Classement

La vache c'est long un bed de 300 À chauffer, plus long qu'une femme

Je confirme . sans support.

Journée du dragon Bonne semaine à tous

Montage du châssis aujourd'hui. Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk

depuis le temps que je dis que c'est de la m....rde.

Et de 3. Essais de voir si le home all est correct, puis on testera le titan aero. YellowWidowalpha3.hex

Bonjour pour ceux qui ne sont pas sur fb , Voici ma nouvelle conception qui est polyvalent qui intègre à la fois la partie électronique de la cr10 et est compatible mks gen 1.4 , les plots de fixation intégrés supporte les deux CM . j ai intégré des plots de fixation pour l' alimentation , deux portes fusibles ( bed et nozlle) , des plots pour le PI3 , des plots alimentation Pi3 , un plot de fixation pour un SSR 25DA ou le mosfet original . j ai prévu sortie 2 x Z , sortie nappe cam, sortie nappe écran , une chaîne en y , entrée nozzle via z gauche, entrée y . Toute les sorties sont équipées de cache câble et donc quasi aucun câblage apparent . Je pense par la suite re modéliser un écran car ce n est pas le mien sur les images. j ai a la fois joué sur la sécurité aucun enfant ne peu y glissé ses mains , joué sur le coté upgrade sans pour autant tout changé , et sur le design . je pense aussi prévoir de façon optionnelle chaîne z et x . Les fichiers STL seront disponible ainsi qu un pdf montage une fois que j aurai validé la réalisation et testé tout les composants .

bonjour a tous, pour ceux que cela intéresse, il n'y as pas le corp de tête neva mais il y as celui de la magis MAGIS : https://github.com/dagoma3d/STL-Magis-OfficialNEVA : https://github.com/dagoma3d/STL-NEVA-OfficialCordialement.

Très joli @veegersans support ?

un nœud coulant ???

Non, pas forcément, le fait de jouer sur la température donnera des éléments de réponse. Qui nous conduiront à des essais de confirmation. Ensuite seulement on déduira les causes. Je n'ai pas l'info, tu imprimes quel type de filament, avec quelle plage de température recommandée et à quelle température s'il te plaît ? Tu as la possibilité d'imprimer la première couche avec une température plus importante que pour les suivantes avec le trancheur que tu utilises ? Oui, j'avais bien noté ce détail

Ok... laisses moi le temps de digérer...

Il vaut mieux rester sur un multiple de la largeur extrudée réelle. Soit 1 ou 1.5mm. Pour les bulles restantes, j'essaierai de redescendre la température de buse de 10 degrés pour voir. Ça devrait réduire un peu les picots du même coup. Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk

saleté !!! de câble bleu d'origine anet , c était lui le responsable

cable usb entre le pi et la yellow ?

ouaip, c'est bien à 115200.

baudrate 115200 il doit se connecter . a moins que papa ne soit pas sur le bon octoprint . anet eteinte se connecte pas.....

bonne question, j'ai rien changé dans le firmware au niveau de la connection.

si il y a un offset M501 va le dire papa . pouquoi octoprint se connecte pas ?

commande m501 pour voir l offset et le reste des parametres M851 Zx.xx pour definir offset M500 pour ecrire dans le firmware de tete ca doit etre ca verifie quand meme

j'comprends pas, le zmin est à zéro, et pourquoi on a ce -14 quand le endstop Z est activé.

je l'ai désactivé pour la beta1.

regarder si y a pas software min endstop activé. papou ton ton Z s arrete sur le endstop ou avant ?

MMMmhm, zarb, j'éplucherais le firmware. Mais ça veut dire que c'est pas matériel. Faut que je regardes si y'a pas un offset indésirable. T'as bien fait un home all après chaque flash du firmware?

grrr on est pas loin!

Justement, je commence à avoir un doute sur mon Z end-stop, je demonte pour voir merci fiston

Pourtant on a Z=0 ce qui voudrait dire que le plateau est trop bas, ou le stop trop haut

yep

@papa50 ré essais avec celui-là YellowWidowbeta1.hex

ça ça devrait pas, mais c'est à ça que servent ces tests.

donc il est inversé en fait.

Vidéo VID_20180923_144852.mp4

Mon premier filament

Mauvaise image 20mm La voilà

Aller hop un p'ti cube de test XYZ.

et fais les trais les plus fins possible. pendant que tu y es, il est temps de vérifier le réglage du plateau.

@Maekeme voilà de retour Je dois avoir la bonne dimension Ps: trop de la balle l'insertion du filament

Bof, le plus dur c'est d'avoir les infos...

OK fiston, pause dîner, j'ai faim, et j'attaque... Trop fort, ce que tu as fais

ça on ne le saura qu'à la première impression. BIen il est temps de tester cet aero. Donc chauffes le. Insères du filament. fais une marque sur le filament à l'entrée de l'extrudeur ou du tube. demandes à extruder 10mm. fais une nouvelle marque. extrait le filament. mesures la distance entre les deux marques et donnes moi le résultat.

Il faut une imprimante multi-filament, le Mosaic Palette ou comme Djam, le MMU2 de prusa, enfin bientôt . En aucun cas avec une Neva d'origine cela est réalisable.

Moi non plus je ne vois rien d'insultant. Enfin bon, ça ne va pas être très productif de continuer ce débat. Pour répondre @PrBifidus, la conception des têtes CR10 et Alfawise fait qu'ils refroidissent aussi le heatbreak, donc le ventilateur est bas mais pas suffisamment pour refroidir la hotend (=carré de chauffe). Donc ce qui est à refroidir c'est la coldend, éventuellement le heatbreak selon le modèle et la sortie de la buse avec un ventilateur normalement séparé. L'anatomie d'une tête d'impression, en partant du haut, c'est: coldend, un radiateur avec la monture standard au dessus appelé groove mount. heatbreak, pièce généralement en inox (faible conductivité thermique) filetée aux extrémités et avec une paroi très fine au centre. Elle fait la jonction entre la coldend et le bas. Sur la lite6 c'est solidaire de la coldend et en alu. La hotend ou carré chauffant qui accueille la cartouche chauffante et la thermistance. La buse (pas d'insulte là non plus) @Locouarn, tu as là l'illustration de ce que précise @pascal_lb: le PTFE s'arrête en haut du heatbreak sur la V6. La tête peut monter plus haut en température mais en contre partie l'usinage doit être de qualité. Les copies et modèles moins cher ont un insert en PTFE dans le heatbreak ou directement le tube du bowden qui descend comme la Lite6 (qui n'est pas une copie mais juste un modèle E3D moins cher).

@Maeke coordonnées en mp

Première chose, fais les vérif sur ce pdf.Making the printer square.pdf sinon https://gr33nonline.files.wordpress.com/2017/05/the-big-troubleshooting-guide.pdf (chapitre 1)

Est ce que tu as essayé de jouer sur la largeur du filament imprimé ? Dans ton cas, ça ressemble plus à des bulles en inclusion dans le plastique. Le fait d'imprimer avec un peu de pression supplémentaire empêche les inclusions d'air. Par exemple, j'imprime avec une buse de 0.4, mais je déclare une buse de 0.5 avec le même ratio d'apport. Le filament extrudé est alors plus important que d'habitude et se retrouve écrasé par le passage de la buse. Ça améliore également la liaison inter couche sur des matières difficiles à imprimer comme le polycarbonate ou l'ASA. Et pour finir, ça diminue pas mal les temps d'impression. Coté négatif, les détails inférieurs à 0.5mm seront moins bien définis qu'avec les paramètres standards. Mais bon y a des buses plus petites pour ça C'est tout bénef' quoi

Et voilà... j'ai fini mon tensionneur de courroie sur l'Axe Y ! https://www.thingiverse.com/thing:3105192 A noter : L'écrou est imprimer un peu plus... salement... car j'ai augmenté la vitesse d'impression à 120%... pour gagner quelques minutes. Ce tensionneur m'aura donné du mal... je vous le dit honnêtement. Mais... il est terminé ! Je passe au projet suivant...

Bonjour tout le monde ! Que pensé vous de ça ? L'idée est : Au lieu de presser nos petit igus et de les déformer pourquoi pas les contraindre avec un simple Circlips? j'ai pas encore tester je redessine complètement mon remix qui mélange une Z122 , une Easy Fit et ma SPK200 Le tout 100% compatible avec les chariot Z122 .

Gâteau d'anniversaire ; bon avec le flash on voit bien les défauts !

salut, dans la meme démarche, je me suis attaqué à ça : http://www.mon-fablab.fr/openmakerprusai3/

perso je n'aime pas mettre les deux mosfets en cascade, car les fils venant de l'alim vers le premier mosfet doivent encaisser le courant des deux cartes en même temps, ceci dit c'est plus ma parano qui parle qu'autre chose, donc je me fierais plus au deuxième schéma. çà peut marcher en cascade si tu prévois des fils awg 16 ou mieux awg 14. Branche en premier le mosfet du plateau chauffant, c'est lui qui encaisse le plus (un poil plus que 10A pour le plateau si je ne me trompe pas). Ceci dit, le block chauffant de la buse n'a pas réellement besoin de mosfet, il ne consomme pas autant que beaucoup pensent, c'est juste une sécurité supplémentaire.