Classement

@Hervé-34 en tapant la commande M115 dans ton trancheur tu aura la version du firmware.

Bon, je crois que je vais oublier mon meuble IKEA Lack et je vais me faire une tour en brique réfractaire

Superbe. C'est du blanc nacré ?

bon ben y'a pas foule mais c'est pas grave le projet avance bien, pour ma part la partie milieu est faite, juste une pièce de nettoyé partiellement ... PS > Péter Pue! Qu'on se le dise! Si jamais vous étiez pas au jus....

Menteurs !!!!!!!

c est du galet que je te parle. le roulement a bille on s en fout

commentaire effacé, erreur de calcul, direction le lit....

j'crois que j'ai grillé 3 cartouches et 2 thermistances, j'ai acheté l'A8 en avril 2017.

https://www.machines-3d.com/en/3d-printers-construction-3d-printer-xsl-351_409.html

Je kiffe les modos...

Et surtout faire un minimum de recherche. Nous sommes un forum d'imprimante 3D, pas un sav d'informatique.

@Djam Bonjour l'ami, pas de problème. Alors c'est sur je ne suis pas très actif sur le forum, mais je promet de faire de mon mieux.

T'as raison : y faut pas être difficile !

moi aussi!!!

@Pat 13 Pour lever les doutes peux-tu : Débrancher la sortie signal capteur de la carte mère mesurer la tension de sortie signal capteur non sollicité ( logiquement 0V) faire la même mesure capteur sollicité (logiquement aux environs de 5V)

https://www.thingiverse.com/search/page:1?q=anet+a8+atx&sa=&dwh=465abb789b800cf

@papa50Pas forcément regardes si la thermistance n'a pas bougé, et au pire changes la, mais vérifies aussi si c'est pas le ventilateur qui souffle sur le bloc ou la buse. Et justement je te demande de baisser la vitesse maximale autorisée pendant l'impression, bref ne le laisse pas à fond la caisse, mais à 50%

Une chatte noire? ou ça? C'est un mâle et il est pas noir. @papa50 essais de baisser la vitesse max du ventilateur 50mm.

viens de rentrer . impression finie mais l anet ne donne plus signe de vie. j ai le regret de vous annoncer son indisponibilité temporaire la chatte noire de @Maeke a frappé

Ok. Tout le monde voir venir la question suivante On fait quoi dans ce cas là (compte tenu que j'y connais rien en électronique nique nique) ? Arghhhhhhhhhhhhh, tu veux que je me pende Déjà faire marcher mon Anet ! Philippe

Minot a 40 balais, ca fait du bien a entendre

ok ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait un vrai gros print du coup j'ai craqué ^^ 25h26 d'impression pour ça : https://www.thingiverse.com/thing:2769306 J'ai pas encore sorti le socle mais déjà c'est super classe. Je l'ai imprimé en 0.15 avec du PLA gris

Bon, je crois que je vais oublier les profils 2020, 3030 et autre 2040 pour un passage en AM8. Je vais plutôt partir sur une solution hyper customisable AL8 :

Moi, j'ai simplifié le problème en achetant une autre table Lack et en lui coupant les pieds sur 10cm pour en faire des rehausses. Regarde dans ma signature, tu as un lien sur mon imprimante et une photo du projet en cours en dernier message. Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk

Oh t'avais même pas besoin de répondre.sale élitiste chauvin.., on en avait déjà discuté ! Je trouve cela cool tes tests ! En plus, si tu as un budget d'amélioration sale élitiste chauvin Que demande le peuple !

L'anet est la mieux pour moi ( chassis plus rigide )

oui qui m'appelle ?

Salut, Pour le fer, n'importe quel modèle chinois à 10€ fera l'affaire. Les pannes sont interchangeables et la température réglable. Par contre, trouver de la soudure de bonne qualité sans y mettre le prix, c'est une autre affaire... Une marque que j'aime assez en soudure étain : Stannol en 60/40 en 1mm Éviter la soudure sans plomb qui présente beaucoup de difficultés pour l'utilisateur lambda. C'est bien d'être écolo, mais la soudure Rohs, c'est l'horreur!

Bah je suis d'accord avec toi mais mon taf c'est de trouver la limite d'une machine de ce budget pour nos applications Du coup je cherche, teste et expérimente. Je pense pouvoir abaisser le seuil de précision au dessous du dixième. C'est mon objectif. Il faut également que je le fasse de façon à ce que le coût reste en dessous de 1000€ la machine. Je ne suis sûr de rien pour le moment mais je vais tout faire pour que ça marche avec ce modèle. J'ai de bonnes pistes, du budget alloué et du temps pour faire des essais, rien n'est encore joué Vrai, ça dépend de ce que tu souhaites faire avec la machine. Si tu veux imprimer des modèles 3D type figurine, même complexes avec la CR-10S, ça ira comme sur des roulettes. Il y a des tas de tests sur des tas de sites qui le prouvent. Je pense que c'est une très bonne machine pour le prix, je n'ai rien à redire là dessus. Mais c'est des ensembles mécaniques mobiles que je veux imprimer, je ne sais pas si tu vois la différence ? Attention je ne parle pas de mieux ou de moins bien ou d'autres conneries élitistes du genre mais bien de différence. Dans le cas des assemblages de tes liens par exemple, lorsque tu imprimes la pièce mâle et femelle de l'assemblage de la lettre S. Si le dessinateur qui à exporté le STL à prévu assez de jeu, ça s'emboitera sans problème. Pourquoi ? Pas parce que l'imprimante est particulièrement précise mais parce que les pièces mâle et femelle ont les même défauts. J'ai essayé d'imprimer un cylindre de 24.9mm et un cylindre de 24.95 et les pièces imprimées s'emboitent... Si tu les places dans la position ou elles ont été imprimées Mais fais un huitième de tour et ça forcera ou, comme pour moi, ne rentrera plus du tout. c'est le faux rond qui est en cause. Conclusion, si tu veux imprimer une pièce qui tourne dans une autre, il faudra prévoir un jeu énorme qui ferait passer ma présentation de produit final pour une farce... Il y a également une autre solution que j'explore en parallèle, à savoir, adapter mes conceptions aux défauts de la machine. Voici par exemple un proto de roulement à bille à jeu réglable que j'ai conçu pour un de mes ensembles. Il est parfaitement fonctionnel même imprimé aussi grossièrement Le jeu est réglable de 0 à 0.125 en radial. Mais pour arriver à ce résultat j'ai du le concevoir en 5 parties au lieu de l'imprimer en une seule fois. C'est un peu long comme réponse mais ça donne une idée des pistes que j'ai à suivre, et ça, ça représente déjà pas mal de jours de boulot !

Salut @Yo', @phil135 tu déconnes sur ce coup là. En effet l'axe z n'est pas du tout utilisé de la même façon sur cette machine, on n'est pas sur une Delta. Le type d'axe utilisé sur cette machine, donc la tige filetée demande une précision supérieure du 0 sur l'axe Z mais l'axe est aussi plus lent. Ce système permet d'augmenter la précision gratuitement vu la lenteur de cet axe par rapport aux 2 autres. Le risque de panne n'est aucunement lié à la position de la vis sur le "bouton", cela peut-être pareil avec la lamelle sur les 2 autres axes à part qu'ici le plateau et les buses seront détruits avec ou sans lamelle.... Perso j'ai actuellement le système mais j'ai acheté un disjoncteur optique ( voir @pascal_lb) qui servira non pas à la place, mais bien avec le switch. D'abord l'optique et en-dessous le switch au cas où l'optique déconnerait. Pour la vis, en effet j'ai mis la plus longue qui restait dans le kit aussi. De toute façon avoir un faux home Z sous prétexte de casser sa machine est ridicule, on sait à quel point c'est important et vu la vitesse à laquelle vient buter l'axe z, la comparaison n'est même pas envisageable face aux 2 autres axes. Pour moi le switch Z n'est pas adapté à sa fonction tel quel et la lamelle ne restera pas dans son domaine d'élasticité car celle-ci est fortement sollicitée lors du premier centimètre d'un print. La retrouver dans sa position initiale est totalement illusoire ou peut-être après 24h, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé en 6 mois. Sinon, j'aime ta dernière phrase: La première couche doit être chaude, lente et copieuse mais ça demande du doigté...

Ca confirme donc la boulette sur la proc Dagoma ! Merci pour ton retour A+ Ludo

un petit hors sujet, nous parcourons (les modos et les admins) les forums mais vu la quantité de posts ajoutés chaque jours il est possible que l'on loupe des choses, donc n'hésitez pas à cliquer sur "Signaler ce message", d'expliquer le problème... nous interviendrons au plus vite... effectivement il y a "expert" et "expert...." concernant le BL-Touch, le 3D-Touch, les divers capteurs inductifs ou capacitifs... je trouve ces systèmes peu pratique (à l'installation) et au vu du nombre de posts sur les personnes ayant des problèmes de branchement et de paramétrage je n'en ai jamais installé... Par contre je suis tombé sur http://www.hotends.fr/fr/home/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html et là j'en ai acheté un et il est très bien documenté pour une installation sous marlin et si vous avez un problème vous pouvez directement contacter le fabriquant (français).... du coup j'en ai même commandé un deuxième.. édit : le fabriquant @Fourmi passe de temps en temps sur le forum ...

En dehors du fait que je suis d'accord avec ce que tu as dis, j'ai rebondis sur cette phrase parce qu'elle m'a donné envie de jouer à word of warcraft, à +!

Pour le fil blanc et la montée lors du test, c'est bon à savoir. Et pour les ennuis que tu as avec ton imprimante, tout ce que je dirais c'est qu'ils ne surprennent personne. C'est un avertissement que je donne à tout ceux qui la découvre, vous êtes partis pour pas mal de frustration, mais il ne faut pas abandonner, car tôt ou tard vous allez la dompter. Plus on a de frustration quand ça ne marche pas, plus on a de fun quand elle rend les armes.

ca peut pas faire de mal... Apres ce ne sont que des hypothèses... dans mon sous-sol, me suis fait ca : https://www.thingiverse.com/thing:961881 j'y ai mis ca : https://www.amazon.fr/Pingi-LV-A300P6-EN-Déshumidificateur-pour-Voiture-Maison/dp/B00I3VKBJS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1522152489&sr=8-1&keywords=Pingi+LV-A300P6-EN

heuuuuu, oui, mais je n'ai que ça de dispo. . . . le boitier est de dimensions classique !

https://1fichier.com/?g7ahwtfvci

@gisclace au temps pour moi j'ai vue deux messages à son compteur, pas fait attention que les messages en préz ne comptent pas!! Donc mes plus plates excuses @derbo design pour la peine je vais cliquer sur chacune de tes vidéos sur les zimprimantes !!

Décidément vous avez l'art de la discussion sur ce forum quand on n'a pas le bonheur de vous plaire Moi je pense que dire qu'une imprimante qui risque de mettre le feu à votre maison est une daube, c'est au contraire faire preuve de responsabilité. Franchement un ami doit venir voir mon imprimante la semaine prochaine. Je vais lui dire tout le plaisir qu'on a à concevoir ses pièces avec un logiciel de modélisation 3D, de générer au mieux les fichiers de tranchage et d'envoyer ça sur l'imprimante pour voir grandir la pièce elle-même. Mais je ne vais surement pas lui conseiller d'acheter une Anet A8... Oui bien sur qu'une imprimante à 200 euro ne vaut pas une extrudeuse à 50 000 euro mais ce n'est pas non plus ce qu'on attend d'elle. Par contre quand on achète du matériel neuf, on ne s'attend pas à voir les connecteurs fondre la deuxième semaine et la carte mère rendre l'âme dès le premier mois comme c'est déjà arrivé à beaucoup... J'avais posé la question à ceux d'entre vous qui ont deux imprimantes 3D, une Anet A8 et une autre, dans la même gamme de prix, laquelle ils utilisent le plus couramment. Je ne suis pas surpris du silence Philippe

Oui moi aussi, et je crois que je ne vais plus déranger ces braves gens sur ce forum qui te traitent d'incapable quand tu as le malheur de les contredire. L' Anet est une daube et c'est évident parce qu'elle est DANGEREUSE. Si elle fout le feu à votre maison, à la place de l'assurance je ne paierai pas... Philippe

Bienvenue. Je confirme : très bien tes vidéos. Je te suis depuis qq temps déjà. Envoyé en utilisant Tapatalk

@derbo design Bienvenue chez les printers fous !

rebonjour apres youtube et facebook, on se retrouve sur le forum Philippe

Grave ! Nonon, ils ne sont pas fait parce que je n'avais plus de buse pour le carbone et que je suis parti dans des améliorations qui m'ont conduits à ne plus dormir ou presque et à cramer du fil pour rien dans mes essais. Mais tu les auras, je tiens toujours parole ^^ Même si je te laisserai volontiers les frais de ports en enveloppe qui vont te couter facile 5€ ! Ma bible c'est "La folie des grandeurs" avec Louis de Funès, c'est dire !

Cura bien sur !! CuraByDagoma part d'un principe simple: simplifier ! mais ils ont voulu trop simplifier à mon gout, et on n'a pas la main sur tous les paramètres. Après je dis pas c'est pas toujours facile de régler les paramètres avec Cura, mais à force d'essayer, on arrive, et c'est bien plus motivant de chercher à obtenir le résultat attendu.

N'est-ce pas déjà le cas ? Même remarque. Nous ne sommes pas "Youtubers" désolé

Voilà la marche à suivre Dans ton fichier configuration.h de ton marlin, retrouve la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1554} les chiffres sont classés dans cet ordre {X,Y,Z,EXTRUDEUR} va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise tu arrives sur cette fenêtre : Premier chiffre = la dimension demandée : 20 Deuxième chiffre = la dimension réelle de ton cube : 20.2 Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton axe Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT Tu fais ça pour tes 3 axes, tu enregistres Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine il est préférable de refaire un cube de 20X20X20 pour vérification Ce système fonctionne pour tes 3 axes mais il fonctionne aussi pour ton extrudeur Tu fais une marque sur ton filament à 100mm de ton extrudeur, tu fais chauffer ta buse à 200°, tu demandes une extrusion de 100mm Tu regardes sur ton filament si il y a une différence entre la dimension demandée et la dimension réelle extrudée si il y a une différence tu fais comme pour les axes Premier chiffre = la dimension demandée : 100 Deuxième chiffre = la dimension extrudée : exemple 98 Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton extrudeur (4eme chiffre sur la ligne) Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine Voilà si tu as des questions...

Pas sûr lorsque l'on compte le temps perdu ... les pièces loupées ...les crises de nerfs suite à des bouchage/coicage/tirbouchonnage et la foultitude d'achat pour essayer de trouver (je dis bien essayer) les bonnes pièces correctement usinées... Je pense que le pire étant quand même le diamètre d'extrusion annoncés des buses.... il parait evident qu'une buse devant faire 0.4 et extrudant sur diametre de 0.5 à 0.7 cela n'aide pas pour des réglages optimaux ou tout simplement pour avoir des resultats corrects . cela influe grandement .(c'est assez simple à vérifier). L'on peu modifier tout les débits ... retract....température ... overlap et autres ... si cette valeur n'est pas connu et / ou respecté ... tout tombe à l'eau au niveau des résultats attendu puis que le slicer se base la dessus pour son tranchage J'ai une E3Dv6 originale .. une Hexagon ...avec leurs pièces détachés associées .... et 50 versions Kinoises en face ... il n'y a pas photo je ne touche jamais au premières au bout de une ou deux bobines gaspillées ... des 10enes de pièces loupées et des heures (nuit) de démontages/remontages ... le calcul est vite fait. Mais cela reste mon avis à moi tout seul ...mais il est imparable surtout concernant le diamètre d'extrusion réel