Classement

Hello, Ayant peu de présence sur le forum, je vais essayer de ne pas me mettre tout le monde à dos ^^ Mais je trouve effectivement que vous êtes un peu dur avec lui. Solosub n'est visiblement pas quelqu'un qui attend du tout cuit, et je suis surpris des reproches qu'on peut lui faire, notamment sur le verre. Pour le moment malheureusement je n'ai pas d'autre idée, je n'ai pas le savoir faire pour pouvoir aider notre ami. @solosub : ce serait bien d'avoir une vidéo du début de l'impression, comme déjà dit, sans quoi il va être vraiment difficile de t'aider plus.

C'est bien ce que je pensais, le mien était dessoudé (rompu je pense plutot) et donc le Bl clignotait en continu ! Après avoir ressoudé tout ça il fonctionne enfin !! @papa50 regarde si tu as pas le même soucis, même si tu as laissé ton BL de coté

Bon @Janpolanton maintenant que tu envoyé ta nouvelle platine il te faut un nouveau projet. ^^ J'ai eu une idée tout à l'heure mais je sais pas du tout si c'est réalisable. Il s'agirait de créer une platine ou d'étendre celle de l'autoleveling afin de pouvoir rajouter un fin de course sur l'axe Z et ainsi en avoir un de chaque coté. Ça ferais un genre d'autolevel mais pour l'axe x. en plaçant les fins de course au même niveau la platine les fait descendre jusqu'à ce qu'indépendamment ils touchent leur fin de course respectifs et une fois l'opération términée on a un axe x parfaitement d'aplomb. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? JPL tu crois que c'est possible?

C'est un temps à imprimer de l'ABS, ça

j'ai du 2 mais choisi au pif... (et ça va bien) pour @jean-claude @Jean-Claude Garnier

au fait pour ceux qui veulent faire de la production en série

Si t'as 3 semaines devant toi 2 ou 3 mois devant toi

Sans rire, il y en a une qui a failli y finir ses jours...(suivez mon regard)

Heureux possesseur d'une photon, je me suis inscrit sur ce forum. J'ai acheté de la résine Anycubic Yellow (sur Amazon, nouveau flacon en aluminium), j'obtiens les mêmes résultats que pour celle verte qui était livrée avec l'imprimante. En revanche, je note que la verte avait une odeur bien plus prononcée que la jaune qui ne sent absolument rien. J'ai profité des recommandations de ce forum pour m'acheter 1L de FTD Snow White chez Atome3D, et je note une absence complète d'odeur également pour celle-ci. Je n'ai fait qu'un test d'impression (sans colorant) avec le stl donné en première page de ce topic, et avec les paramètres 0,05 ; 8 ; 1 ; 50 ; 5 j'obtiens le résultat de la photo suivante. Je pense que le meilleur résultat est obtenu avec 10 secondes d'exposition par couche.

J'allais justement le citer. @papa50 n'a plus peur de rien (ou presque) dans le domaine. Il lu restera à affronter ses peurs en face d'un méchant et indomptable fer à souder.

Lis le sujet de @papa50 pour ne citer que lui, il a eu plus que son lot de déboires et contretemps, mais il s'est si bien accroché que maintenant il veut se fabriquer une imprimante absolument personnelle, dont il aura lui-même sélectionné et acheté chaque composant, il y a seulement quelques mois c'était un débutant complet, mais obstiné.

C'est pas faux ! Je plaide coupable, votre honneur.... (sur ce coup-là, hein) Jeul'frai pu.....

Salut à tous, Je pense que vous perdez un peu l'esprit "forum" au fil du temps Ce n'est pas parce que quelqu'un n'y arrive pas du premier coup qu'il n'y arrivera par la suite L'impression 3d c'est très complexe et des fois même les meilleurs tutos n'aident pas Avec le temps et de la patience ça fini par rentrer

J'y ai eu droit aussi, on apprend vite.

Bon choix ! Et par la même occasion, tentes un coup à 210 et 65 degrés pour voir EDIT : Piaf ! Et en même temps, je te conseille d'accrocher la vitre sur les 4 côtés, chez moi si je laisse un côté libre, il remonte et dérègle tout mon plateau, alors en préventif, je te suggère de bloquer ( et 1 et 2 et 3 et 4 TU BLOQUES !! )

La Tevo Flash a pas l'air mal aussi.

Ça me rappelle quelque chose

Pour compléter mes tests avec la FTD Snow White : Paramètres : Épaisseur couche : 0,05 Délai : 1 Durée exposition base : 50 Nombre couches base : 5 Exposition couches 8 / 10 / 12 et 14 secondes Du coup, ça sera plutôt 12 secondes d'exposition pour un bon résultat et 14 pour avoir un poil plus de détails.

Ce n'est pas mon protégé, je repense juste à mes débuts, à cette incertitude de pouvoir faire fonctionner cette chose que j'ai tellement attendu Les gars du forums (surtout @Maeke et @Janpolanton) m'ont bien aidé et c'est grâce à eux si ma femme à de magnifique emporte pièce Mickey Je sais que de nos jours il y en as beaucoup qui veulent qu'on leurs servent tout sur un plateau, et dieu sait que c'est énervant, mais notre ami @solosub m'a l'air d'être un chic type, il dit qu'il a cherché avant de poster et c'est bien possible, même en cherchant, au début cest compliqué, le réglage des xyz, le parralelisme etc, il y a de quoi se perdre On va donc faire en sorte qu'il puisse faire des jolies emporte pièce lui aussi, après tout un forum c'est pour l'entraide

Et ceux qui sont sur télephone ? Envoyé de mon S55 en utilisant Tapatalk

C'est peut-être toi qui a trouvé la fève @papa50 En effet, pourquoi y a t'il ces lignes qui sortent du cadre noir, d'un coup, comme si la brêle avait perdu les pédales ? En tous cas, ça mérite d'y regarder Pour tendre la courroie, y'a pas vraiment de truc : il faut la tendre "assez" mais "pas trop" Si tu envoies le plateau vers le mur du fond et que tu appuies avec le doigt au mileu de la partie apparente de la courroie sans forcer, tu devrais la faire fléchir d'environ 5mm Si ça va trop bas et qu'elle touche le retour du dessous, c'est qu'elle est trop détendue Edit : Encore une bonne question : si ça va trop vite la bécane ne peut pas suivre et perd pied Essaie avec une avance de 50mm / seconde

Non je fait le niveau si je constate un probleme d accroche sur une partie du plateau . ca doit faire plus d un mois que je n ai pas fait le niveau je n ai pas de soucis d accroche avec les resine anycubic, wanhao , sparkmaker ( j ai la plateforme entièrement bleu ) si ton accroche avec la resine anycubic est super forte , baisse le temps d exposition de tes premieres couche et l inverse pour la FTD pour decollé les print j utilise maintenant une spatule en metal super fine que j utilisé sur mon imprimante fdm et c est plus pratique que celle en plastique a mon avis

Salut Tatsu-Kan ! Beh comme disait l'autre, pareil que Miguel concernant l'accroche des résines. C'elle d'origine était très compliqué à décoller, ma spatule d'origine est elle aussi complètement défoncée. Je fais maintenant avec une spatule métallique ... Je suis aussi passé sur de la snow white et j'ai aussi eu beaucoup de problème avec des pièces qui se décollent. J'ai suivi les conseils de BEArbiter et au lieu de faire l'origine avec une feuille de papier, je la fait avec le bac directement. Tu le met en place, tu ne le visse pas et tu le fait bouger sous le plateau jusqu’à ce qu'il frotte ... Ça a marché parfaitement jusqu’à la fin du bidon ... on va dire que les 20 derniers cl, même en refaisant l'origine, les pièces se décollaient sans arrêt ... Je comprend pas pourquoi ... Du coup, j'ai commandé de la résine anycubic vu que j'ai terminé la Snow White ... ça marchait tellement bien avec ... Elle est plus chère mais je suis sur d'avoir perdu pas loin de la moitié de la Snow White a cause des décollements ... Donc l'un dans l'autre, ça doit être pareil niveau prix, et on perd pas son temps à relancer les prints avec la résine d'origine. Pour les réglages d'origine, je ne les fait que quand je constate un problème ou que je suis obligé d’arrêter un print en cours. Je ne sais pas si ça vous les fait, mais quand j'appuis sur le bouton stop, quand je relance un autre print, le plateau se met a mi course environ sur la hauteur et l'impression commence.

Ce genre de scie, c'est top pour la bricole !! J'ai la même chose mais avec la lame coulissante, genre ça : https://www.castorama.fr/scie-a-onglet-radiale-mmsp1800xsl-254-mm-mac-allister/3454976417770_CAFR.prd

Salut, Première "grosse" pièce pour moi, pas loin de 4 heures d'impression, à peine décollée du plateau : Il s'agit de la pièce moteur pour ça : https://www.thingiverse.com/thing:2045010. Pour le moment l'imprimante toujours d'origine, je vais imprimer tous mes upgrades et tout monter d'un coup, ça m'évitera de tout monter et démonter plusieurs fois... Globalement je suis assez satisfait du résultat, à part pour les parties en surplomb qui pourraient sans doute être mieux finies. Les supports sont partis très facilement, et quasuiement sans laisser de traces. Des conseils pour améliorer la qualité ? Merci

j'y pensais justement, mais vu qu'il faut que je répare mes mosfets externes.....

Je suis curieux de voir la jupe a @Philippe Chaumont (sur un autre sujet si possible).

complètement d'accord avant d'investir autant tester une solution intermédiaire pas chère. Pour les pinces prends du petit modèle. J'ai fais l'erreur de prendre des grosses et c'est encombrant pour pas grand chose ça augmente les problèmes liés à ces pinces.

Ctrl_Roulette...Be cool...

et alors ? ^^

de toute façon, soit on n'aime bricoler, soit on n'aime pas... c'est vrai que s'occuper à optimiser l'Anet vaut presque le plaisir de faire des pièces avec (l'objectif initial). Maintenant qu'elle marche toute seule ou presque j'ai réfléchi à en construire une comme @papa50 mais finalement je crois que l'installation de Marlin m'a ouvert les yeux sur le monde de l'arduino et comme je programme en C comme @Janpolanton est ingénieur (donc depuis longtemps.. longtemps.. dans une autre galaxie... mais je m'égare ), je crois que vais me plonger encore plus dans la "digitalisation" de mon jeu de bille.

d'ailleurs je viens de le recevoir hiii , il va bien falloir que je mis "SOUDE" tu as vu ta 2 eme boite sur mon poste ( hotend multiconnecteurs) SPECIAL MAEKE/CHATOUNET

Complément concernant la FunToDo SnowWhite, j'ai tenté d'imprimer plusieurs pièces et j'ai un soucis de rétractation sur la base avec cette résine. L'impressions se passe très bien, le résultat est conforme à ce que j'attendais, sauf que la base se décolle très vite et se déforme, le dessous n'est plus plat. Je vais tester de faire un plus grand nombre de couches de base avec un temps d'exposition plus important pour voir si cela résout mon soucis. Note : Je dispose de la version anodisé de la base, mais j'avais des soucis pour décoller les pièces imprimées avec la résine anycubic (vert et jaune), du coup, je suis un peu surpris de ces difficultés.

C'est un bon plan mais aussi de la pub même pas déguisée... RDV sur dx.com pour ceux que ça intéresse

Je vais essayer de faire une petite bidouille

Merci, par contre je sens que le a, le o et les e sur le couvercle vont être un peu chiants à garder comme tu l'as prévu.

@Maeke

Trouvé par hasard https://www.thingiverse.com/thing:2837916 Ça peut t'intéresser @papa50

Ah oui quand même! Tiens, ça me fait penser à une future amélioration de module que je commercialise : mettre une protection contre les coups de pieds au cul qui se perdent. Merci JCG...

Ce qui est désespérant c’est que certains oublient qu’il ont été eux aussi des débutants ! Merci aux autres pour les réponses :)

le fablab peut lui donner des cours.

https://www.fablablille.fr/

Si j'ai bien compris : tu as ouvert le boitier de contrôle de l'imprimante... puis tu as ouvert le boitier de l'alimentation... et en voulant changer le ventilo de l'alimentation les 2 fils se sont touchés... ce qui a créé un court-circuit. Je voudrais pas te faire la morale mais : On ouvre pas un appareil électrique si celui-ci est encore branché ! Sauf exception si on s'y connait un minimum. Il va falloir déjà par préciser si c'est une CR-10 ou une CR-10S que tu possède. Cela aidera à t'aider. Ensuite... les leds s'allument, c'est normal, elles reçoivent du courant 220V et donc s'allument. Le ventilateur de l'alimentation tourne aussi... curieux, c'est lui qui aurait dû griller en premier (si c'est bien les 2 fils qui se sont touchés). 1/ Il va falloir vérifier l'état de ton fusible, celui dans le boitier. Il faudra aussi regarder l'état des condensateurs, que ces derniers n'est pas explosé. Cela fait le bruit d'un gros pétard qui explose normalement, quand un condensateur éclate. 2/ Bon... il va falloir déterminer si ta carte électronique est encore en service : As-tu la possibilité de la connecter en USB à un PC ? C'est là que il aurait été utile de savoir quelle machine tu dispose. Si c'est une CR-10, il faudra changer l'emplacement du jumper. Si c'est une CR-10S... pas besoin, il n'y en a pas. J'explique : je veut que tu vérifie que ta carte n'est pas pris un court circuit et qu'elle soit HS. En la banchant en USB à un PC, et si celle-ci est détecté par un PC... elle ne sera donc pas grillé. Sans connaitre plus de détail... je dirais que c'est ton alimentation qui est grillé. Elle reçoit le courant, mais ne le transmet plus au reste (carte électronique, etc...). Mais c'est peut être juste le fusible qui est HS. Edit : Ok... dans tes précédents messages, je viens de voir que c'est une CR-10S que tu possède. Il n'y a donc pas de Jumper sur la carte. Il faudrait la brancher en USB, sur un PC, et constater si les Leds de la carte d'allument. Encore mieux si l'écran s'allume avec le branchement en USB. Ta carte "devrait" être sauve normalement.

petit photo , je pense monter le tout ce wk , si j ai réceptionné mon câble Electrique et les cosses

Perso, avant de sertir j'étame toujours les fils, vieux réflexe de mecano moto et marine.

J'ai jamais lancé d'impression sans être à côté de peur que ce genre de chose arrive, on dirait que j'ai bien fait

c est concept universelle que je vise . butée de chaîne y et liaison d une tringle reprenant deux vis plateau , facilite le câblage bed 12v et 220 v

Bonjour à tous, Depuis que j'imprime sur une plaque de verre, je maintiens celle-ci en place sur le plateau avec de petites pinces à dessin. Vous connaissez tous les inconvénients de ces pinces. Cette fois-ci, j'en ai eu assez et, n'ayant pas de Patafix sous la main (idée suggérée ailleurs dans le forum, par @slayer-fr, si je me souviens bien), j'ai essayé l'adhésif à moquette de marque TESA, en stock à la maison. Il s'agit d'un film adhésif double face très très mince, pas du tout le modèle en toile collante ni le modèle avec une couche de mousse, comme ce que l'on utilise traditionnellement pour fixer les miroirs. Au pied à coulisse, l'épaisseur est inférieure à 0,1 mm mais la mesure est très difficile et imprécise. Mon plateau mesure 220 x 220 mm. J'ai collé quatre petits carrés (7 x 7 mm environ) à 10 mm de chaque coin, et j'ai lancé l'impression d'une pièce assez volumineuse. Je n'ai pas modifié les réglages d'impression, ni pour l'offset Z, ni pour la température du plateau et devinez quoi ? Ca marche au poil, excellent résultat du premier coup. Le verre ne bouge absolument pas et la pièce est sans défaut apparent. Les carrés de double face étant petits, pas de souci non plus pour retirer et nettoyer le verre. J'ai même pu le remettre en place une fois nettoyé sans changer les adhésifs. Quand je devrai les changer, j'essaierai avec des carrés encore plus petits (5 x 5), ça doit suffire. Voilà, pour ceux qui en ont marre des pinces à dessin, une alternative crédible qui fonctionne très bien sur ma machine ! En espérant que ça vous sera utile.