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Contenu avec la plus haute réputation dans 17/12/2018 Dans tous les contenus

  1. Pareil si je ne touche pas à une imprimante pendant une journée je déprime, je tremble… ça me fait pareil avec ma femme… sauf que c'est quand elle est là
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  2. Mouais, mais tout de même: j'ai actuellement une vingtaine de bobines ouvertes de toute marque (Esun, Octofiber, Acccreate, Machine3D, Grossiste3D, Emotion-Tech, Sunlu, etc...) dont certaines ont près de 3 ans. Elles sont toutes à l'air libre, dans mon salon, qui n'est pas chauffé la nuit, pas dans leurs sachets plastiques. Et sur la table, à côté, il y a une petite boite avec tous les sachets de dessicants ! Et je n'ai encore jamais entendu les petits claquements dont parlent certaines personnes au niveau de la buse. Eh bien je n'ai noté aucune cassure suspecte. Bien sur, il y a des différences de qualité entre tous ces fils (qui à mon avis proviennent plus des colorants employés, par exemple, j'ai du "bois" de chez Acccreate qui est très fragile), mais même les toutes premières, les Octofiber, qui datent de ma Disco200 sont encore parfaites. Alors... Tiens, comme je suis un malade des couleurs, il me manque un vert foncé, va falloir que je me remette en chasse !!
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  3. Bonjour, Sur ces extrudeurs, il faut vérifier que les deux vis encadrées en rouge ne sont pas trop serrées. Sinon, le ressort qui agit sur le levier ne peut pas jouer son rôle de compression correcte. La roue libre (opposée à celle crantée) doit tourner librement sans à coups. Le ressort est parfois un peu faible, il existe une pièce très rapide à imprimer qui permet d'ajouter plus de tension: ici sur Chosivers Sinon, au vu des sous extrusions que vous rencontrez, je penche fortement vers ce que @volavoile vous signale: une tête qui se bouche à cause du PTFE qui n'a pas été monté suffisamment contre la buse et pour remplacer @Bosco2509 et faire plaisir à @Shinichi voici un schéma :
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  4. Babygroot trouvé sur thingiverse. 3 partie 100micron avec support et raft Pla noir G3D Je vais le peindre par la suite. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
    2 points
  5. Une maison D&D pour tester l'extrudeur Titan. Il marche bien, une fois réglé. Impression buse 0.4, en 200 microns, les faces s'impriment à plat, et tout est collé. Filament Ice (200°/60°), slicé avec Simplify 3D.
    2 points
  6. C'est déjà ça de fait ! avec des buttées pneumatiques, tu as pu mieux gérer la fin de course et le retour de la bascule, par contre, c'est la taille et le poids qui me posent question. Le "sapin de Noel" a encore pris de l'embonpoint ! Le moteur du "Y" est il encore capable de tirer tout ça sans broncher? Pour ma part, j'ai creusé la question des bavettes avec la liste des incontournables en fond d'écran: - Inox - Souples - Légères - Accessibles - Ajustables - Interchangeables C'est plus petit en vrai qu'en photo ... 8 Grammes tout équipé, et il y aurait moyen d'en gratter encore un peu C'est costaud , les bavettes sont en tôle inox de 0.1 mm doublée, plié en 2 , coincé dans un V , une vis de 2.5 pour verrouiller la bride, ça n'a pas du tout de jeu, et les bavettes sont super élastiques. Vu la faible épaisseur, j'espère que la chaleur ne transitera pas trop vite vers les plastiques ... à tester.
    2 points
  7. Vous êtes nombreux à ne pas avoir l axe X horizontal malgré les réglages des excentriques. Le fait de bien régler à gauche implique que sur le côté droit les roulettes ne sont plus en contacts. Pour résoudre ce problème voici ce que j'ai fait: j ai échangé l excentrique coté droit et je l ai installé toujours à droite mais côté extérieur et en bas, ce qui m a permis de remonter l'axe X et d'éviter qu'il redescende en réglant l'excentrique de droite. Pour l'instant le résultat semble très satisfaisant et très stable. La seconde étape je vais monter des excentriques supplémentaires afin de régler çà aux petits oignons (n'ayant pas trouver ces pièces sur le net, un ami (il se reconnaîtra ) me l'a dessinée afin que je l imprime (tests en cours). Donc voici peut être une solution pour résoudre ce problème d’imprimantes type CR10, u20 etc ... sans rajouter de deuxième axe.
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  8. c'est peu être possible, mais je ne suis pas assez calé sur ce genre de truc par contre j'ai un pi avec wifi donc il est connecté en USB à la sbase mais j'envoi mes fichiers par wifi au pi
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  9. Ben essaye on verra bien ! Mais si ça fonctionnait avant et que c'est à cause de ta mise à jour que ça merde, il y a de grandes chances oui.
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  10. Salut, il va se détendre le monsieur URGENT y a pas encore le feu comme disent nos amis Suisse ... Cela serai bien de nous dire quels sont tes problémes d'imprimante avant de vouloir faire une mise a jour ?
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  11. non tu modifis ton fichier tu reboot ta carte et ça prend les modifs en ligne de compte non il n'y a pas cette possibilité dans smoothieware...
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  12. Je pense avoir résolu le problème. Je file chez brico dépot, il me manque du matos , je teste et je vous dis. F.
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  13. Bienvenue sur le forum !
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  14. changer les connecteurs: info périmée, seule la première génération de la carte (la v1.0) avait une faiblesse sur les connecteurs, on en est à la v1.5 et la v1.7 arrive. pour les câbles d'alim, ne les branche pas à nu, utilises des cosses, à condition de bien faire le sertissage. Pour le plateau chauffant, si tu vois 2 fils noirs et deux fils rouges, t'es tranquille, si tu n'en a qu'un de chaque, faut les doubler, c'est juste que le connecteur est prévu pour 10A par contact (donc par fil) et que le plateau utilise 12-13A. Bref ce n'est pas tant le câble le problème, mais plutôt le connecteur. (si tu doubles les fils noirs et rouges, tu ne fait passer que la moitié de l'intensité par fil, donc on est dans la marge supportée par le connecteur). En règle générale, ne te fies à aucune vidéo antérieure à janvier 2017 (et même après, beaucoup de Youtubeurs ne font que répéter sans réfléchir les conneries qu'ils ont vues, lues ou entendues ailleurs, ce qui fait qu'ils répandent des idées de "majs" stupides qui font pire que l'original).
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  15. Je suis quasi sûre que cela viens de l'extrudeur : Le faite que l'on soit tous les 3 ( @Shinichi , @Alkesh , et moi) avec une S peux confirmer que cela vienne bien de l'extruder. Vous avec celui en plastique noir? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- et pas le jaune? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sur l'extruder noir, le "bras" qui applique la roulette contre la roue cranté parait souple, combiné à un ressort peut-être trop mou, j'ai l'impression que le PLA n'est pas bien appliqué contre la roue cranté et donc que cela patine. Dans un premier temps, je vais essayer de tirer sur le ressort pour lui donner plus de force et si ça s'améliore, je vais commander une copie pas chère d'un TITAN bowden.
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  16. Le 2ème lien n'est pas un silencieux. Cette tuyère est destinée à canaliser et optimiser le flux d'air évacué, en aucun cas elle ne diminue le bruit.
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  17. C'est pas un sapin de Noël, c'est "Tit biscuit" de Shrek : Et il va prendre la grosse tête : je suis en train de regarder pour adapter un fan radial 7530 et son support servirait pour la boite de câblage Le moteur Y, il est cool, par contre les moteurs X et Z, j'espère qu'ils ne vont pas me faire la tête ! J'ai 100g à gratter en échangeant le Nema 17 x34mm par un 20mm,. Mais d'après les commentaires sur Amazon, il est loin des caractéristiques indiquées... Chez E3D, ils valident un pencake de 25mm, je crois... Bon, j'ai trouvé une excuse pour pas m'occuper de mon câblage : caractériser les filaments pas encore déballés (bamboofill, copperfill, XT, XT-CF20, SUNLU TPU+). Je butte sur le TPU+. Impossible de définir le multiplicateur d'extrusion ! J'ai calculé 1.23, imprimé avec ce coef et de 0.39 je suis passé à 0.42, et j'ai même testé avec 1.5, rien n'y fait, pas même une vitesse à 20mm/s, je plafonne à 0.42. La valeur par défaut de simplify3D est 0.48 (indiquée en grisé en mode auto). C'est claire qu'on va pas chercher des 1/100 en flexible ! Mais ça m'a contrarié. Je vais me rattraper en qualifiant le XT-CF20, réputé être une merveille!
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  18. Hello, Je prépare l'arrivée de la Zatsit. J'ai modélisé et imprimé un support pour AiO EVO et son fanduc/fang/cooling ring appelez ça comme vous voulez. Le refroidissement est déporté par un tube silicone ID12 OD15 (lien). J'attends de réceptionner pour voir si c'est suffisamment rigide pour ne pas plier net et assez souple pour ne pas entraver les mouvements. Le ventilateur coldend est celui d'origine de la AiO EVO. Pour la tête et le fang il faut 2 vis M3x30 (ou plus), 2 rondelles extra large de préférence, 4 écrous. Pour le ventilo de 25x25 il faut 2 vis M3x15 et 2 inserts laiton M3 de 4mm et diam. ext. 4mm. J'ai également préparé un support à la cardan alternatif pour deux ventilateurs radiaux de 50x50x15 disposés tête bêche. C'est ce que j'avais en stock et en utiliser un seul me semble un peu faible. Il me faut encore déterminer la longueur de déport avec le profilé ou il sera fixé pour ne pas interférer avec les bras de la Zatsit. Je ne publie pas sur Thingiverse, je pense que Marc devrait avoir la primeur des premiers objets estampillés Zatsit. Si des gens sont intéressés je mettrais les stl à dispo. (la photo ne rend pas justice, l'impression est bien meilleure en vraie) Qu'en pensez vous?
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  19. Et... comme l'a si bien précisé @volavoile, si faux contact il y a... mofset en court-circuit peut-être est-il... PS : oui... si parler byzarrement je me met en ce moment... faute à scéance "Star Wars" en est la cause... enfant depuis Yoda en être fan je suis... que la force t'accompagne à la résolution de ton problème...
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  20. ça glisse pas sur une alfawise U20 ça roule Modération : @freddy6667 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
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  21. nop, je te conseilles juste de lire ça. Marlin119 sur anet.7z Et pas la peine de vouvoyer.
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  22. Salut, M désigne toujours le pas métrique, jamais la longueur. 3 désigne le diamètre de la vis: Ø3 = pas de 50 (2 filets au mm), Ø4 = 60 (anciennement 70), Ø5 = 80, Ø6 = 100, Ø8=125, Ø10=150, Ø12=175, etc... Quant à la longueur, elle est prise avec ou sans la tête selon le type: une vis à tête fraisée M6 x 30, par exemple, aura un diamètre de 6mm, au pas de 100 (1 filet tous les mm), et une longueur hors tout de 30mm. Pareil pour les vis sans tête, à plus forte raison. La même avec une autre tête (bombée, cylindrique...) verra sa longueur augmentée de la hauteur de la tête. Du coup, le 30 ne concernera que la partie filetée. Après, l'autre chose importante, c'est le type d'empreinte pour serrer la vis: fente, en croix (Philips ou Posidriv - pas tout à fait le même angle, c'est pour ça que des fois on a le tournevis qui dérape), hexagonales (les plus répandues sur nos machines) ou Torx (celles qui permettent le meilleur couple de serrage). Et puis aussi, il y a les boulons, bien sur, qui ont une tête hexagonale (et donc pas d'empreinte). Plus les trucs spéciaux (style Torx avec une axe en plein milieu, triangulaire, etc...) généralement faits pour que le commun des mortels ne puisse pas démonter. Et enfin, le pire: les vis avec une tête qui est fait pour casser au serrage. Un jour, quand tu seras grand, je te parlerai des écrous et des rondelles
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  23. Je suis en train de faire le décompte du prix de revient avec des composants issus de vendeurs professionnels ( RS Composant entre autre) pour éviter les fakes chinois. Je pense commercialiser le module sous forme de kit aux environs de 10€ ou câblé / testé pour 15€ (5€ de main d'œuvre) port compris.
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  24. Merci pour ces précisions. Effectivement, j'ai vu que toutes les Ender ne sont pas livrées avec des poulies vissées, c'est bien dommage car pratique pour régler l'alignement.
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  25. Heu... perso entre le lien DropBox ou le gros lien (qui est aussi un dropbox) j'ai exactement la même chose sur les 2 fichiers, avec des Tailles et des CRC identiques... Par contre, effectivement, le ROM Firmware Pack qui est sur le Blog de GearBest est different, mais il s'agit d'une vieille version (il suffit de regarder les videos qui sont d'ailleurs incluses dans le ZIP ><) La seule sources "fiable" c'est https://www.dropbox.com/sh/y6vyenl23ki70lk/AAD5CKJrbmI1drgqfMy4kMNra?dl=0
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  26. Bonjour à tous, J'ai retravaillé mon schéma de fond en comble. le précédent, bien que fonctionnant théoriquement était trop tributaire du choix du couple de transistors montés en darlington. J'ai l'ai donc repensé pour le rendre "universel" quelle que soit la fréquence du signal PWM (aussi bien 8 Hz que 122 ou 490) La tension de sortie est complètement proportionnelle au duty-cycle et s'affranchit de la fréquence. L'ondulation de la tension continue générée n'est que de 200 mV (0.2 V) pour 8 Hz. Elle devient pratiquement nulle avec l'augmentation de la fréquence. Et j'ai dessiné un PCB que je ferai graver après validation d'un proto.
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