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  1. 38 points
    Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  2. 25 points
    Bonjour à toutes et à tous, Aujourd’hui nous allons faire un petit tour du côté de chez Triangle lab en examinant un de leur heatbreak full metal, ainsi qu’une buse de 0.25mm grâce à la participation de @AlfiQue (je lui ai d’ailleurs sous-traité la prise des clichés ). Alors commençons par la buse. C’est une buse laiton tout à fait classique, le fabricant dit respecter scrupuleusement les spécifications de E3D pour l’usinage. Celle-ci ne comporte aucun marquage, ce qui correspond à une taille de 0.25mm selon le tableau fourni. Photo publicitaire : On s’approche un peu pour voir ce qu’il en est, extérieur : Intérieur : De tout près : Premiers commentaires, franchement c’est propre, y’a pas à dire la qualité d’usinage est bien là, même à l’intérieur, pas de bavure ou de résidus d’usinage. Le perçage est rond et bien centré, aucun problème de ce côté-là. L’intérieur est tellement lisse qu’on peut voir le reflet du trou de perçage et son cône sur les parois interne lorsque l'on manipule la buse (non visible sur les photos). Mesurons : Ah ! On est plutôt sur une buse de 150µm, allons vérifier le tableau : Bon on a tourné deux fois autour de la buse, aucune trace des deux points sur une face. Soit c’est un oubli à l'usinage et une buse 0.15 s’est faite passer pour une 0.25, soit c’est un problème étonnant, étant donné la qualité du reste de la pièce. @AlfiQue va contacter le vendeur pour tenter d’en savoir plus. Photo bonus, pas très fidèle : Passons donc au heatbreak pour se donner une seconde opinion. C’est un heatbreak All Metal photo commerciale : Voyons en réalité, quelques photos en vrac : Alors si jamais ce n’est pas flagrant pour vous, pour moi ça l’est, on est sur le même niveau de qualité d’usinage que pour la buse. Les états de surface sont très propres et sans bavure ni résidus. On va maintenant mesurer pour voir ce qu’il en est, en bas : En haut : Et aussi la largeur de la gorge en bonus : Bref, on est parfaitement conforme à la spec de ce point de vue. Mais ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c’est l’état de surface intérieur, alors zoomons un peu plus de ce côté : Alors oui on voit plein de stries, oui ce n’est pas un polissage miroir, mais tout de même, c’est très bon. Je vais vous expliquer pourquoi en images. BONUS : Comparaison avec un heatbreak chinois basique (version avec PTFE) : Et l’intérieur : Vous voyez maintenant ce que je veux dire ? Cerise sur le gâteau, regardons le PTFE qui était dedans : Le PTFE coupé de biais se passe de commentaire… J'espère que vous aimez toujours ces photo-flood et à bientôt j’espère pour de nouveaux photo-reportages.
  3. 24 points
    Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriels : (En construction) ATTENTION : Les cartes-mère V07 et V08 semblent poser problème avec le BL-Touch et probablement le Touch-Mi (écran noir lors de l'activation avec compilation). Des investigations sont en cours. ==================================================================== Installation du Touch-mi en construction (par @sensei73) : De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Un TouchMi Ajouter le lien du produit ?  Un peu de doc sur le TouchMI Un Fang compatible (et oui sinon vous allez pas aller bien loin... ). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Une bonne pince coupante. Une pince à épiler. Un fer à souder avec un peu d'étain. Remarques : Le TouchMi est livré avec tous ce que vous avez besoin en fils et connecteurs. On y va ! Préparation du Touch-Mi : Nous allons préparer le câble (rallonge) qui reliera le dispositif de palpage avec la carte mère. On prend notre jolie tresse de câbles, on en détache 5 fils des couleurs du BL-Touch si possible, et on en coupe un bon mètre 50. A l'aide d'un cutter, on sépare les fils de la tresse sur les deux bouts, d'une longueur de 1 à 2cm. Puis on les dénudes (avec une pince à dénuder idéalement comme ici (vous pouvez voir sur la photo 6 fils. Ne faites pas attention c'est pour mes tests) : ================================================================================ Installation du BL-Touch : Update 05/05/2019 (V4.0) De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Une bonne pince coupante. Des connecteurs type "dupont". Trouvable ici. Rien ne vous oblige à prendre ceux-là obligatoirement, mais ils ont l'avantage d'être plus modulables que ceux par 2, 3 ou + Une pince à connecteurs "dupont", trouvable ici. Vous pouvez trouver des pinces livrées déjà avec un lot de connecteurs. De même il existe d'autres pinces diverses et variées. A vous de voir Facultatif, vous pouvez aussi avoir des pins type jumper, pour faire vos connecteurs mâles. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermo rétractable. Remarques : Ça fait pas un peu beaucoup ? Le BL-Touch tel que livré, est vendu avec des fils bien trop courts. Libre à vous de payer le prix des rallonges exorbitant proposé, mais dans mon cas, je préfère faire les rallonges moi-même. Enfin sur la carte-mère, aucun connecteur ne se suit, il faut donc en mettre un peu "à droite à gauche", ce qui implique de séparer les connecteurs d'origine. On y va ! Préparation du BL-Touch: Nous allons préparer le câble (rallonge) qui reliera le dispositif de palpage avec la carte mère. On prend notre jolie tresse de câbles, on en détache 5 fils des couleurs du BL-Touch si possible, et on en coupe un bon mètre 50. A l'aide d'un cutter, on sépare les fils de la tresse sur les deux bouts, d'une longueur de 1 à 2cm. Puis on les dénudes (avec une pince à dénuder idéalement comme ici (vous pouvez voir sur la photo 6 fils. Ne faites pas attention c'est pour mes tests) : Une fois dénudés, on torsade les brins de fils dénudés de façon à les resserrer et bloquer pour ne faire qu'une seul fil apparent. On répète cette opération sur l'autre bout de tresse de fils que vous avez découpé Nous allons maintenant installer les connecteurs sur ces fils. J'ai choisis de conserver les connecteurs d'origine du BL-Touch. De cette manière, ils seront reliés au niveau de la tête d'impression avec la rallonge, de manière à pouvoir les débrancher facilement au besoin. J'ai personnellement utilisé la technique des pins type jumper ici, comme vous allez le voir. On récupère une barrette de pins, il en faut au moins 5. Puis on les découpe proprement, bien au centre des séparations, un par un, à l'aide d'une pince coupante. Ne vous faites pas avoir, les pièces peuvent sauter à l'autre bout de votre pièce ! Vous devrez donc avoir ceci : On découpe ensuite un petit bout de gaine thermo-rétractable, de 1 à 2cm, et on le place sur le bout d'un premier fil (on le met d'abord sinon ce sera beaucoup plus compliqué de l'enfiler après soudure), et on enroule le fil autour de la partie basse (la plus courte) sur l'un des pins découpés. Délicatement, on vient placer un peu de soudure au niveau du fil et du pin, en positionnant bien de l'étain tout autour du pin (sur cette photo ma gaine n'est pas assez large, je l'ai ensuite remplacée). On remonte le morceau de gaine thermique, de façon à couvrir toute la soudure, et d'arriver à ras du délimiteur en plastique. On passe alors un coup de pistolet à chaud, ou fer à souder sur la gaine, pour bien consolider et protéger l'ensemble : On répète l'opération sur les 4 autres fils.. Cela doit donner quelque chose comme ça : On passe de l'autre côté de la longueur de fil, et on s'occupe des connecteurs pour la carte mère. Comme pour les précédentes opérations, on sépare 5 bouts de fils et on les dénudes. Mais cette fois, on coupe le fil dénudé à une longueur de 5mm environ, 1cm dans le pire des cas. On sors notre pince à sertir "dupont" et nos connecteurs femelles de 1 pin (x5). Plutôt que réinventer la roue, voici une vidéo pour sertir ces fils : Votre opération doit ressembler à ceci : Vos câbles sont prêts et donc le BL-Touch aussi ! Raccordements/connexions : Si vous possédez une carte-mère de version supérieure ou égale à la V0G (juste après la V08) : Si vous possédez une version inférieure, type V08, V07, V06 etc... vous devrez allez récupérer une alimentation +5V ailleurs : Il vous faudra donc souder le fil sur la diode D7. A noter que si vous ne vous sentez pas en confiance, vous pourrez obtenir cette tension avec un petit module convertisseur, ou bien un simple LM7805 mais qui risque d'être un peu limite, que vous brancherez directement sur l'alimentation externe de la carte mère. Machine éteinte donc, on raccorde les fils aux bonnes connexions. Attention à ne surtout pas inverser le fil +5V avec un autre fil ! Allumez votre machine, Le BL-Touch devrait clignoter en rouge 3 fois, en même temps que sa séquence de rétractation/déploiement de son palpeur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos branchements. Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier pins_ALFAWISE_UX0.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère < V0G (V08, V06, V05 etc..), modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  4. 10 points
    Firmware Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif : Maintenance et qualité (Sujet du Forum) On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider Tuto - Bien démarrer avec son Alfawise U20 Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Tuto - Calibrage Extrudeur (pour la U20) Tuto - Mise à jour Firmware Tuto - nettoyage de la hotend MK8 d'origine Tuto - réglage des drivers de la U20 Problème de "patte d’éléphant" sur les premières couches Pas d'impression ou problème de carte SD Blocage de l'axe Z Problème d'axe ou de buté Fichiers de Test Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers Cube XYZ (pour calibrer les Steps de votre imprimante) 3D benchy (le petit bateau qui vous permet d'avoir un visuel général de votre qualité d'impression) Ultimate test block by Kickstarter (Test Global, comment l'utiliser : Lien Github, Résultat de @PrBifidus ) Smart compact temperature calibration tower (Pour tester la meilleur température possible pour vos impressions) Pièce de rechange Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel Consommables d'origine (Liens AliExpress) : Buse d'origine en 0.4 (filetage MK8) Tube téflon (4x2 , 4mm exterrieur, 2mm interrieur) Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) : U20 - Écran Tactile (peut être compatible U30) U20/30 - Carte Mère U20 - Plateau Chauffant U30 - Plateau Chauffant U20/30 - Moteur pas à pas (Nema 17) U20/30 - Kit Extrudeur Hot End U20/30 - Capteur fin de course U20 - Capteur Filament U20/30 - Ventilateur 3010 (30x30x10) U20/30 - Ventilateur 4010 (40x40x10) U20/30 - Thermistance (100KOhm) U20/30 - Raccord pneumatique (Pneufit PC-M6) U20 - Alimentation U20 - Tige filetée (Axe Z) U20 - Connectique Lit chauffant U30 - Connectique Lit chauffant U20/30 - coupleur Axe Z U20 - Nappe Ecran (20cm) U30 - Nappe Ecran (70cm) Autres pièces diverses (Liens divers) : Roues profilées (AliExpress - option B) Roues profilées (Amazon) Kit Extrudeur Hot End (Amazon - Pour la Creality Ender 3, mais à priori compatible) Buse 0.4 MK8 en acier inoxydable (Amazon) Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel (AliExpress) Lot de 6 Buses 0.4 Cuivre (GearBest) Courroie de distribution (Amazon) raccord pneumatique + Tube PTFE (Amazon) Tube PTFE (Grossiste3D) raccord pneumatique (Grossiste3D) raccord pneumatique inox (Grossiste3D) Kit de 22 Buses laiton MK8 (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (AliExpress) Kit de nettoyage de buse (Amazon) Écrou de la tige filetée (AliExpress) Améliorations Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée. La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré : Alfawise-U20 - La ventilation A imprimer : Molettes de taille convenable pour le réglage du plateau Alfawise U20 & U30 bed knobs AlfaWise U20 Bed Knob ( @rmlc460 ) Alfawise U20 BED LEVELING Alfawise U20 Molette bed ( @Fred28 ) Support de bobine TUSH - The Ultimate Spool Holder ( Astuce de montage : https://bit.ly/2yXL655 - Nécessite des roulements 608) Filament Support Alfawise U20 Support bobines de fils pour alfawise u20 Adaptiv support spool Alfawise U20 ( Modification du support Original) Alfawise U20 holder for original spool ALFAWISE U20 SPOOL HOLDER (Lien Dropbox) Hanging Filament Spool Holder (Support suspendu par @Nafoot ) Petsfang Le fang modulable de @deamoncrack Petsfang Duct for CR10 MicroSwiss/Stock/E3Dv6/Volcano/TevoTornado /Tarantula Hot ( avec ventilateurs 4020 + 5015 12V par @PrBifidus Voir : Petsfang - Base pour Alfawise U20 et Alfawise-U20 - La ventilation ) CR-10 Fang for 40x40x20mm Fan Cooler Attache câble du plateau chauffant (Attention, vérifiez votre modèle de plateau, il peut y avoir de légère différence) Alfawise U20 heatbed cables holder ( @PrBifidus ) Support cable bed Alfawise U20 ( Fixation sur le plateau @Kawasakix ) Bed cable holder & washers for bed springs ( @Phoquounet ) Guide cable cylindrique plateau chauffant alfawise U20 Support Cable Bed alfawise U20 Creality CR-10 Strain relief bracket for heated bed cable Alfawise u20 - Support cable bed Guide Filament Filament guide for CR-10S, Ender-3, Alfawise U20, etc. guide TPU ( @deamoncrack ) Support de câble Support de câble "Raptor" pour Alfawise U20 Support for Alfawise U20 Alfawise u20 support câble extrudeur avec guide fils Guide pour Filament et support de Cable Alfawise U20 Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Déflecteur de la ventilation de l'alim Alfawise U20 Deflecteur Ventilation ( @Fred28 ) Extracteur d'air boitier Alfawise U20 Support TL-Smoother Alfawise U20 Tl-Smoother (x3) TL_Smoother_Dual and For Alfawise U20 Box (x2) Smoothers box for AlfaWise U20 ( x2 - @rmlc460 ) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) Support d'outils Alfawise U20 Tool Holder Alfawise U20 Tools stand Tool Holder Alfawise U20 ( @Pokai ) Collection for Alfawise U20 by Loren3Desing Silencieux pour ventilateur Fan Silencer_V1 40mm - 38mmᶲ Alfawise U20 silencieux ventilateur Modification du silencieux sans support ( @deamoncrack ) Tuyère est destinée à canaliser et optimiser le flux d'air évacué Tuyère soufflage 40mm pour ventilateur Support de Led Simple LED Bar for CR-10, AlfaWise U20 ( @rmlc460 ) Support de led Alfawise U20 Alfawise U20 & others Led strip support Simple Top Led bar-support for CR-10 & AlfaWise U20 & Tornado ( @CacaoTor ) Adaptateur pour Filament flexible (Moteur de l'extrudeur) Alfawise U10/U20 Extruder Addon for Flexibles TPU filament adaptor for 3D Printer Alfawise U20 Feed guide block Alfawise U20 Alfawise U20 Bowden extruder update for TPU printing ( Pour les nouveaux modèles d'extrudeur - fin 2018 ) Support pour écran tactile U20 Angled Display Molette d'extrudeur CR-10 Extruder Knob Réglage des tensions de courroies X axis Tensioner - Alfawise u20 Réparation de la géométrie du portique stabilisateur axe Z alfawise U20 / Cr10 Pieds anti-vibration A imprimer avec du filament flexible ( @deamoncrack ) ball squash alfawise U20 Pied Alfawise-u20 avec balle de squash (Surélevé de 16cm pour glisser le boitier sous l'imprimante) Réglage en hauteur du EndStop de l'axe Z AlfaWise U-20 Z-Axis End Stop Adjuster ( @CacaoTor ) CR-10 micrometric adjustment for Z limit switch ( @rmlc460 ) Fixation Axe Z (Attention, il est risqué de contraindre l'axe Z) Guide z-axis Creality ender 3 Réglage de tension des courroies Alfawise U20 - Tendeur courroie axe X ( @Acidounet ) A acheter : Miroirs Ikea (en guise de plateau) https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/ Réparation de la géométrie du portique https://bit.ly/2J6leZl pour la méthode McGyver https://www.amazon.fr/gp/product/B0743218DD pour les équerres https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Cravate-Kit-Support-Pour-Creality3d-CR-10-10-s-10S4-Alfawise-U20-TEVO-Tornade/32922069000.html Kit de rigidification de l'armature Dampers sur les moteurs X et Y pour réduire *drastiquement* de bruit desdits moteurs https://www.amazon.fr/CCTREE-Amortisseur-Vibration-Stepper-Creality/dp/B07CVVPRPL/ https://www.banggood.com/Shock-Absorber-Stepper-Vibration-Damper-for-Nema17-Stepper-Motor-p-1064910.html https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-NEMA-17-M-tal-Amortisseur-amortisseur-6mm-paisseur/32873725667.html TL-smoothers 8 diodes pour améliorer le lissage des impressions https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html Isolation du bloc chauffant https://fr.aliexpress.com/item/5PC-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for-Ultimaker/32804842714.html https://fr.aliexpress.com/store/product/2-PACK-for-3D-Printer-Heater-Block-Silicone-Cover-MK7-MK8-MK9-Silicone-Socks-for-Creality/3113114_32921213186.html Isolation du plateau chauffant https://www.banggood.com/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-For-Reprap-Ultimaker-Makerbot-300-300/32826312959.html Gaine filet en nylon pour les câbles https://www.banggood.com/fr/15m-8mm10mm12mm15mm20mm-Expandable-Wire-Cable-Sleeving-Sheathing-Braided-Loom-Tubing-Nylon-p-1179627.html Kit double Axe Z (voir les sujets : AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire et U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ ) https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-Creality-ENDER3-CR-10-Double-Z-axes-mise-niveau-kit-une-utilisation-avec-un/32892087790.html (Bien choisir la version pour CR-10, Attention au FDP) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-CR-10-double-Z-axes-mise-niveau-kit-Pour-Creality-CR-10-ENDER3-3D-Imprimante/32892110004.html (Bien choisir la version pour CR-10 - ATTENTION, d'après les retours de @rmlc460 le vendeur n'est pas sérieux) Lit Magnétique (CREALITY) https://fr.aliexpress.com/item/310-310mm-Flexible-Aimant-Construire-Surface-Plaque-Chauff-e-Lit-Pi-ces-Magn-tique-Autocollant-avec/32958023973.html Rallonge connectique de l'écran https://www.aliexpress.com/item/40Pin-to-40Pin-ZIF-0-5mm-Connector-Adapter-with-Extension-FFC-Cable-100-600mm-can-choose/32776855490.html Lit chauffant 220v https://www.aliexpress.com/item/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-3D-Printer-Parts/32818882646.html https://fr.aliexpress.com/item/750-w-310-310mm-120-v-220-v-Flexible-tanche-Silicone-Lit-Chauff-Chauffage-Chauffe-Pad/32948965023.html Mofset 220V https://www.aliexpress.com/item/10DA-SSR-Control-3-32V-DC-output-12-240VAC-single-phase-AC-solid-state-relay/1999324613.html
  5. 8 points
    TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. ATTENTION : Les cartes-mère V07 et V08 semblent poser problème avec le BL-Touch et probablement le Touch-Mi (écran noir lors de l'activation avec compilation). Des investigations sont en cours. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << Problème en cours : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v6 update du 26/04/2019) IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plus ieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Archive (obsolète) : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Archive (obsolète) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================
  6. 8 points
    Auto-dérision aussi
  7. 7 points
    Bonjour à tous ! Comme dit précédemment dans un autre sujet, je me suis payé une All in One Evo de chez Hotends.fr, et comme il y a un peu de délai ça me laisse le temps de développer un support et un fang pour l'accueillir. Alors vous me direz qu'il en existe des tout prêts, et vous aurez raison... Sauf que ce qui se fait déjà ne me plait pas trop, et puis j'aime bien tout mettre à ma sauce...! Les contraintes étaient donc les suivantes : Support pour l'AiO adapté à l'Alfawise U20 et qui permette également de diriger le flux d'air sortant du radiateur pour ne pas interférer avec les prints (pour l'ABS par exemple) Buse qui tombe sensiblement au même endroit qu'avec la buse d'origine ( pour ne pas avoir à déplacer le home, ou très peu) Support pour ventilateur radiateur 30x30 (car il me semble que c'est un bon rapport taille/performance/poids et que le 25x25 fourni d'origine semble assez moyen d'après les commentaires) Fang type "cornes de diable" qui pouvoir doit rester en place en cas de démontage de la tête Garder un bon visuel sur la buse et le print en cours d'impression Du coup j'ai pondu une première modélisation, il manque encore le support pour le PCB de la tête mis en place par @rmlc460 mais sinon on est pas mal. J'ai aussi décidé de refaire carrément le chariot du X, d'une part parce que les perçages d'origines étaient pas placés pour m'arranger et d'autre part car les fixations de la tête d'origine m'emmerdaient cordialement. Puis ça sera plus léger en plastique qu'en acier, le poids c'est l'ennemi de la vitesse ! Voici donc à quoi ressemble la Version 1 : Vous remarquerez que j'ai opté pour un système à deux ventilos, c'est d'une part pour laisser un accès confortable au tube PTFE et d'autre part pour compenser hypothétique perte de débit due au passage d'un ventilo de 40mm à un ventilo de 30mm. Du coup avec deux 30mm ça devrait bien refroidir les pièces et si c'est trop, je peux toujours baisser la puissance dans le slicer... Notez également l'angle des sorties d'air conçues pour bien souffler sur le filament fraîchement extrudé sans trop souffler sur la buse et ainsi ne pas perturber la stabilité de la chauffe... Voilà, je vais surement peaufiner tout ça dans les jours à venir mais n’hésitez pas à commenter si vous voyez des choses améliorables, c'est toujours bon à prendre ! MAJ 28/01 Voilà, trois semaines se sont écoulées depuis que j'ai entrepris ce petit projet de me dessiner mon propre fang compact, léger et pratique. Pendant ces trois semaines, il s'est crée une vraie dynamique collaborative autour de ce fang dans laquelle vous avez été nombreux à me distiller conseils et idées pour perfectionner et faire évoluer (dans Fusion360 j'en suis à la version 37 au moment d’écrire ces lignes...! Version 63 à la dernière MAJ !) ce fang et pour ça, je vous remercie et je vous invite à continuer si vous avez des remarques/suggestions/idées, histoire de voir si à nous tous, nous pourrions créer le "fang ultime de la mort qui tue" ! En attendant, pour plus de clarté, je rassemble sur ce post tous les liens, infos et instructions de montage que je mettrais à jour au fur et à mesure, ça évitera d'avoir à chercher un petit lien plus ou moins visible dans les 15 pages du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. EN PRINCIPE, le fang doit être compatible avec la CR10 et toute autre imprimante utilisant un chariot similaire prévu pour hotend MK8/MK10. J’espère et attend des retours de la part d'utilisateurs de celles ci. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, ils mènent pour le moment vers différents dossiers sur MEGA.NZ car dans la mesure ou c'est toujours un travail en cours susceptible d'être revu/modifié/étoffé je ne voulais pas le mettre de suite sur Thingiverse, du coup c'est en exclu sur le forum ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz : Il vous suffit de cliquer sur le lien AU BAS DE CE POST, vous arriverez directement dans le dossier principal complet contenant TOUTES LES PIÈCES NÉCESSAIRES au format STL rangées dans différents sous dossiers. Si vous voulez sélectionner seulement certaines pièces vous pouvez parcourir les dossier et double cliquer sur les pièces désirées pour les télécharger directement en STL ou faire un clic droit dessus, passer la souris sur "télécharger" et choisir "télécharger en ZIP" pour plus de rapidité. Soit vous pouvez tout télécharger d'un coup en cliquant sur "télécharger en ZIP" en haut à droite, cela va vous ouvrir une bulle en bas à gauche avec la progression du téléchargement (si vous cliquez dessus vous aurez les infos détaillées), une fois la progression terminée (plus ou moins 1mn) une fenêtre s'ouvrira vous demandant ou vous souhaitez enregistrer le fichier sur votre PC, choisissez, validez et c'est fini ! Pour les différents montages nous avons ceci (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Support petit PCB vertical (sans branchement moteur) : Support grand PCB horizontal (avec branchement moteur) : Support tête MK8 seul : Support tête MK8 et supports ventilos 30 et 40mm : Support tête E3D v6 seul : Support tête E3D v6 et supports ventilos 30 et 40mm : Support tête All in One Evo seul : Support tête AiO Evo et supports ventilos 30 et 40mm : Support BL-Touch MK8 : Support BL-Touch E3D : Support BL-Touch AiO : Montage Touch Mi MK8 : Montage Touch-Mi E3D : Montage Touch-Mi AiO : Fang 40mm : Double fang 30mm : Double fang 30mm + adaptateurs 40mm : Double fang 30mm et silencieux ventilos 30mm : Voilà Pour ce qui est de l'aperçu des pièces dispos. Pour le montage vous aurez besoin de plusieurs vis de différents types et longueurs ainsi que d'inserts, TOUTES LES FOURNITURES NÉCESSAIRES sont répertoriées dans le fichier texte présent dans le dossier principal du fang, avec des liens pour visualiser/commander lesdites fournitures. Le montage des adaptateurs 40mm sur le double fang 30mm se fait par collage pour économiser quelques vis. Le montage des fangs et supports de têtes/ventilos se basent tous sur le même schéma, globalement ça se passe comme ça : 1- Monter le fang sur le support tête : 2- Monter le support sur le chariot : 3- Mettre la tête en place : 4- Mettre le support ventilateur : 5- mettre les ventilateurs en place : 6- mettre les silencieux : Concernant le montage du Touch-Mi : Pour éviter tout déploiement intempestif, j'ai opté pour un placement du Touch-Mi sur la droite du support ventilateur, cela nécessite de remplacer la coque d'origine du Touch-Mi par une coque "miroir" qui permet le placement de l'aimant de déploiement à sa droite, vous trouverez donc cette coque dans les fichiers du fang. Le placement du support de l'aimant se fait au bout le l'axe X, sur la plaque du tendeur de courroie via la vis centrale comme sur les images suivantes : MAJ 03/19 Nouvelle version du fang 40mm qui REMPLACE l'ancien, montage identique à l'ancien sauf pour l'assemblage des différentes parties qui se fait par collage (super glue). La liste des modifications : paroi plus épaisse (1.6mm) fixations renforcées, à l'épreuve de @CacaoTor suppression de l'assemblage par vis, les conduits s'assemblent par emboîtement (presque rien, juste de quoi centrer) et collage (super glue 3, top top pour le PLA). suppression de la paroi qui divisait le flux d'air tout de suite après le ventilo, c'est expérimental mais ça devrait permettre de réduire le bruit tout en conservant (voir augmentant) le débit de sortie en créant un grand espace dans lequel l'air s'accumule avant d'être envoyé dans les conduits (un peu à la manière d'une boite à air de bagnole) Coupe du fang revue pour une impression plus aisée et avec (beaucoup) moins de supports Pour le sens d'impression, c'est pensé pour être imprimé ainsi et ainsi réduire au maximum l'utilisation des supports : Pensez à mettre une bordure (intérieure et extérieure) pour une bonne accroche car les deux ou trois premières couches n'ont qu'une seule épaisseur de paroi, que ce soit pour la partie supérieure ou pour les conduits, c'est du à l’emboîtement que vous pouvez voir en capture plus haut... Mais pas de panique, une fois assemblé et collé, ça ne posera aucun problème de solidité, avec la colle ça sera même certainement la partie la plus solide du fang...! POUR LE TÉLÉCHARGEMENT TOUT SE PASSE >>>ICI<<< ! En ce qui concerne la version monobloc du fang 40mm : Vous pouvez la télécharger via >>>CE LIEN<<< . Gardez à l'esprit qu'il s'agit pour le moment d'une version d'essai et que tout retour (de préférence en MP pour le moment) concernant notamment la difficulté d'impression par rapport à la version 3 pièces est tout à fait bienvenu ! Enjoy !
  8. 7 points
    Bonjour tout le monde ! Bon comme j'ai enfin reçu mes mosfets, j'ai donc entrepris hier le montage de la MKS SGEN sur ma petite U20. Pour accompagner cette très belle carte mère, j'ai opté pour un écran MKS TFT32, des drivers MKS TMC2208 ainsi que d'une paire de mosfets. Notez que je n'ai jamais reçu les mosfets en question, d'ailleurs ils ne sont plus dispo sur Ali, j'ai du en recommander une paire chez Amazon en express... Tout ce petit monde à la maison, il m'a fallu imprimer des adaptateurs pour l'écran, la carte et un support pour les mosfets, tous ces éléments sont facilement trouvables sur Thingiverse, je vous laisse le soin de choisir les modèles qui vous conviennent ! A savoir que de mon côté je n'avais pas la place de mettre les mosfets dans le boitier, il sont donc fixés à l'extérieur provisoirement, comme ça ils prennent l'air...! Une fois fait, ben il fallait bien se lancer...! Je précise pour ceux qui l'ignoreraient encore que je suis notoirement une superbe quiche en électronique (@CacaoTor peut en témoigner...!) et que je n'ai absolument aucunes compétences particulières en programmation, tout ça pour dire que c'est vraiment pas si compliqué qu'il n'y parait, il suffit d'être attentif et méthodique. La première chose à faire est de parcourir tous les menus de réglages de l'U20 pour noter tous les paramètres afin de pouvoir les recopier dans votre nouveau firmware (dans mon cas, SmoothiWare, qui est très simple à configurer tout en étant très performant et donc tout à fait indiqué pour un débutant). Quand tout est bien noté, on peut rentrer dans le vif du sujet, on éteint donc la machine et on débranche tous les câbles, surtout le secteur on s'installe confortablement avec tous nos outils à portée de main et on y va ! On commence donc par ouvrir le boitier de l'U20 en retirant toutes les vis qui jonchent le pourtour, quand c'est fait, on retourne le boitier pour avoir accès à la carte et à l'écran d'origine. Personnellement, j'ai commencé par enlever l'écran, pour cela il suffit de débrancher la nappe en soulevant le petit clip noir de son connecteur, puis de retirer les 4 vis qui le maintiennent. On met l'écran de côté, il ne nous sera plus utile. Ensuite, on prend sa petite MKS (qui en fait est presque deux fois plus grosse que la carte d'origine...!) ainsi que sa notice d'utilisation. On se munit également de ses drivers sur lesquels on colle les dissipateurs fournis (important, ne pas oublier !) et on place tout de suite les drivers sur la carte, c'est très simple, on ne peut pas se tromper de sens avec le code couleur, le coté vert va sur le connecteur vert, et le noir sur le noir ( si je tenais le con qu'a fait sauter le pont...!) . Si comme moi vous n'avez qu'un extrudeur il vous faudra brancher vos drivers en face des connecteurs moteurs X Y Z et E0, il vous restera donc un driver puisqu'ils sont vendus par 5, c'est bien, ça en fait un de secours, on sait jamais ! Maintenant on passe au câblage, moi j'ai du réfléchir un peu, mais c'est pas compliqué, et puis vous, de toutes façon maintenant vous aurez le super guide détaillé que voici, et en Français SVP...! ( Oui parce que j'ai hésité à le rédiger en Klingon, puis je me suis souvenu que de toute façon, j'aivais jamais regardé Star Trek...) Bref, commençons par le plus simple : Les moteurs. Leurs emplacements sont écrits clairement sur la carte, on branche donc bêtement sans réfléchir. Ensuite les Endstops, pas très difficile non plus car ils répondent au même code couleur que les moteurs et sont aussi repérés X+, X-, Y+, Y- Z+ et Z-, pour l'U20 nous n'auront pas besoin des connecteurs endstop +, seulement des -. En revanche une petite subtilité fait que sur la carte nous avons des connecteurs trois pins alors que nos endstops fonctionnent avec deux. Si vous regardez devant le connecteur rouge, vous verrez que les pins sont repérés S, G et 5V, il faudra prendre soin de brancher les endstops sur les pins S et G. C'est à ce moment là que vous remarquerez que les connecteurs des endstop ne rentrent pas dans les connecteurs de la carte, pour y remédier, un bon coup de cutter bien placé pour supprimer le détrompeur fera l'affaire. Pour la suite, inutile de détailler, une image sera bien plus parlante : Alors, en regardant attentivement cette image, vous remarquerez qu'il manque deux choses : Le ventilateur du hotend, ce dernier n'à aucune prise dédiée mais comme de toutes manières il tourne tout le temps, branchez le directement sur l'alimentation. Le capteur de fin de filament, je n'avais pas trouvé ou le brancher, mais d’après @pascal_lb, il se branche directement sur l'écran, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour le branchement du bed et du hotend, il faut passer par les mosfets qui se branchent de la manière suivante : Tout ce petit monde étant branché, on vire la carte mère d'origine et on le met en place dans le boitier. Nous pourrons donc passer ensuite à la partie firmware. Je ne détaillerais pas la configuration de SmoothieWare, d'une part parce qu'il est facile de trouver tout ce qu'il faut savoir dessus, notamment sur http://smoothieware.org/ et aussi parce que la mienne étant toute fraîche, elle n'est pas encore tout à fait au point, mais sachez qu'il n'y a rien de sorcier, je parlerais donc simplement de leur installation et pour cela il vous faudra 2 cartes SD : La première carte SD sera pour la carte mère, le firmware se trouve >>>ICI<<<, dedans vous trouverez plusieurs dossiers. Dans le dossier "config", copiez le fichier "config.txt" sur votre carte SD (c'est lui que vous éditerez pour paramétrer votre imprimante). Dans le dossier "firmware", copiez le fichier "frimware.bin" sur votre SD. Dans le dossier "drivers" double cliquez sur "smoothieware-usb-driver-v1.1" pour installer les pilotes de la MKS sur votre PC. ATTENTION, la carte SD de la carte mère doit être présente A CHAQUE DÉMARRAGE de cette dernière car le fichier config est lu à chaque fois. En revanche une fois la machine en route vous pouvez retirer la carte sans risque. Pour éditer le fichier config, vous pouvez utiliser le bloc notes Windows, il fait très bien le job. En revanche n'utilisez pas notepad++, il lui arrive de modifier de manière invisible le format du texte et par là même, le rendre illisible pour votre machine. La seconde carte SD sera pour l'écran, qui possède son propre firmware téléchargeable >>>ICI<<<. Comme pour la carte mère, plusieurs dossiers s'y trouvent et il faudra paramétrer via le fichier config. Dans le dossier "Config file", copiez le fichier "mks_config_EN" sur votre carte SD. Dans le dossier "Firmware" allez dans "TFT28 32 firmware", puis dans le dossier du style graphique que vous voulez (classic, retro ou simple) et copiez le fichier "mkstft28" sur la carte SD. Dans le dossier "font", copiez le fichier "mks_font" sur la carte SD Dans le dossier "images", allez dans le dossier correspondant au couleurs d’icônes que vous souhaitez (blue, red ou win8) et copiez le dossier "mks_pic" sur votre carte SD. Pour cette carte en revanche, une fois l'installation terminée, les paramètres restent en mémoire, vous pouvez donc la retirer sans risque pour les prochains démarrages. Ensuite, il n'y a que quatre paramètres importants qu'il faut vérifier/modifier absolument avant de démarrer la machine : Dans le fichier config de la carte mère : vérifier que la valeur est bien 115200 à la ligne suivante : uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware serial port Et modifier à false la ligne suivante (car nos drivers ne sont pas pilotés électroniquement par le firmware mais physiquement par un potentiomètre ) : currentcontrol_module_enable true # Control stepper motor current via the configuration file Dans le fichier config de l'écran : Vérifier que le Baud rate est lui aussi bien sur 115200 : #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 Et vérifier que l'écran est bien en anglais : #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 Quand c'est fait, mettez les cartes SD dans leurs emplacements respectifs. Félicitation ! Votre machine est maintenant prête pour sa première mise sous tension ! Mais ne refermez pas le boitier pour autant, vous aurez besoin d’accéder aux drivers pour régler la Vref, donc dans un premier temps il vous faudra laisser vos moteurs débranchés, puis, en faisant bien attention ou traînent vos doigts brancher l'alimentation sur le secteur et mettre la machine en marche. Sur l'écran, vous aurez droit à une (ou deux ?) barres de progressions ainsi qu'au chargement de tout un tas de fichiers, laissez bien faire la machine jusqu’à ce que les icônes s'affichent, ce n'est pas très long. Après cela il faut donc régler les Vref, pour cela avec votre multimètre et un tout petit tournevis il faudra régler vos drivers à 1.06v. Ensuite éteignez la machine, branchez vos moteurs et refermez le boitier sans oublier de brancher votre câble usb auparavant car selon le placement de votre carte, vous n'aurez pas forcément accès à la prise par l’extérieur ! Et voilà, c'est terminé pour l'installation, z'avez vu c'était facile finalement ! Pour ce qui est de mes premières impressions (dans tous les sens du terme !) sur cette MKS, je dirais que... C'est énorme ! Rien que le passage aux TMC2208 vaut à lui tout seul son pesant de cacahuètes, les moteurs sont quasiment inaudibles à moins de 80mm/s et même au delà on reste très en dessous du bruit d'origine, même avec des TL-smoothers. Les déplacements sont très fluides et très doux, c'est un véritable bonheur, fini les home qui font trembler la moitié du bâtiment. Pour ce qui est du print en lui même, j'ai à peine commencé, j'ai imprimé en tout et pour tout deux cubes XYZ jusque là, le premier assez moyen car aucun réglage de débit et steps/mm fait, vraiment un test brut pour voir si tout fonctionnait. Le second en revanche laisse présager du meilleur, les parois sont parfaitement lisses, sans aucun défaut, les angles sont propres et nets, quasiment aucun ghosting et juste un débit à affiner un peu. Du côté programmation, jusque là je n'ai rencontré aucun réel problème, , il n'y a aucun réglage particulier à faire dans les slicers puisque Smoothie comprend les mêmes commandes que Marlin, le fichier config est plutôt clair et le site http://smoothieware.org/ est très riche en infos et conseils en tous genres. Bref pour le moment, que du positif, je pense que Smoothie à un très bon potentiel et la carte MKS SGEN fait vraiment du super boulot, et en prime c'est un réel plaisir de pouvoir enfin piloter son U20 en USB sans le moindre problème, pouvoir tout surveiller et changer les paramètres à la volée, à distance sans avoir constamment le nez sur l'écran de la machine ! Voilà, c'est tout pour moi ! Un grand merci à @CacaoTor et à @pascal_lb pour leur aide et conseils, en espérant que tout ça vous soit utile ! Kev.
  9. 7 points
    Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.
  10. 7 points
  11. 7 points
    Juste pour meubler :
  12. 7 points
    Petite vidéo d'une impression pour noël
  13. 6 points
    Youpi! Bon en tout cas à l analyseur logique il n’y a plus du tout de gros saut. Je suis passé de 100 à 0. Mais c’est quand même étrange . Je sais que libmaple initialise les timers en mode auto reload (cf les commentaires dans stm32f1_timer.h ) et faudra que je regarde si on ne peut pas faire un autre fix dans le code plus proche du code normal. Mais ceci dit pour l instant , ça a l’air de marcher!! 1/ il faudrait en toute rigueur décaler aussi d’une isr la décision de déclencher les pas du moteur. A faire pour ce patch ci. 2/ tester si le passage du flag ARPE de 1 a 0 permet de revenir au code normal.... c’est presque réglé pour ce bug!
  14. 6 points
    vernissage du casque anubis
  15. 6 points
    Hello Si Maud et Ration sont d'accord, je vous propose un ti'truc pour se marrer un peu. Je suppose que vous connaissez les Birds >>>> Ça serait rigolo qu'on en crée ici sur le thème de l'impression 3D A condition que ça soit drôle et que ça se prenne pas trop au sérieux, hein ? Allez je commence
  16. 6 points
    Hello Retour d'un après-midi au salon Global Industrie >>>>> Un belle participation de la "fabrication additive" sous toutes ses formes Les quelques Lyonnais qui traînent ici pourraient y voir jusqu'à Vendredi quelques belles imprimantes (hors de portée de leurs bourses) Mais aussi des machines de tout autres sortes. Plein les oeils. Quelques photos à suivre - une "ferme d'imprimantes" Ultimaker avec supervision connectée Imprimante Dynamic Tools 60 >>> Imprimante Big Rep One>>> (1mx1mx1m) Imprimante 3DP >>> Machine Sindoh >>> à deux têtes, une se gare à droite et l'autre à gauche Elles se partagent les mêmes guidages mais on voit bien deux courroies différentes Imprimante Volumic >>> beaucoup de pièces elles-mêmes imprimées Ici une petite machine proto avec de GROS guidages et de GROSSES vis à billes
  17. 6 points
    Pour une meilleure clarté, vous pouvez retrouver dorénavant tous les sujets épinglés de la rubrique Affawise dans la sous rubrique "Tutoriels et améliorations" https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/137-tutoriels-et-améliorations/
  18. 6 points
    qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour se faire un peu de pub…. de mon coté je vais faire des stl d'un appareil de Fist-fucking, je pense que ça va attirer du monde
  19. 6 points
    A la place de répéter sans cesse les mêmes consignes, je vais faire ce petit message et demander à nos gentils modos d'épingler ce sujet, voici la marche à suivre : Visser 1 dans 2 à la main Dévisser 1 d'un 1/4 de tour Visser 3 dans 2 (avec la partie PTFE, plastique blanc, dans la partie 2) jusqu'à être en butée sur 1 Monter la cartouche chauffante, la sonde thermique, tenir le bloc 2 avec une pince et chauffer à 200° la hotend Quand c'est bien chaud, bien visser 1 dans 2 avec une clé Attendre que ça refroidisse et remettre la hotend à sa place
  20. 5 points
    Salut à tous Je viens vous montrer l'avancement du projet de Game of Thrones 1:1 ou Life size si vous préférez . (en création depuis fevrier) 60 kilos de Pla pour l'instant 3 imprimantes tournent en 24/24H et 7j/7j pour la réalisation de cette scène . Le projet est sur ma page perso ou sur mon groupe dédie au Life Size :https://www.facebook.com/groups/1082127378578125/about/ Venez éventuellement en discuter Voici les photos
  21. 5 points
    Hello Ça faisait un moment que je tournais autour, comme un rat autour du fromage.... J'avais même commencé à en chercher une d'occase. J'étais allé jusqu'à demander à @Motard Geek s'il voulait pas me vendre sa sienne à vil prix. Et puis là, grâce à (ou plutôt "à cause de") ce diable de @Locouarn venu du pays où il ne pleut que sur les cons.... (coucou Michel !) "à cause de" aussi ce @cmatec, là, qui a bien avancé. Et d'autres encore, j'ai franchi le Rubicon (cherchez pas, c'est du Français....) J'ai regardé avec intérêt les divers projets de Saint Guiveurse et me suis inscrit au groupe Facebook de Nikodem Bartnik >>> , un jeunot qu'a pas les deux mains gauches dans le même sabot. Et voilà, j'ai pété la tirelire... - 4 Nema 23 - 4 drivers TB6600 - arduino + CNC shield - alime 36 Volts - 2 vis trap T12 x 550mm - spindle 12000 rpm ER11 Tout ça arrive à pied par la Chine (celle-là, je m'en lasse pas @fran6p) En attendant, je dessine le mulet sous Fusion 360 J'ai pris le parti de ne pas utiliser des profilés alu, mais du plan de travail épais Ça sera un portique bi-moteur en Y, la table sera fixe. La course sera de 400 x 400 environ, le passage sous portique environ 80mm. Je sais, c'est peu. Comme la structure sera en partie imprimée, en partie "recyclable" je me garde la possibilité de revoir ma copie si ça va pas tout en gardant le matos de base. Voici ce que ça DEVRAIT donner.... On y est pas encore, hein..... Je donne rendez-vous ici à mes "vieux fourneaux" préférés, @rmlc460, @Desmojack, @Artazole, @CacaoTor, @Janpolanton, @Kachidoki, @Tircown, @Philippe Chaumont, @Guizboy, @hidius , @Chevelu37 et d'autres encore qui se reconnaîtront.
  22. 5 points
    Merci @BourrinDesBois Bin on verra, hein.... En tous cas, ça bouligue bien ! Faut passer un peu de temps à régler la géometrie, les équerrages, les parallélismes et les perpendicularités (une équerre de maçon ne suffit pas, même pas une équerre de menuisier) Bah si ça me le fait (et si la machine marche bien) je découperai avec elle un support de broche en strates de contreplaqué de 3. J'ai déjà l'idée de comment faire
  23. 5 points
    Tout est coupé, percé, chanfreiné, traité. Assemblages par "dominos"
  24. 5 points
    Bonjour à tous, comme prévu petit tuto pour régler les drivers de la U20. Déjà les avertissements !!! Bien débrancher le câble d alimentation pendant le démontage du boitier Le réglage des drivers se fait moteur correspondant débranché il est conseillé de faire les réglages avec un tournevis embout plastique ou céramique pour éviter les court circuit Lors de ce réglage, en cas de problème, vous pouvez cramé votre carte Alors on y va ! Démontage des 10 vis pour ouvrir le boitier : Suite à cela on a accès sous le capot supérieur a la CM de l imprimante. Mettre le multimètre en position Voltmètre avec calibrage à 2v (si nécessaire) Mettre la pointe de touche - (noire) directement sur l alimentation sur le 0V (2 fils partent de l alim vers la CM, se mettre sur le fils noirs). Perso j ai même vissé directement ma pointe de touche sur le bornier. Rebrancher le 220V et mettre l interrupteur sur 1 Petite photo encore du qui fait quoi : il faudra, débrancher le moteur du drivers à régler systématiquement et le faire un par un pour éviter d inverser les câbles La pointe de touche + (rouge) se mettra a cet endroit du potentiomètre : on met la valeur désirer puis on rebranche me moteur et on passe au suivant. Maintenant chose importante les valeurs à y mettre : Les 4 moteurs sont des références 42BYGH40H-2-19D. Apres de multiple recherche et information, l’Ampérage de ces moteurs est de 1.5A et 1.7A en crête. SOURCE Le drivers U20 : A4988 et résistances R100 (source tableau le tuto du forum) Les réglages usines observés chez plusieurs personnes sont : 0.82V à 0.86V sur X, Y, Z et 1.1V sur l extrudeur. Les reglages qu'il faut : 0.85V sur X,Y, Z et 1.1 sur sur l extrudeur (lui ne force pas, cette valeur est confirmé par longer3D voir source ci dessus, pourtant au dessus des données qu'ils nous fournissent) Maintenant à titre perso, j ai reglé le Z a une Vref de 0.96, cela fonctionne très bien et le moteur ne chauffe pas plus que ça. Voila vs savez tous, mais attention quand même au passage, cette intervention n'est pas sans risque. un grand merci à @CacaoTor, @deamoncrack, @Phoquounet pour les infos dans de tuto
  25. 5 points
    Hello, Si vous voulez imprimer une pièce de Lego perdu ou faire du grand modèle vous trouverez votre bonheur ici : https://printabrick.org ++
  26. 5 points
  27. 5 points
    Bonsoir, Voici une commande d'un musée, des requins fossiles à reconstituer. Je travaille avec Zbrush, 3DSM, Vue et Photoshop. Voici une reconstitution d'un requin, le Xenacanthus, réalisé avec Zbrush et imprimé par un professionnel. Moi je vais me contenter de faire les dents vu que mon imprimante, une Anycubic Photon, autorise des finesses intéressantes. Le requin fait 1 m de long, son cousin l'orthacanthus de 1.5 m va suivre.
  28. 5 points
    Bonjour, Une Panigale 1199, ech 1/10e PLA Grossiste 3D (argent, rouge, noir, bronze et translucide) Hauteur de couche 0.1 ou 0.15 suivant les pièces. Brut d'impression, juste un peu de colle pour assemblage.
  29. 5 points
  30. 5 points
    Hello Hello Poursuite de mes essais de tête basculante. Jusqu'à maintenant, le pire du mieux que j'étais parvenu à faire, avec la Gitèque "stock" c'était ça : Je disais "quand il y a deux têtes, y'en a toujours une pour emmerder l'autre" : ça frotte, ça bave ça suinte, c'est n'importe quoi. Bon j'avoue que là, c'était caricatural..... La buse 2 avait frotté sur ce que la buse 1 avait imprimé, du coup ça s'était décalé.... Tout pour plaire ! J'étais arrivé à faire un peu mieux avec ma tête Cyclops Mais guère mieux.. Maintenant, j'obtiens ça : C'est quand-même un peu mieux, hein ? Caisse t'en penses @Tifou92 toi qui veux faire de la double extrusion ? PS : là j'ai une buse neuve eu une qui a presque un an. Je pense qu'il faut pas hésiter à en mettre deux neuves..... (quel radin d'Auvergnat ce JCG)
  31. 5 points
    auto dérision au suivant
  32. 5 points
  33. 5 points
    Test d'impression en 4 couleurs avec un Palette Plus de Mosaic. Impression en 300 microns (200 microns aurait été préférable, mais bon c'est un test et la grenouille est vraiment petite) C'est du filament '"Amazon basics", pas de problème passe nickel sur la machine (j'ai acheté un lot de 22 couleurs pour test ) installation :
  34. 5 points
    Fallait finir les bobines 45cm / 1.2Kg On va pas parler du temps d'impression, mais 33h pour la plus grosse, même pas peur pour la SmartCub3D PS : Les deux jambes sont en DAilyFil (plus de plastique, j'ai du commander) et bah j'en suis plutôt content pour le prix
  35. 5 points
    Bon voila ça faisait plusieurs années que j'y pensais mais trop tard, cette année je m'y suis pris un peu à l'avance pour être prêt pour NoelL'idée c'est de faire une guirlande de Noel modulaire ou l'on va enficher chaque module avec une prise jack de 3.5mm et chaque module sera piloté par un signal d'horloge Au début je voulais utiliser des TTL car j'avais l'Habitude d'utiliser ces composant depuis plus de 30ans ! Puis je me suis tourné vers plus moderne des Cmos CD4017 qui doivent bien exister eux aussi depuis près de 50ans, à l'époque je n'aimais pas trop les Cmos car il étaient réputés fragiles mais là j'en ai même soudés en faisant de grosses erreurs de câblage et aucuns n'a succombé de plus ils ont l'avantage d'avoir une consommation faible. Ce CD4017 est encore très courant il traduit un signal en dix sorties, j'ai aussi remarqué que les vrais Texas Instrument avaient plus d'intensité d'éclairage des Led que les mêmes CI de marque génériques, comme il n'y a qu'un Led qui fonctionne à la fois on peut tous les relier sur une seule résistance qui ira à la masse, pour du 5volt j'ai pris 330ohm pour du Texas et 220ohm pour du générique1er shéma du CD4017 vu de dessous, le point blanc montre l'encoche . Pour un montage avec 10 sorties 2ème version pour 6 sorties la sortie suivante sert à reboucler, on peut adapter pour 5 en rebouclant avec la 6 etc... Donc je précâble les CD4017 avec du fil de central téléphonique, il n'y a même pas besoin de dénuder ça se fait tout seul en étamant le bout du fil, j'ai pris les couleurs des résistances pour me repérer dans les sorties : 1 marron, 2 rouge, 3 orange etc...Le timer à base de NE555, j'alimente le tout avec un chargeur de téléphone et son câble USB, ça fonctionne pour une quinzaines de modules Un lien intéressant pour les branchements :https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_chenillard_001.htmlChaque module est réalisé en deux demies coquilles imprimée en 3D en PET puis refermée au pistolet à colleLe flocon:J'ai mis des led blanches et des bleues pour avoir des tons froid, dans ma jeunesse je n'avais pas de led bleues, juste de rouges des jaunes et des vertes et encore elles n'éclairaient pas bien fort. C'est depuis l'invention de cette fameuse led bleue que l'on sait faire des ampoules d'éclairage led avec le mélange rouge vert bleu l'étoile :J'ai mis des couleurs plutôt chaudes avec en plus de l'orange et du rose La boule :J'ai rangé les led une sur deux d'un coté ou de l'autre Le sapin : Suite -->
  36. 5 points
  37. 5 points
    La température d'extrusion influe pas mal sur la qualité d'impression. Une température haute permet d'avoir une bonne adhérence des couches les unes aux autres mais le rendu sera moins propre et a l'inverse une température basse permet d'avoir un meilleur rendu mais les couches adhérent moins bien entre elles et la pièce devient plus fragile, il faut donc trouver le juste milieu. Un bon nombre de "tour" de test sont disponible sur thingiverse pour permettre de régler la température d'extrusion, il existe d’ailleurs tout un tas d'autre test pour calibrer sa machine du mieux possible. http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=calibration+test&sa= Vous pouvez aussi modéliser la tour vous même, personnellement j'ai pris celle ci: http://www.thingiverse.com/thing:729703 Trancher le modèle dans votre logiciel en réglant la température d’extrusion a 200 et une hauteur de couche a 0.2. Une fois le Gcode obtenu, ouvrez le dans un logiciel d’édition de code, j'utilise notepad++. Il va maintenant falloir rajouter des commandes permettant de modifier la température pendant l'impression tous les centimètres. Cliquez sur la paire de jumelle dans la barre d'outil, une fenêtre s'ouvre ça nous permettra de rechercher directement les lignes qui nous intéresse sans avoir a parcourir tout le code. Si le Gcode a été généré avec Simplify 3D tapez ; layer 50 (avec les espaces) pour trouver la ligne qui vous intéresse. Si le Gcode a était généré avec cura (comme celui de la photo ci dessous) entrez ;LAYER:50 (tout attaché sans espace) dans l'onglet recherche puis cliquez sur "rechercher dans le document actuel" ça vous amène a la 50eme couche (soit environ un centimètres de hauteur sur l'axe Z). Juste en dessous de la ligne ;LAYER:50 rajouter la commande M104 S195 (on définit la température de chauffe a 195° pour les prochaines commandes): Faire le même chose toute les 50 couches en réduisant de 5° a chaque fois. Ensuite imprimez la tour et examinez la pour déterminer quelle température d'extrusion convient le mieux a votre filament. Si vous avez des questions au sujet de ce tuto, suivez ce lien Si vous avez des questions au sujet de la tour de chauffe, posez là sur le forum
  38. 4 points
    Bonjour à tous ! Comme cela m'a été suggéré, voici un petit tutoriel illustré pour le démontage/nettoyage/remontage des hotends type MK8 de nos Alfawises, soyez indulgents, c'est ma première fois. Tout d'abord, le démontage et remontage du hotend se font toujours à chaud, au démontage ça aide à ramollir les résidus de plastique qui ont pu s'infiltrer dans les filetages et éviter de forcer et au remontage ça permet de bien ajuster les pièces en fonction de leur dilatation thermique. Cela implique donc que la cartouche de chauffe et la thermistance doivent bien rester en leurs lieux et places dans le corps de chauffe tout au long de l'opération, soyez très prudent d'une part pour ne pas vous brûler (utilisation d'outils et de gants indispensable) et d'autre part pour ne pas endommager votre machine. Si la thermistance ou la cartouche de chauffe sort de son logement, la machine recevra une information de température erronée et cherchera à la corriger par une chauffe excessive avec tous les risques et conséquences que cela comporte. Cela étant bien clair, entrons dans le vif du sujet. -1) Retirer le filament : Pour commencer il faut retirer le filament de la tête, pour cela faites chauffer à plus ou moins 200°, une fois cette température atteinte, débrayez le pignon de l'extrudeur et retirez le filament. Le filament retiré, il faut laisser refroidir le hotend avant de passer à l'étape suivante. -2) Retirer le hotend du chariot : Pour cela tout dépend de votre montage (d'origine, modifié avec un fang ou autre), il faut que vous ayez un accès confortable à tous les éléments du hotend. Vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça dans les mains : Notez que je n'ai pas représenté la cartouche de chauffe et la thermistance sur mes dessins et ce dans un souci de clarté visuelle, mais n'oubliez pas le premier paragraphe ! -3) Démonter le pneufit et le PTFE : Retirez le raccord pneumatique et le tube PTFE avant de mettre en chauffe pour éviter que ce dernier ne brûle dans le heatbreak à cause de l'absence de ventilateur de radiateur (je vous conseille de laisser le tube PTFE clipsé dans le pneufit et de juste dévisser celui ci pour tout sortir d'un coup, ça évite d'endommager le tube PTFE) -4) Retirer le radiateur (facultatif) : Pour retirer le radiateur du heatbreak il suffit de dévisser la vis hexagonale placée à la base du radiateur. Cette étape n'est pas obligatoire pour nettoyer le hotend, déjà parce qu'il est rare que des saletés vienne se loger entre le radiateur et le heatbreak et ensuite parce que le radiateur offre une bonne prise (évitant notamment de rayer le heatbreak avec sa pince, ce qui pourrait nuire au bon refroidissement) ainsi qu'un bon repère pour le remontage. -5) Retirer la buse : A partir de là, il faut chauffer le hotend à une température suffisante pour bien ramollir le plastique logé un peu partout. Une fois chaud, saisissez le bloc de chauffe avec une pince (par les faces avant et arrière pour ne pas abîmer la thermistance et la cartouche de chauffe) puis avec la clé fournie avec votre imprimante, dévissez la buse, en principe pas besoin de forcer, ça doit venir assez facilement. Une fois la buse retirée, mettez la de coté en prenant soin de la poser sur une surface qui ne craint pas la chaleur... -6) Retirer le heatbreak : Il est conseillé par moi même de nettoyer l’intérieur du heatbreak avant de le démonter pour profiter de la chauffe de la machine. Procédez comme pour la buse en attrapant le heatbreak (ou le radiateur si vous les avez laissé assemblés) délicatement avec une pince ou mieux, à la main avec des gants adaptés. Ici aucune résistance normalement puisque c'est la buse qui fait contre écrou pour le heatbreak. -7) Nettoyage : Félicitation, vous avez démonté votre hotend ! Maintenant il faut nettoyer tout ça. Commencez par le bloc chauffant, pour le filetage je vous conseille l'utilisation d'un écouvillon en laiton de 6mm, c'est top ! Une fois le bloc propre, vous pouvez couper la chauffe de la machine si vous le souhaitez pour pouvoir lâcher le bloc chauffant sans risquer qu'il aille brûler quoi que ce soit... Attaquons nous au filetages de la buse et du heatbreak, pour ce faire personnellement je chauffe avec un briquet en tenant la pièce dans une pince, puis un petit coup de brosse à dent dans les filets et ça roule ! Une fois que tout est propre, on peut passer au remontage. -8) Remontage du hotend : Chauffez votre bloc chauffant si vous l'aviez laissé refroidir à l'étape précédente. Ensuite suivez les instructions précédentes en sens inverse, commencez par remettre le heatbreak et le radiateur dans le bloc chauffant, le heatbreak doit être vissé de façon à ce que que le haut de son filetage soit au raz de la surface supérieure du bloc chauffant. Si vous aviez laissé le radiateur sur le heatbreak en sautant l'étape 4, vous pourrez ajuster le heatbreak exactement comme il était avant en faisant en sorte que les faces avant et arrières du radiateur soient parallèles à celles du bloc chauffant. Ensuite remettez la buse dans son emplacement, laissez lui le temps de chauffer avant de serrer cette dernière contre le heatbreak puis bloquez juste la buse contre le heatbreak sans forcer outre mesure. -9) Remontage du PTFE : Comme au démontage, il est fortement conseillé de remonter le PTFE à froid pour ne pas le cramer, donc laissez bien refroidir le hotend puis procédez à la remise en place du tube et du pneufit, veillez à ce que le tube PTFE soit coupé bien droit au bout et à ce qu'il soit bien enfoncé à fond dans le heatbreak. -10) Remise en place du hotend sur la machine : Comme pour l'étape 2, cela dépend de votre montage, procédez de façon inverse à cette dernière. -11) Réglage et essai : Une fois tout remis en place, la première chose à faire est un leveling du lit pour éviter que la buse ne vienne lui faire un gros bisou au premier home venu. Ensuite remettez du filament dans la machine et lancez un print de test de votre choix, en théorie et si vous avez bien suivi toutes les étapes et conseils, il sera nickel et vous n'aurez aucune fuite de plastique sur le hotend. Voilà, vous avez un hotend comme neuf, enjoy ! Je vous joint une petite vue éclatée du hotend en passant : J'espère que mon tuto est assez clair, si quelque chose ne l'est pas ou si vous avez une meilleure méthode pour une des étapes, n’hésitez pas à le dire et je modifierais (je compte sur un modérateur pour me donner les droits sur ce post) ! Kev.
  39. 4 points
    Aller encore 2-3 bricoles et on y est : Données relevées : Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 Recv: 0 +0.322 +0.357 +0.205 Recv: 1 +0.162 +0.360 +0.210 Recv: 2 +0.050 +10.050 +0.227 Recv: Recv: X:300.00 Y:298.00 Z:14.77 E:0.00 Count X:24000 Y:23840 Z:6000
  40. 4 points
    La grande classe ! Bon moi j'ai bien bossé ce soir ! Pour résumer : J'ai donc repris tous les supports têtes (MK8, E3D et AiO) pour les rendre compatibles avec le chariot d'origine, il n'est donc plus nécessaire de changer le chariot quel que soit votre modèle de hotend ! Cela m'a aussi permis de laisser plus de place pour la vis de la roue profilée inférieure, donc la aussi, plus besoin de s'emmerder à remplacer la vis avec l'adaptateur, on laisse comme c'est d'origine et on monte son support tête sans réfléchir ! Tous les modèles de tête ont maintenant un support ventilo avec support BL-Touch ! Pour toutes, il s'agit du support ventilo 40mm, les versions 30mm n'offrant pas suffisamment de place pour l'intégrer... J'ai rendu compatible le double fang avec les supports BL-Touch. J'ai fait quelques retouches mineures ici et là un peu partout. Donc en clair tout est compatible avec le chariot d'origine, tout les supports ventilo 40mm sont compatibles BL-Touch, tous les fangs sont compatibles avec toutes les têtes ! Dans le genre modulable, je peux pas faire mieux les gars !! Et biensur, tout est déjà dispo en téléchargement via le lien en bas du premier post de ce topic ! Voilà, amusez vous bien !
  41. 4 points
    Salut ! La réponse est également en première page, tout est illustré...! Pour ceux que cette fonctionnalité intéresse, j'ai bossé sur une première version pour l'E3D, @CacaoTor va jouer les bêta testeurs, si ses essais sont concluants, je verrais à adapter le support aux autres modèles comme ça tout le monde pourra en profiter...
  42. 4 points
    Salut, Pourquoi vouloir changer d'extrudeur? Un bon conseil : Familiarise toi avec ta machine, ne change rien pour le moment si tu ne veux pas qu'elle finisse sa vie prématurément sur une étagère.
  43. 4 points
    Salut à tous, Bien avant les impressions 3d, je faisais déjà de la 3d, avec une matière assez particulière : le latex ! ... NON pas de la façon dont vous pensez, mais avec des ballons en latex. Bon trêve de plaisanterie foireuse, je vous laisse voir quelques exemples Tout d'abord, il y a eu le chien, décliné en plusieurs tailles, un grand classique (très grand pour celui du fond :D) : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/animaux/chien-160-260-350-646.jpg Puis ont suivis plein d'autres animaux : https://www.cyril-fiesta.fr/animaux-en-ballons/ Ensuite quelques objets, par exemple un Panier de basket : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/panier_basket2.jpg https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/ y'a un peu de tout (fleur, flingue, épée, etc.) En vrac, j'ai aussi un beau bananier avec un petit singe : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/decorations/bananier.jpg Et enfin quelques exemples de personnages : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/personnages/ J'en intègre quelques uns : Voila ^^ Bon c'est pas aussi précis que l'imprimante, et c'est bien plus éphémère ^^ Peux-être que je tenterais un jour de les reproduire en version imprimé ++
  44. 4 points
    Allez! Je vous mets sur la voie, surtout toi, @fran6p La tenancière débite des choppes...
  45. 4 points
    bonjour pour les possesseur d’écran graphique 128x64 équiper d'un buzzer et sous marlin, il est possible de faire joué de la musique a votre buzzer typiquement en fin de print pour ce faire il faut activé une ligne dans le configuration.h #define SPEAKER une fois ceci fait votre buzzer peut joué des fréquence pendant un certain délais via des commandes Gcode il suffit de télécharger le zip de ce topic et de le décompresser pour obtenir un choix de 11000 musique convertie en Gcode on va donc ouvrir pronterface, ouvrir un gcode et lancer comme un print pour joué la musique ont peut également mettre quelle que gcode sur la carte sd et lancer depuis l'imprimante une fois notre choix effectué il faut simplement ouvrir le gcode avec un éditeur de texte comme notepad++ par exemple, copier l'ensemble des lignes et aller les installer dans notre slicer comme cura dans la partie "Gcode de fin" Converted_RTTL_RingTones.zip
  46. 4 points
    Comme ca, en tentant de comprendre tes phrases Despogiennes où sont habilement liées tournures de styles réthoriques et absence totale de ponctuation, donnant à tes pensées des élans lyriques à faire palir les plus grands orateurs de l'antiquité dans leurs exercices hebdomadaires pour convaincre tantot la plebe tantot le sénat de l'absolue nécessité de changer soit les cultures de certaines terres afin de les laisser respirer un peu, soit l'eau des latrines pour les laisser aussi respirer (les gens cette fois, pas les sols), et pas forcément dans cet ordre là... Bref comme je le disais avant d'être insolemment interrompu par mes pensées personnelles m'amenant a divaguer sur la condition sociale de certains de nos ancetres... J'ai l'impression que tu as un probleme de tube PTFE mal enfoncé dans la tete d'impression. As tu vérifié ce point en démontant/remontant tes buses?
  47. 4 points
    Bonjour cher voisin! Je ne veux pas t'inquiéter mais la dernière fois que quelqu'un a osé mettre des images sur les différents écrasements du filament fondu à la place de @Bosco2509, c'était en avril 2017; depuis nous n'avons plus de nouvelle de ce type...
  48. 4 points
    La mesure de son ego ne se fait pas au multimètre, j'en sais quelque chose... Tiens, ça va être ma future signature, j'aime assez
  49. 4 points
    Bref @papa50 on ne te demande pas de fermer ce sujet, bien au contraire, on te demande de le rendre plus accessible aux petits nouveaux. Plus facile à lire pour ceux qui veulent suivre la création de tes belles DiY. Bref on veut du classement, de la facilité d'accès. Je sais que je suis mal placé pour le dire parce que j'ai (largement) participé à ce joyeux bordel, mais il est temps de ranger un peu, pour que les nouvelles infos intéressantes ne soient plus perdues au bout de 3 jours.
  50. 4 points
    Si c'est que ça, envoi moi un MP ou un email, on va bien trouver une solution
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