Classement

Bonjour à tous, Nouvelle sculpture réalisée avec Zbrush... Cette fois l'impression à été faite avec support et en 7 pièces, la carapace, le dessous de la carapace, la tête et les pattes.. J'ai aussi changé de filament, toujours la même marque (Neofil 3D) mais en couleur argent, le rendu est meilleur, les couches d'impression se voient beaucoup moins... La carapace en cours d'impression, cela a pris environ 24 heures... Au total l'impression aura durée un peu plus de 42 heures...(hauteur de couche 0.1) La carapace fais 15 cm de long, la bête une fois montée devrait faire un peu plus de 20 cm de long. Cela ne se voit pas trop sur la photo, mais j'ai imprimé 2 pattes avant gauche...la patte avant droite est en cours d'impression (1 h 30 de plus !) L'intérieur de la carapace après élimination du support,pas besoin de fignoler plus, ça ne se verra pas une fois tout assemblé... Prochaine étape le ponçage, du fait de l'impression en filament argent ça va être plus rapide...

tiens, des panards. . . .

du beau boulot @papa50

@trotro : 1-Sans toucher au décalage, imprime un cône de 4mm de base sur 3mm de haut : la pointe est le centre de ta buse 2-monte ton capteur de calibration et fait descendre jusqu' à ce que celui-ci soit proche de la pointe du cône 3- si le palpeur coïncide avec la pointe du cône c'est bon sinon, 4-utilise repetier ou le lcd (menu déplacer) pour déplacer et aligner la pointe du cône et le palpeur du capteur. Le déplacement correspond à l'offset 5-renseigne tes valeurs dans les réglages imprimante (sous repetier). Pour un autre trancheur il doit y avoir une fonction réglage d'offset quelque part

@Steam Il n'y a plus de clips depuis la V3 qui date de décembre. ..je te conseille d'arrêter d'imprimer des versions obsolètes et d'aller voir les mises à jour sur Thingiverse...

Salut Les ultrabase sont pas si terrible que ça, j'en est 3 (2x 210x210 et une diag 240) et la planéité est correct. Après si tu commence et que tu veut vraiment apprendre a comprendre ta machine et la FDM moi je prendrais un kit type i3.

Hello tout le monde, Voici un projet que j'ai réalisé principalement durant des live stream, c'est à dire réaliser pour du cosplay, le casque de Kylo Ren et le sabre laser qui va avec. Le tout à été modélisé avec ZBrush et ensuite imprimé avec la Form2 de Formlabs. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un making of sur mon site plus complet et celui du sabre laser devrait suivre sous peu : https://polysculpt.com/articles/making-of-du-casque-de-kylo-ren/ Le modèle 3D que j'ai réalisé : La gestion des supports a été..fun ! (humpf..) Pas mal de post process pour assembler les pièces, le mastique et les éponges à poncer étant vos amies : Et une fois assemblé avec un peude peinture : Une photo un peu plus propre : Pour info, le coût... 1.4L de résine : 229 EUR 1 bac d'impression : 66 EUR 10 litres d'alcool IPA : 34 EUR Outils de ponçage (Japonais) : 6 EUR Peinture : 52 EUR Colle / scotch double face : 25 EUR Divers (papier, peinture de masquage, pinceau, etc..) : 14 EUR Total en matériaux : 426 EUR... Et le sabre laser : Le modèle 3D : Une impression "rapide" (et surtout économique" avec l'Ultimaker 2+ Extended pour voir si la taille sera la bonne et les emboitements OK : Et le modèle final imprimé avec la résine gris V3. Le corps principal rentrait juste juste dans le volume d'impression... Les pieces imprimées après un passages dans l'IPA : Quelques photos du modèle terminé : J'ai fait le socle de façon à ce que l'on ait l'impression que le sabre lévite :

Ouch c’est pas que le filament qui va fondre, l’imprimante aussi

En écrivant cette plaisanterie peu plus haut, je réalise soudain que les abeilles sont de belles imprimantes 3D avec la technologie FDM pour construire leus aléoles !

Je viens de finir mon support écran lcd Ça commence à avoir de la gueule

En leur donnant à manger et à boire !

Tu veux tout peupler? J'ai fait un tableau de répartition page précédente pour chaque type de capteur avec les composants minimum correspondants. D1 c'est une diode, idéalement une Schottky type 1N5819, mais une simple 1N4148 conviendra aussi bien. Elle ne sert que si tu veux garder la fonctionnalité du endstop, sinon elle est à remplacer par un strap (un morceau de fil si tu préfères). Sur la sérigraphie du PCB, j'ai encadré les éléments utiles à chaque type de capteur. La pin à souder c'est pour les capteurs type BL touch ou Servo + switch. Pour les LED, des 3mm ou des 5mm, ça na pas d'importance. Pour les couleurs, c'est suivant tes goûts. Je te renvoie aussi à la vue en 3D du PCB. J'ai aussi répondu à @pataboat en lui donnant des équivalence à cet optocoupleur. Tu vois comme j'ai été patient, j'ai tenu ma promesse.

Pas d'accord avec vous. Un bon SAV est un SAV dont on n'a pas besoin. Cela ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Il me semble que pour Dagoma c'est le début de la fin, c'est ce que j'en conclus à la lecture de l'article qui est mentionné dans ce fil. Le client à toujours raison et Dagoma à tort de ne pas l'écouter. Si je ne suis pas trop idiot et que je sais lire entre les lignes je devine qu'il y a trop de retour au SAV pour du matériel qui n'est pas fiable.Tout cela coute cher.... Tout ça est bien regrettable car je trouve le principe de Dagoma Neva génial ! C'est dommage qu'ils n'aient pas su le développer et qu'ils l'aient commercialiser trop tôt. Je souhaite me tromper et que cette entreprise française écoute mieux ses clients pour parvenir à fiabiliser sa Neva qui pour l'instant reste, selon moi, du bricolage.

génial! ils ont pas de chance ces gens. Les derniers smartphone et probablement tous les prochains ne seront pas compatible. Bientôt ils fourniront le seul smartphone compatible qui va avec!