transistor un peu particulier, utilisé en commande tout ou rien, comme un relais. C'est un composant qui chauffe pas mal quand il est utilisé a une valeur proche de son maximum ou que sa commande est mal conçue Sur toutes les cartes d'impressions, pour des raisons technico-économiques, le MOSFET est placé sur le retour de l'alimentation d'une charge, c'est a dire qu'il connecte le fil de retour à la masse (c'est important). Donc les bornes '+' des connecteurs des équipements chauffants sont toujours alimentées, et c'est la borne moins qui est - ou non - connectée à la masse. La qualité des cartes de contrôle chinoises est très faible, et les composants utilisés pas toujours conforme aux spécifications, donc il y a de nombreux problèmes, et les surchauffes des composants sont susceptibles de déclencher un incendie, donc il est toujours recommandé de mettre un 'carte MOSFET' externe sur le lit chauffant. Une carte externe est généralement mieux refroidie et équipée avec un MOSFET prévu pour un courant beaucoup plus important. Vu le nombre d'incidents, on trouve parfois des utilisateurs qui installent des cartes MOSFET externes sur les réchauffeurs de hotend, bien que la puissance dépasse rarement 40W (ce qui fait 40/12 = 3,33 A si la hotend est alimentée en 12V). De plus, même sur une carte de bonne qualité, le maxi de courant sur les MOSFET est généralement autour de 12A, ce qui limite la puissance utilisable. La carte de contrôle de la X5S est une carte basique, utilisant le schéma électrique de la ‘Melzi’ avec un format et un placement des composants différents. Cette carte est prévue pour 12V et n’accepte pas le 24V, ce qu’on peut voir notamment en regardant les tensions des condensateurs. La X5S est une grande machine, avec un lit de 33x33cm , soit 1089 cm². Une règle empirique veut qu’un lit chauffant utilisable pour de l’ABS et suffisamment rapide dans sa montée en température ait une puissance minimale de 0,35W/cm², soit ici 1089 x 0,35, soit 381W. On réserve en général 80 à 100W pour la carte, et les ‘Watt chinois’ des alimentations doivent être réduits substantiellement pour rester en sécurité, les alimentations étant une cause très fréquente de défaillance. L’alimentation de la X5S fait ‘officiellement’ 360W, il est sain de ne pas dépasser 300W, soit environ 200W disponible pour le lit, ce qui nous fait donc au maximum 0,18W/cm². Sauf qu’un lit de 33x33 faisant 200W, ça n’existe pas et TronXY a installé ce qu’il a pu trouver sur le marché, un lit chauffant qui a une résistance de 1,4 à 1,6 Ohm. En 24V, ça fait 24^2/1,6, soit 360W ou 24^2/1.4= 411W, c’est ok, mais en 12V, ça fait 12^2/1,6, soit 90W, ce qui est misérable. En plus, le mode de fabrication fait que la résistance du lit n’est pas très précise, donc la puissance varie pas mal d’une imprimante à l’autre. D’où un lit très long a chauffer et très limité en température. De plus, facteur très aggravant, la ventilation de la hotend est très mal conçue et souffle beaucoup plus sur le lit que sur la hotend, ce qui le refroidit de plus de 10°C quand la hotend est proche. Le doublé perdant. Changer le système de ventilation est impératif sur la X5S, aussi pour une question de poids embarqué (la ventilation complète sans les ventilateurs, ça fait 100g !). Alors, tout le monde bricole, en fonction de ses objectifs. Le premier point, c’est le matériau que l’on veut imprimer. Si c’est du PLA, 60°C sur le lit est suffisant, et c’est possible avec le lit d’origine si on est patient et si on fait chauffer le lit avec la tête à coté, surtout pas au dessus. On peut gagner un peu de température ou de temps en isolant le dessous du lit. Pour imprimer du PETG, il faut un lit a 70°C et là, ce n’est pas possible sans au moins isoler le lit. A 60°C, l’adhésion est trèèèèès limite. Pour ceux qui veulent imprimer de l’ABS, il faut un lit qui monte à 90-110°C. Plutôt 110°C pour une surface en FR4 comme celle livrée si on ne met ni colle ni laque. Personnellement, je pense qu’imprimer de l’ABS sur une machine ouverte est problématique et pour un débutant, le PETG offre presque tout les avantages de l’ABS, sauf que sa tenue en température est un peu plus faible (environ 65-70°C), ce qui ne pose problème que pour les pièces d’imprimante (conduit de ventilation ou support de hotend). Un support moteur se fait très bien en PETG (jamais en PLA). L’odeur de l’ABS est insoutenable et les émanations sont toxiques, donc il faut ventiler très fortement la pièce, mais si on ventile très fort, l’ABS ne s’imprime pas correctement, il y a des décollements ou des délaminations. Il y a donc plusieurs solutions en fonction des objectifs: 1/ Utiliser l’alimentation d’origine en remontant un peu la tension, ce qui permet de chauffer un peu plus vite et améliore le fonctionnement des moteurs. Attention, la hotend va chauffer nettement plus fort. C’est possible, mais on n’est pas à l’abri d’un problème avec la carte. Par ailleurs, il faut voir comment est branché le ventilateur de l’alimentation, qui est extrêmement bruyant. S’il est branché sur la sortie, le ventilateur va faire un bruit de folie. Certains ventilateurs sont branchés plus en amont dans l’alimentation, mais je n’ai pas ouvert la mienne, donc je ne sais pas. De toute façons, vu le bruit, beaucoup remplacent ce ventilateur, donc on peut ajuster. On peut bricoler l’alimentation du ventilateur avec un convertisseur de tension, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça fait du câblage, une fixation et un risque supplémentaire. 2/ Mettre une alimentation séparée pour le lit 24V 360W et la ‘détimbrer’ vers 19,5-21V suivant la résistance effective du lit (il y a un potentiomètre sur toutes les alimentation de type ‘LED’) pour limiter la puissance du lit à moins de 300W. (21^2/1,6Ohm = 275W. 19,5^2/1,4Ohm = 271W). Une résistance aussi basse est difficile à mesurer avec précision et un bon vieux multimètre analogique est probablement plus fiable qu’un multimètre numérique (si on n’oublie pas de faire le zéro...). 3/ Mettre une alimentation séparée pour le lit 24V 500W, mais c’est très cher 4/ mettre un pad chauffant en silicone en 230V avec un thermofusible de sécurité,des fusibles, un arrêt d'urgence, ce qui ne doit être fait que par des personnes maîtrisant parfaitement les règles électriques, la mise en sécurité, la mise à la terre, etc, voir ici: http://forums.reprap.org/read.php?392,806551 Vu tes questions, je te déconseille vivement cette solution Je rappelle que TOUS les câbles multibrins doivent être équipés d’embouts, le plus simple étant les ferrules Bootlace. voir ici : http://reprap.org/wiki/Crimping/fr

Attention, n'oublie pas de remettre ton Z live à zéro avant de refaire ton calibrage en Z si tu dérègles ta sonde Pinda. Sinon il y a un risque que la buse vienne toucher le plateau car la valeur du Z live est sauvegardée.

lol non, sauf si tu veux te la péter en mettant tes vidéos sous youtube...

Merci à tous pour vos messages, ça fait vraiment plaisir cette bienveillance sur le forum. [emoji5] Continuez à faire vivre le forum comme vous le faites.

Bonjour Je voulais mettre un relai utilisable sous Octoprint avec ma DiscoEasy mais sans brancher des tonnes de fils, sans avoir à souder des transistors ou des résistances et sans trop bidouiller le code. Je suis tout nouveau dans l'impression 3D et je n'y connais pas grand chose, mais j'ai fouillé un peu partout et j'ai enfin trouvé une solution très simple pour gérer un relai. Bon, je ne vous parle pas d'Octoprint qui est à mon avis un truc absolument génial pour surveiller et modifier des paramètres d'impression à distance. Pleins de tutos expliquent comment l'installer sur un Raspberry. Des relais, il y en a des tonnes ! Pour faire un choix, ce n'est pas facile. Celui pour lequel j'ai opté est un relai 4 voies (https://www.amazon.fr/gp/product/B073367N1Z/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00) qui a la particularité de venir s'enficher directement sur le Raspberry : Ce module permet donc de s'affranchir de toute la partie câblage entre le Raspberry et le module relai, ce qui rentre dans mes objectifs de départ. Maintenant il va falloir le commander et savoir à quels GPIO sont affectés les 4 relais. Le problème quand vous recevez l'article, c'est qu'il arrive nu, aucune doc. Le vendeur, après contact, m'a bien envoyé une documentation, mais qui ne correspondait pas à l'article acheté. Le wiki du fabricant (Keyestudio) permet d'avoir un peu plus d'informations : http://wiki.keyestudio.com/index.php/KS0212_keyestudio_RPI_4-channel_Relay_Shield On sait désormais que les 4 relais communiquent respectivement avec les GPIO 7, 3, 22 et 25. Ben voilà ! Yapluka Coté Octoprint, je ne souhaitais pas mettre trop les mains dans le camboui pour ne pas le détraquer, mais il a fallu un petit peu. Je me suis inspiré d'un excellent blog http://jpg32190.fr/blog/2016/05/25/retour-configuration-doctoprint/ pour arriver à mes fins. Il va donc falloir installer une bibliothèque sur votre carte microSD où se trouve Octoprint, wiringPi qui permet de dialoguer avec les ports GPIO du connecteur du Raspberry. Branchez le Rasberry sur votre TV ou utilisez Putty pour vous connecter dessus en SSH. 1 - Installez wiringPi en tapant les lignes : sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install git-core git clone git://git.drogon.net/wiringPi cd wiringPi ./build 2 - Maintenant il va falloir éditer un fichier : sudo nano /etc/rc.local Comme il est dit dans le blog avant la ligne exit 0, tapez ceci : /usr/local/bin/gpio write 7 0 /usr/local/bin/gpio mode 7 out /usr/local/bin/gpio write 3 0 /usr/local/bin/gpio mode 3 out Ceci permet au lancement d'Octoprint de mettre les 2 relais 7 et 3 à zéro et de communiquer avec l'extérieur. Si vous souhaitez utiliser les 2 autres relais (22 et 25), il suffit de rajouter les lignes en changeant les chiffres, je vais en rester à 2 relais activables. Vous pouvez relancer Octoprint, il saura désormais reconnaitre les ports GPIO, éteindra les 7 et 3 (2 premiers relais du module acheté) et permettra de communiquer avec l'extérieur. De retour dans Octoprint, il va falloir gérer ces relais facilement. Pour ce faire, allez dans le Plugin Manager et installez 'System Command Editor' Ce plugin permet de rajouter très facilement des lignes au menu system accessible en haut de l'écran d'Octoprint, vous obtiendrez un truc comme ça : Dans cet exemple l'éclairage par bandes leds est géré par le relai 7 et l'imprimante par le relai 3. Pour rajouter ces lignes dans le menu system, allez dans le plugin System Command Editor qui affiche au départ une fenêtre vide avec un rectangle vert. Clic droit dessus pour soit créer une commande ou une ligne de séparation dans le menu. A noter qu'une ligne est automatiquement ajoutée lors de la création de la première commande. J'ai donc créé 4 commandes pour allumer et éteindre l'éclairage et l'imprimante. Voici par exemple comment créer la commande pour allumer les leds. On demande au gpio en rapport avec le relai voulu de se mettre à 1. Pour les autres commandes, on fait la même chose, il suffit de taper gpio write 7 0 par exemple pour éteindre le relai du gpio 7 et donc les leds. Dans System Command Editor, pour éditer une commande, il suffit de faire un clic droit dessus et d'apporter les modifications. Et, c'est terminé ! Lorsque dans le menu system d'Octoprint vous cliquez sur une ligne, le relai va allumer ou éteindre l'accessoire branché dessus, sans avoir quoi que ce soit à souder en plus sur le module relai. Une petite led placée sous chaque relai vous indique sont état (actif ou pas) Voilà, par exemple mon branchement pour les leds : Plus simple, c'est pas possible ! Il suffit juste de prendre un fil alimentant les leds pour le faire passer par le relai. A noter que dans les cosses de chaque relai, la partie centrale se connecte avec le picot à droite ou à gauche, celui de gauche étant fermé par défaut et celui de droite ouvert. Vous pouvez donc imaginer des montages divers avec des accessoires étant allumés dès le démarrage d'Octoprint ou bien éteints. De même dans le fichier que vous avez édité, il suffit par exemple de taper /usr/local/bin/gpio write 3 1 pour activer le relai 3 (sur lequel est connecté l'alimentation de l'imprimante) dès le lancement d'Octoprint. Voilà, j'ai fini. Un minimum de fils grâce au module relais enfichable et un minimum de codage grâce au plugin 'System Command Editor', c'est ce que je voulais. Et en plus ça marche parfaitement et à distance. Méfiez vous, tous les relais ne fonctionnent pas aussi simplement, il faut en effet alimenter le module en 3V et 5V pour gérer les relais. Ici, le constructeur a fait tout le câblage, vous n'avez plus qu'à enficher le module sur le Raspberry. J'ai cependant mis un film autocollant isolant sous le module relais car mon Raspberry ayant des dissipateurs de chaleur, je voulais éviter les contacts. Les entretoises fournies sont à mon avis un peu trop courtes, j'en ai imprimé 4 de 11mm de haut. Et j'ai aussi imprimé des plaques venant s'enficher dans l'arrière de la DiscoEasy pour brancher les alimentations de l'imprimante et des leds, ainsi qu'un branchement déporté pour l'imprimante. Merci de votre attention, bon bricolage et bonnes impressions !

OK ok. En tout cas c'est très propre ce que tu fais. Beau-papa sera scié content en voyant le résultat.

Alors ouais, mais là, à ce point... C'est plus du speed, ça devient psychanalytique, la bête, faut la raisonner, faut lui mettre une grande claque dans sa tête.... Tout ça pour des vis de 3... Sinon, un peu de prévoyance ne saurait nuire à l'équilibre... Ça permet de faire des économies - entre autre - de gas-oil, de temps, d'argent, donc de travail, d'analyste, de vie, quoi...

Si c'est à moi que tu causes, l'idée c'est de voir si tes tiges sont parallèles au plan horizontal et pas vrillées. Maintenant si tu veux voir si ton plateau est plan, il te faut le comparer avec une surface qui l'est. Exemple un dessus de commode en marbre : tu le poses à plat dessus et tu appuies sur les coins. Dessus et dessous. Tu verras vite ce qu'il en est. Je radote (sûrement), mais pour moi la stabilité et la précision d'une machine se gagnent par la masse et l'inertie. C'est pour ça que dans le monde de la machine-outil, les bâtis sont en fonte, lourds, scellés au sol et parfois même remplis de béton. Dans cet esprit, la mienne est bridée sur un plateau Ikea d'épaisseur 40mm, bien plan. Tous mes réglages partent de ce plan de référence, à partir duquel je recherche parallélismes, équerrages et perpendicularités. C'est vieux comme la mécanique elle-même. Ça n'empêche pas de mettre des dispositifs antivibratoires, mais dessous !

Ben kes t'en as à foutre du temps de print???? Ah oui, j'oubliais, génération Amazon Prime

C'est avec plaisir que je partage cela avec vous. C'est comme ça que chacun peut se faire un avis et en apprendre toujours plus sur le monde merveilleux de l'impression 3D. J'ai hâte de voir quelles surprises nous attendent, déjà que je n'imaginais pas pouvoir observer une Olsson de près ailleurs que sur les photos marketing.

Merci du rappel, je me suis laissé emporté J'ai regardé par curiosité le prix du PLA chargé à 5% en kevlar sur le premier fournisseur trouvé : 50€ la bobine de 500gr, ça fait mal ! et effectivement il est annoncé comme préservant la buse. Là c'est à se demander si c'est pas plus intéressant la Olsson Ruby.

Près pour l'arrivée du titan aero.

Si, j'y suis un peu pour quelque chose, comme vous tous, dans la mesure où je fais parti des 10602 membres et que j'ai contribué à 0.3% des messages. Et puis j'ai participé au concours avec 272 d'entre vous, contrairement aux 10329 autres membres. [emoji6]

Félicitation au gagnant et bravo au forum pour ce super lot. Rare de voir des administrateurs offrir de si beau lot!

Donc c'était pas une blague, alors ! Super, le tirage au sort en vidéo live. Comme ça pas de suspicion de quoi que ce soit, bravo ! Euh, c'est qui c'est le sponsor qui paye ? Bravo à @Kachidoki même si il y est pas pour grand-chose.

non, le support ventilo redirige tout l'air dans une seule direction, celle opposée au venitlo. Par ailleurs, la zone à partir du venitlo est froide, donc aucun problème pour le support, c'est vraiment uniquement la zone où le bloc est à la hauteur de la plaque. Et de manière générale il n'est pas conseillé d'utiliser du pla près des zones chaudes, même le support ventilateur e3d étant juste au-dessus du bloc chauffant, il finira par se déformer. Crois moi, avant de passer à l'abs j'ai du refaire l'ensemble plusieurs fois.

Bonjour @Ludo62 Via Raspberry Pi, couplé à Octoprint, tu peux agir sur l'imprimante à distance. Avec une caméra IP, tu supervise et c'est tout.

Hélas.

Bonjour à tous, @AlleYhoOp Ba non, elle était bien au sec, protégée par la poussière. J'ai tout démonté, tout nettoyé, le carbu était plein de merdasse marronasse... Avant d'aller trop loin j'ai mis quelques gouttes d'essence avec une pipette, deux coups de kick et potpotpot....... "alley hop" ! Le moteur tourne impec, du Bardahl B2 dans l'huile, recette de grand-mère. La carburation est un peu capricieuse, de temps en temps elle rechigne un peu à démarrer mais ça va. Pour le réservoir évidemment il était piqué, mais pas percé. Un kilo de gravier dedans, un litre d'eau, fixé sur la bétonnière à tourner une demi-heure, bien rincé, tout neuf ! On se fait de belles ballades, avec mon p'tit garçon :

J'ai donné une réponse plus détaillée dans son sujet, mais j'ai l'impression d'avoir été complètement ignoré.

Je t'ai répondu, c'est pas une bonne idée.

Cool un gagnant qui n'était pas que de passage sur le fofo ^^ Tu m'envois tes coordonnées en MP

Et voilà la suite!

J'ai enfin trouvé un peu de temps pour poster qques photos du Benchy en 0,1 d'épaisseur de couche avec une buse de 0,2. Bon on dirait qu'il est poilu Car j'ai imprimé un peu trop chaud..mais la surface est super lisse et les détails sont impressionnants... voir l'inscription à la poupe

Bonsoir à tous, Je vous mets en photo 3 prints que j'ai fais dernièrement. Bon je ne compte pas mettre tous les prints que je vais faire ( je vais vous épargnez ca ) mais comme c'est le début pour moi j'avais envi de le partager. Rien d'innovant ni de magnifique ni d’exceptionnel , juste 3 prints en mode Normal ( 0,32 ). Pour le repose tel, c’était pour découvrir Thincekcad et ne rigolez pas des 2 mots c’était pour essayer d'incrusté un texte dans la pièce , c'est "cucu" mais bon .... Après c'est pour mes enfants un peu quand même ( car ils en avait marre d'entendre papa dire " d'abord je fais des reglages et ....des reglages... et reglages et ....." Voila, merci à vous de tout commentaire ou même..... moquerie . Le repose tel : Pour un de mes "poulets" ( fils ) Pour mon autre "poulet" : Merci à vous .

Bonjour, Veuillez m'excuser pour ce titre accrocheur, mais c'est à la mode, comme si le monde était truffé de nuls. Pour tous ceux qui ont des problème avec les rapports de conversion entre les courants, tensions, résistance et puissance, voici l'outil ultime que certains d'entre-vous connaissent probablement déjà. Avec ce Cercle d'Ohm, il n'y aura plus de mystères

Merci à tous pour les retours. @Gouel69 Nous n’avons que 6 mois de recul. Je peux donc certifier que le produit en spray fonctionne toujours très bien après 6 mois. Probablement bien plus, nous referons le point dans quelques mois. Quant au « gaspillage », il y en a forcément un peu mais les couches sont plus fines. Par ailleurs, il y avait toujours un peu de gaspillage avec le produit en bouteille car il fallait en mettre un peu dans un récipient dédié au pinceau. Or il y a généralement un reste et puis tout ce qui est sur le pinceau est perdu.

J'ai réfléchi à ce que j'ai proposé ci dessus : 1 Ohm et 4 Ohm en // ---> Re = 0.8 Ohm P en 12V = 144/.8 = 180W et I = 15A Ça devrait fonctionner, chaque circuit ne prendrait que le courant correspondant à sa résistance et dissiperant sa puissance nominale propre (soit respectivement 144W et 36W) la puissance totale du hotbed étant bien de 180W. J'ai simulé le fonctionnement du circuit et c'est cohérent avec les calculs.

Salut Je viens de recevoir le palpeur. Déjà je tien a souligner la rapidité de livraison d'une @Fourmi: commandé hier vers 1h du matin, reçu aujourd'hui Je sort donc le palpeur (bien emballer d’ailleurs) et la stupeur ... j'ai eu le droit a l’édition collector en vert !

t'enlèves les # des trois lignes ou t'as mis du rouge, et tu touches à rien d'autre.

Voilà , un vrai print avec la 3d okay Encore une fois la photo pas top ^^ elle fait 73mm et il manque les ailes. J'ai utilisé 8 couches à 80 et pas de problème pour ma part. Pour la résistance j'ai jamais fait de test , en tout cas sans cure UV elle me semble quand même moins résistante que l'anycubic. Pour ceux que ça intéresse , je sais que @Motard Geek avait posé la question il y a un ou deux mois . Pour la consommation j'ai utilisé 50gr , une figurine 73mm (imprimé à 90° , donc j'ai du utilisé autant voir plus de matière support !) + 4 pile d'os 28 mm (ça fait la taille d'une pièce de 2€) + les 4 tests plus haut et le nettoyage de la résine restante à la fin Edit : effectivement c'est plutôt fragile je trouve.

Lorsque l'on fait M375.1, la machine nous renvoie une matrice 7x7 soit 49 points au total. Sauf que lorsque l'on effectue l'opération de calibration, il n'y a que 34 points palpés. Normal ? pas normal ? C'est normal ! Tout les points de la matrice qui sont en dehors du cercle de rayon 65mm, ne sont pas palpés (en dehors de la surface théorique d'impression). Sur l'image ci-dessous, on voit les 15 points non palpés (en rouge). Les valeurs qui y sont données sont alors des valeurs estimées. Pour reprendre les données de @Math51, les valeurs -0.4750 et -0.5250 ne sont donc pas réelles). Pour les grandes pièces, je trouve que le paramétrage par défaut n'effectue pas suffisamment de correction sur les extérieur. J'ai un gros décalage en Z sur l'avant de l'imprimante (jusqu'à -0.4) et la calibration prend mal en compte ce défaut de planéité. Il faut imaginer que par défaut, tout ce qui se trouve entre le rayon 65 et le rayon 75 sera imprimé sur un lit non calibré. Et je ne parle pas des données estimées.. En résumé, au centre tout se passe bien , il y a des points de corrections un peu partout. Par contre sur les extérieurs je trouve cela beaucoup top light en terme de précision, d'autant plus quand les données sont estimées... J'ai donc changé les paramètres suivant: leveling-strategy.delta-grid.radius : passe de 65 à 70 leveling-strategy.delta-grid.size : passe de 7 à 21 (toujours impair !) J'ai refait une calib, une impression, et c'est bien mieux ! Avant / Après Je rappelle que tout ce qui est en dehors du cercle est une estimation. La zone rouge en bas à droite est donc irréelle !

Comme dirait Perceval : "C'est pas faux !" D'autant que c'est toujours galère de prendre un print en photo !

Moi je trouve que pour une photo prise à 3 grammes, c'aurait pu être pire @Murdock Content pour toi @razor C'est là que se fait la différence avec ceux qui ont deux mains gauches...