Classement

Bonjour à tous, A la suite d'une vidéo de présentation de l'Alfawise U20, publiée sur Youtube, il y a eu un débat sur l'utilité des TL-smoothers avec notre (pas si) chère machine. Pour ceux qui l'ignorent, un TL-smoother c'est ça : Il s'agit d'un montage de diodes (il en existe avec 4 ou 8 diodes, et il y a consensus pour dire que les 8 diodes sont plus efficaces) destiné à "normaliser" le signal transmis aux moteurs par le boîtier de commande (via ce que l'on appelle les drivers). Ca n'est utile que si la machine est équipée de certains types de drivers d'entrée de gamme (en particulier le Pololu DRV8825) et l'objectif est d'éliminer l'effet "peau de saumon" que l'on retrouve sur certaines pièces comme sur le 3D-Benchy que j'ai imprimé hier soir. Or, notre machine est équipée de drivers Pololu A4988. C'est bien un driver d'entrée de gamme, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que les Tl-smoothers ont un effet significatif avec ce modèle. Le mieux était donc de tester ça par moi-même. Pour ce faire, j'ai imprimé 2 3D-Benchy l'un après l'autre, en utilisant le même filament (PLA ICE "brave black") et le même G-Code. Pour info, j'ai créé le G-code avec Cura v3.5.1. J'ai utilisé une buse de 0.4mm en laiton (presque neuve), couches de 0.2mm, température du corps de chauffe 200°C, température du plateau 60°C, vitesse de base 65mm/s. Avant la seconde impression, j'ai installé mes 4 smoothers en amont des moteurs des axes X, Y, Z et de l'extrudeur (je ne sais pas si c'est vraiment utile d'en mettre un sur l'extrudeur, mais bon, j'en avais 4 alors...). A noter que mon imprimante était déjà équipée de liaisons élastiques (dampers) entre les moteurs des axes X et Y et le châssis. A l'origine c'est pour (fortement) atténuer le bruit desdits moteurs (et ça fonctionne diablement bien), mais certains disent que ça améliore aussi la qualité d'impression. J'ai eu la flemme de les démonter, donc ils étaient présents pour les 2 essais . A noter également que ma tête d'impression est très alourdie en ce moment car, suite à la panne du ventilo d'origine, elle supporte un powerbank qui pèse près de 200g en plus de son équipement habituel ; ce qui explique que j'aie limité la vitesse à 65mm/s. Le résultat est le suivant (sans smoothers à gauche, avec smoothers à droite) : Sur la coque, l'amélioration est visible, mais pas spectaculaire. L'effet n'était pas très prononcé, et il persiste toujours un petit peu. Sur le côté de la cabine, en revanche, c'est le jour et la nuit. On ne voit plus rien dans la direction X. Sur l'arrière de la cabine (direction Y), l'intérêt n'est pas vraiment perceptible. Le saumon a un peu changé de costume, mais il est toujours là. Même s'il n'est pas parfait, le 3D-Benchy imprimé avec les TL-smoothers installés est, globalement, le plus beau que j'aie réalisé jusqu'à présent. Il y a encore un peu de ghosting (quand ma tête sera allégée ça devrait s'arranger), quelques blobs qui ressortent à l'endroit où démarrent les périmètres extérieurs (je pensais passer à S3D pour m'aider à gérer ça, mais j'ai un problème bien pire avec ce logiciel) et quelques lignes horizontales qui n'ont pas le même aspect que le reste (ça je ne sais pas trop d'où ça vient). En clair, pour moi : OUI, les TL-smoothers améliorent les impressions sur l'Alfawise U20.

Je devais le faire depuis un bail et j'ai enfin eu le temps Un système avec tube PTFE pour ne plus avoir de déroulage intempestif de la bobine et de risque de blocage du filament. Je suis enfin serein lors des impressions ^^ La bobine ne se déroule plus par à coup et ça, ça change la vie LIEN THINGIVERSE Lien Amazon de où que c'est que j'ai acheté le tube PTFE et les raccords M6 @biostrike J'ai repris le principe de ton guide filament, j'espère que tu ne m'en voudras pas.

OK, mais cela ne soulage pas le câble d'alimentation, donc le bénéfice est quand même discutable. En même temps, je comprends mieux que l'on parle d'imprimantes qui prennent feu quand on voit le niveau de bidouillage... Et çà me rassure un peu car çà ne tombe pas au hasard.

Le truc de dingue, la tête n'a même plus besoin de toucher l'impression.

Salutation ! Bienvenue sur le forum ! Commençons par le commencement : Dire que le plateau ne chauffe plus est... un peu vague. Ce qui m'amène à te poser la première question : Quelle est la température affichée sur le boitier de ton imprimante ? 0°C ? "Température ambiante"°C ? Bon... ensuite, cela m'amène à te poser la seconde question : Tu as vérifier tout les câbles de ton imprimante ? en partant bien du plateau ? Les fils du plateau sont toujours soudés à ce dernier ? Ce qui m'amène à te poser une autre question : Tu as contrôlé les fiches GX16 (mâle et femelle) ? Pas de faux contact ou de fils dessoudés ou coupés dans les fiches GX16 ? Tu as été jusqu'à ouvrir ton boitier... c'est bien ! Mais... as-tu contrôlé que du courant (avec un Multimètre) sortait de la carte mère lorsque tu demande de chauffer le plateau ? La cause du problème peut être situé à plusieurs endroits... ou un seul... mais il y a plusieurs possibilités... et il va falloir tester et contrôler chacune des possibilités une à une pour trouver la source du problème. A vue de nez (au pif en clair), le problème pourrait venir de : L'alimentation L'une des fiches GX16 (mâle ou femelle) Le mofset Le plateau chauffant lui même (piste coupée ; fil dessoudé) La carte mère La Thermistance (Sonde) Comme toujours dans ce genre de situation, il est préférable de trop donner d'informations que pas assez. Là c'est le "pas assez" qui me permet pas de localiser la source du problème avec précision. J'attend plus d'infos pour te proposer une solution.

Une très bonne idée comme je les aimes ! Merci pour ton partage Pense à le mettre dans le groupe "SmartCub3D" sur Thingiverse

Histoire de passer le temps... Un truc pour contrôler les steps/mn du Z, sans s'emmer*** avec du chatterton pour coller une aiguille et un réglet, facile à mettre en place et à retirer. Juste le support de réglet à revoir, le chariot accroche dans la tête de vis, une petite modif pour la lui rentrer dans les épaules , puis avec 2, 3 coups de lime

A l’occasion de la fête des citrouilles notre partenaire Filimprimante3D vous propose de gagner 3kg de PLA Dailyfil aux couleurs d’Halloween ! https://www.lesimprimantes3d.fr/concours-halloween-gagner-filaments-dailyfil-20181018/

Et ouai ! Et j'ai oublié que je changerais mon extrudeur Titan par un BMG de chez bondtech (clone). Croire ? Comment ça ? Papa Noêl existe ... T'es un peu bizarre toi ...

Tuyau PVC de 100 MM coupé et pré-poser Colliers de fixation du tuyau PVC en cours d'impression Enduit =fait Cadre plexi des portes =fait Portes = fait I

Des aides pédagogiques pour les maternelles. Des robots faciles à programmer pour les primaires. L'idéal serait de contacter des écoles directement

Pour faire ca, il y a du avoir un arc entre le porte et le fusible. Ou les cable sont si mal connecté au porte fusible qu'il y a eu un mauvais pont thermique. Perso je change le cable complet, c'est un gros risque d'incendie.

salut, verre de 4mm et un pti coup de chalumeau de cuisine ou je vais imprimer + plateau a 60°C et ça tien parfaitement, mais faut attendre que le verre soit froid pour le décoller

suis en train d'essayer mon premier rouleau de pla depuis près d'un an. J'attend un rouleau de petg et un kit ultrabase complet pour vendredi, cette fois j'ai vérifié 4 ou 5 fois que c'était bien celui pour la A8.

Le fusible coupera avant d’être assez chaud pour faire fondre le plastique.

@Janpolanton à un don. Là où il passe, la panne trépasse. Tu as fait comment pour régler ton problème ? Je t'invite à lire ce sujet pour t'accompagner dans les réglages de ton imprimante.

Bonjour, On m'a appelé? +1 Pas mieux en attendant...

En fait c'est pas super clair, mais bien possible que tu ai raison .... En relisant, j'en déduis qu'il utilise le montage avec deux arduino, mais en se servant du UNO comme support pour flasher des ATMega vierges... Dans ce cas là, oui, fatalement, sans bootloader on peut flasher les sketch en ICSP, mais il démarrera pas tout seul, il faut au préalable flasher le bootloader (en mode ICSP, que ce soit avec un USBASP ou en utilisant un autre arduino (fonctionnel) pour émuler cette fonction) Bien vu @Djam !

Je sais pas, à tout hasard... Un porte fusible.

https://www.makershop.fr/blog/ultimaker-le-guide-visuel/#foot Et sinon, je savais bien que quelqu'un finirait par avoir un roulement défectueux en sortie de carton, un des miens avait même perdu une bille. S'pas pour rien qu'on conseille de les remplacer dès que possible. Dernier point, pour les dimensions, étant une machine neuve elle ne s'en tire pas si mal, la première mesure corrective, c'est la tension des courroies, mais il vaut mieux renforcer la structure d'abord.

Bonsoir tout le monde, Je commencerai par vous dire MERCI. J'ai trouvé ici une mine d'information utile. Je n'ai pas encore tout lu car cela ne se fait pas en quelques heures Et donc oui, vous l'avez compris je suis le propriétaire d'une Anet A8. Elle est maintenant montée et j'ai imprimé un premier objet : un cube de calibration. Bien entendu tout ne s'est pas passé comme sur des roulettes (ce ne serait pas drôle sinon). A signaler : - l'extrémité du câble reliant l'alimentation à la carte mère est un connecteur de type fourche qui est trop large et donc ne rentre pas dans le socket vert sur la carte mère. - un roulement défectueux (heureusement lors de la commande grâce à vous j'avais commandé des igus). - problème avec le end-stop sur l'axe des Z. Lorsque le charriot atteint et touche le end-stop, je n'entends pas le clic et donc le moteur essaye de continuer à descendre mais il est bloqué par le cadre de l'imprimante. J'ai résolu temporairement le problème en rajoutant une épaisseur de quelques mm sous le support de l'axe de Z de gauche pour qu'il touche le end-stop plus vite. - lors du 'home all' l'axe des Z ne descendait pas de manière horizontale, l'un descendait plus vite que l'autre. j'ai pu réssoudre le problème en désserant les 4 vis qui fixent la pièce en laiton (jaune) qui est fixée sur les supports de l'axe Z de gauche et de droite et qui sert de guide aux tiges filetées. Dès le départ j'ai installé un plateau Ultrabase d'Anycubic. Pourquoi ? 1° pour des raison de sécurité car il possède à mon avis un connecteur bien plus sécurisé (plateau livré avec un cable soudé au plateau). 2° J'espère avoir une meilleure adhésion et donc m'épargner des décollements de pièces. Au final j'espère ne pas devoir recommencer des pièces et donc rentabiliser l'achat de mon plateau. Au final j'ai pu imprimer une première pièce. Un cube de calibration(lien cube calibration). Résultat : . Le cube est sencé faire 20mm de coté et je mesure avec un pied à coulisse : 20.2 - 19.3 & 20.4mm. J'ai pas idée de la tolérance que l'on peut accepter mais cela me semble correct. votre avis ? Seul problème la base du cube sur un coté n'est pas top. Voici quelques photos de ma toute première impression. Je vous laisse juger par vous même : Si vous avez des suggestions pour corriger le problème sur la base de mon cube elles sont les bienvenues. Bonne soirée et bonne(s) impression(s) John-Steed

Donc il y à un fusible dans ce petit boitier alors ? Et pour l'ouvrir je doit pousser quelque chose dans ses petits trous alors ?

bon tu vas me dire, pas trop tôt.

Je viens de me connecter via mon compte Simplify3D et je viens de télécharger la version 4.1. Je l'installe et je la teste.

Salut @palouf34, Oui, je vois une différence l'impression est plus précise (on voit moins les couches). Surtout c'est beaucoup plus fluide moins de sacades durant l'impression, ce qui se voit sur le résultat final. Et c'est peu être moi mais je trouve que le bruit des moteurs a diminué.... Et mis à part tout ça, la configuration dans un simple fichier c'est quand même carrément pratique

salut, dans Conditionals_post.h vers la ligne 1000 #define LCD_TIMEOUT_TO_STATUS durée_que_tu_veux_en_millisecondes

c'est sa les deux mosfet sont branchés sur la carte mère et non sur l'alimentation j'avai pas de câble asser long pour les reliés a l'alimentation

j'ai deux mosfet brancher sur la carte mère c'est peut être sa