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Hihi !! Ya du p'tit jeunot qui carbure !

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C'est quoi cette histoire de "faux bond" ???? Suivre un foirium, c'est pas rester "tanqué" sur un sujet unique, sinon bonjour l'ouverture d'esprit ! (on a bien vu où ça mène....) Il y a plusieurs façons de suivre, la mienne c'est celle-là >>>> sauvegardée en favoris. ( ouvrir le forum sur la page des derniers posts, comme ça tu as une vue globale de tout ce qui se raconte ici ou là )

Bonjour a tous, J'ai une Anet A8 depuis quelques jours, et j'ai installé le firmware marlin 1.1.6. Le petit souci, c'est que j'ai un bug d'affichage qui rend l’écran illisible sur la page "Surveiller" ( j'ai mis le firmware en français) et unique cette écran là. J'ai fait une petite vidéo c'est plus parlant... https://www.youtube.com/watch?v=zc-WU3DSIIs Ce bug d'affichage n'apparait qu'une fois l'impression lancée. Sans impression je n'ai pas de problème d'affichage. Il faut rafraichit la page en changeant de page pour que l'affichage redevienne normal. Mais ça dure pas. Au bout d'un certain aléatoire l'affichage redevient partiellement ou totalement illisible. J'ai changé de firmware étant passé sur Skynet 2.3.2 puis sur Marlin 1.1.4, mais cela n'a pas resolu le problème. Quelqu'un aurait eu ce gendre problème. Une solution... ? Je précise qu'a part ce bug, le firmware fonctionne très bien et que je n'ai aucun problème d'impression. Mais c'est saoulant de devoir a chaque jongler avec les pages afind' avoir un affichage lisible pour pouvoir contrôler la progression de l'impression et ses paramètres.

Bonjour, Ayant reçu plusieurs questions suite à mon message dans le topic "Octopi et Microdelta Rework" de Antek, j' ai décidé de faire une petite présentation de mon installation. Liste du materiel necessaire : - une Microdelta Rework (sans elle on ira pas loin ^^ ) - une OrangePi zero avec une carte microSD et un OS (j'utilise Armbian, simple et efficace) - un convertisseur de tension miniature ajustable - un mini hub USB (publicitaire dans mon cas) - une rallonge USB - une webcam USB - un relais avec pouvoir de coupure de 30v DC 10A ( /!\ il est important que le pouvoir de coupure soit spécifié pour du courant continu) - un transistor (j' ai utilisé un mosfet 2n7000 que j'avais sous la main) quelques resistances et un petit bout de pcb de prototypage ( uniquement si votre relais n'est pas pilotable en 3.3v et est inversé) - du fil, des cosses - du scotch double face épais (pour éviter que les cones de soudures des cartes electronique ne le traverse) Voilà une idée du bazar : Petite description de ce bazar : - en bas au centre on trouve la OrangePi Zero et son antenne qu'on voit sous le module écran de la microdelta Rework (le wifi passe mieux là que dans la carcasse metallique) - accroché à la OrangePi Zero on voit la rallonge USB qui va jusqu' au mini Hub USB a l'exterieur (la webcam et la Microdelta Rework sont connecté à ce mini Hub) - juste au dessus de l'OrangePi Zero vous trouverez le convertisseur de tension qu'il faudra préalablement réglé à 5Vdc en sortie - Au dessus il y a la carte electronique de la MicroDelta Rework - A droite de la carte de la MDR il y a le relais de coupure de puissance - Au dessus du relais il ya un petit montage avec un transistor et 3 resistances permettant de piloter le relais avec le 3.3v des sorties de la OrangePi (si vous trouvez un relais qui se pilote en 3.3v, vous n'aurez pas besoin de ce montage) Le bouton Marche-Arrêt de la microDelta Rework étant alimenté en permanence en +24Vdc (via la broche X7 de la carte electronique) J'ai soudé un petit fils sur la cosse du fil du bouton qui va au + INPUT du convertisseur de tension. Pour la masse j'ai simplement connecté un fil Dupont sur la masse du connecteur collé au connecteur du ventilateur et relier ce fil au -INPUT du convertisseur de tension. Les sorties du convertisseur de tension +OUTPUT et -OUTPUT sont elles reliées aux broches d'alimentation +5Vdc et GND de la OrangePi Zero. L' autre cosse du bouton Marche-Arrêt est relié à la borne NO (normalement ouvert) du relais de puissance. La sortie du relais est connecté à la broche X6 de la carte electronique de la MDR (là où était connecté initialement le fil du bouton). Enfin le petit montage pour coller avec le fonctionnement de mon relais ( qui commute sur un état bas et repasse en repos sur un état haut à 5vdc) : Ce qui donne ceci ( +5Vdc commun entre le relais et la OrangePi Zero et masse commune également):

Alors, je ne sais pas ce que tu utilises pour trancher, moi c'est la dernière version de Cura, et ça ne me fait rien de tout ça ! Au départ, j'ai téléchargé le STL sur Thingiverse, puis je l'ai importé sous Sketchup, et retravaillé la zone qui m'intéressait, et je l'ai retransformé en STL avec le plugin intégré, et tout a fonctionné sans souci. Je te refile le Gcode que j'imprime: Mais bien entendu, il est avec les réglages du jour pour la CR-10 ! Couches 0.2, 2 lignes de paroi, 3 lignes de couches inférieures et supérieures, remplissage 20%, 200°, 80mm/s, supports en contact avec le plateau, jupe. Si tu veux le fichier Sketchup, dis-le moi. Fang pour 4020 pour support PCB.rar

Bonsoir, Ci dessous le lien https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-THSL-300-8D-Lead-Screw-Dia-8MM-Pitch-2mm-Lead-4mm-Length-400mm-with/32508551858.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e5cc6c37siYyrt lion02

Comme dirais les inconnus, ce que tu fais de tes nuits ne nous regarde pas .

Salut, Je vois que ça travaille dur ici, bravo !!! De mon côté, je n'ai pas pris le choix de faire une intégration du boitier de commande spécifique à ZATSIT afin de pouvoir être réutilisé plus facilement sur une autre imprimante. J'intègre donc l'électronique dans un boitier prévu initialement pour de la HIFI car ils ont le mérite de ne pas être cher et facilement modifiables. C'est loin d'être fini mais ça donne ça pour le moment A+

Salut, Il y a un fusible sur la ligne 1 de l'alimentation (celle utilisé sur la MDR) de l'eMotronic (https://www.reprap-france.com/article/lemotronic-quesaco) : à voir si il est fondu ou pas. Par contre est-ce que d'autres éléments ont été touchés ? Difficile à dire. Tu peux déjà vérifier visuellement si tu vois des composants cramés : si c'est le cas, le changement de fusible ne suffira pas. Si c'est pas le cas, tu peux tenter de remplacer le fusible et tester une par une les fonctions de la carte pour vérifier si d'autres choses ont été touchées. @+ Math

je répète, vu que l'info t'échappes encore " le problème existe aussi avec le firmware d'origine mais est masqué par le rafraichissement permanent du lcd ". J'ajouterais: ce problème n'existe QU'AVEC cet écran bien précis. en réalité c'est le rafraichissement permanent du firmware d'origine dépassé et complètement bridé qui est un emplâtre sur une jambe de bois.

L'ABS est plus souple que le PLA. Le PLA est plus résistant que l'ABS. L'ABS a une meilleure adhésion inter-couche. Les pièces imprimées n'ont pas la même résistance selon l'axe: par exemple @Yo' a certainement du imprimer sa grille à plat. S'il l'avait fait avec les barres disposées verticalement, certes il aurait pu en mettre plus sur le plateau mais ça aurait été moins résistant (=layer-adhesion). Au final pour moi le principal désavantage du PLA est sa faible résistante à la chaleur (env. 55°C). J'ai du mal à comprendre ceux qui utilisent de l'ABS pour des pièces qui ne seront pas soumis à la chaleur ou qui ne nécessitent pas d'être lissées à l’acétone. Un peu de doc: https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/

Hello Dire ça, c'est BIEN MAL connaître et/ou comprendre la curiosité quasiment maladive et l'envie permanente d'évolution qui caractérisent le printeux moyen ! Printeux qui déteste être prisonnier d'un système propriétaire et encore plusse être tenu par les ...choses par un constructeur.

Bonjour, Bienvenue a toi lion02

Personne ne t'oblige à installer Marlin. Si tu es satisfait avec le firmware d'origine, reste comme ça.

J'ai le métal, j'ai la robustesse, à la base c'était une Anet A8. Et la conversion m'a couté moins cher (les upgrades par contre ça reste à voir) qu'une ender 3.

Je confirme ! un taillage de cannelure j'ose même pas y penser ... mais sans cannelures, ça va pas durer longtemps sans prendre du jeu. Et si c'est serré, tu n'arriveras pas à le démonter (ça t'est déjà arrivé avec le plastique je suppose). Pour ma part, j'ai anticipé quelques applications possibles pour l'adaptation de ma bascule, et ... oh divine surprise ! ça serait pas loin de passer sur la Zatsit ! Avec des corps de chauffe céramique et un servo de taille adapté, je serais proche de 70 grammes, ça me parait jouable ... il faudra que je demande à Marc Peltier quelle est la charge limite pour garder une dynamique et une précision correctes. Quelques vues supplémentaires : Et ce qui est bien c'est qu'il semble possible de faire un caisson simple et efficace pour l'ABS et autres matières difficiles. Bonne soirée.

Patience les gens, je termine un comparatif complet rien que pour vous ^^ A noter que j'ai eu un éclair dans la nuit pour une solution xD EDIT : Justement j'ai du matos, et j'ai la chance de pouvoir tous les tester. Mon tableau répondra à toutes les questions EDIT 2 : Vendredi je post tout. Gros boulot derrière ^^

je vous met une autre capture d'écran pour mieux vous expliquer . seul les phrases en (".........") sont a modifiées.

bonsoir le problème vient de la traduction en francais de Marlin l'afficheur ne prend pas en compte les accents é è à etc.... il faut ouvrir le fichier Marlin.ino , flèche en haut a droite faire défilé jusqu'a trouver langague-fr.h cliquer dessus puis vous devez changer tous les accents ,exemple é devient e , à devient a etc... l'afficheur LCD ne prend pas en charge les accents c'est pourquoi cela devient illisible.

J'ai résolu en grande partie mon problème de firmware J'ai réinstalle le firmware d'origine et comme par miracle je n'ai plus de problème d'affichage. Ce qui démontre bien que c’était le firmware marlin qui a foutu le bazar. Mais je comprend toujours pas pourquoi une réinstallation des firmwares ne réglaient pas problème. Seule la réinstallation du firmware d'origine l'a résolu. Didier3d, j'ai rien compris à ton lien. Pourquoi toutes ces bidouilles pour réinstaller le firmware d'origine alors qu'il suffit de passé par le câble USB ? Ceci est un grand mystère pour moi ??? Du coup, j'ai décider de réinstaller le firmware Marlin 1.1.6. Contrairement à la première installe là, le flash s'est fait sans problème. Et devinez quoi ? Je n'ai plus de problème d'affichage. Par contre j'ai un autre petit souci. Les origines X-Y ne sont plus bon. il imprime au bord du plateau au lieu d'aller au milieu. Comment on règle les origines dans Marlin ? A moins qu'on puisse faire ça sous Cura ? J'utilise pas Repetier, mon ordinateur n'est pas dans la meme pièce que l'imprimante. Merci a vous Didier et Jacky d'avoir bien voulu me donner un coup de main..

Je n'avais pas ces problèmes d'affichage avec le firmware d'origine et j'avais les mêmes vibrations. Les problèmes d'affichage sont apparue dès le flash.

Pas cette année

Bonjour à tous, je galère depuis 2 jours car je veux revenir au firmware d'origine mais impossible. Medmed comment as tu fais pour réinstaller le firmware d'origine car pour moi depuis que j'ai installé skynet impossible de revenir en arrière. Merci pour ton aide

Je pensais le problème résolu, mais c'etait de courte durée. L'affichage est de nouveau illisible sur l'écran "Surveiller"