Classement

Merci à tous je viens de la donner à un club (je ne sais pas comment effacer l'annonce) pourquoi faire systématiquement de l'argent pour les pieces ? je suis heureux d'en faire profiter des "jeunes" je suis un ancien hippie adepte du partage.... slts

C'est toi qui choise, ty fait comme t'y veut...

Pourquoi voudrais-tu qu'elles ne soient pas synchro, puisqu'elles sont reliées entre elles par des engrenages ? Je serais même tenté de dire que le filament gagnerait en rectitude à être "marqué" par les dents des deux côtés au lieu d'un seul, non ?

Bonjour à tous, Ci-dessous le schéma de raccordement du module à la carte mère de la Wise U20

Firmware Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif : Maintenance et qualité (Sujet du Forum) On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider Tuto - Bien démarrer avec son Alfawise U20 Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Tuto - Calibrage Extrudeur (pour la U20) Tuto - Mise à jour Firmware Tuto - nettoyage de la hotend MK8 d'origine Tuto - réglage des drivers de la U20 Problème de "patte d’éléphant" sur les premières couches Pas d'impression ou problème de carte SD Blocage de l'axe Z Problème d'axe ou de buté Fichiers de Test Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers Cube XYZ (pour calibrer les Steps de votre imprimante) 3D benchy (le petit bateau qui vous permet d'avoir un visuel général de votre qualité d'impression) Smart compact temperature calibration tower (Pour tester la meilleur température possible pour vos impressions) U20_180-220_PLA_Temp_calibration (limité 195-210).gcode (Tour de température (195-210°) de @PrBifidus) Part Fitting Calibration (Thinwall) 2015 3D Printer Shoot Out Test Geometries (Ensemble de modèles pour divers Tests) Ultimate test block by Kickstarter (Test Global, comment l'utiliser : Lien Github, Résultat de @PrBifidus ) *MICRO* All In One 3D printer test (All in one, imprimer en une "petite" pièce plusieurs test) Pièce de rechange Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel Consommables d'origine (Liens AliExpress) : Buse d'origine en 0.4 (filetage MK8) Tube téflon (4x2 , 4mm exterrieur, 2mm interrieur) Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) : U20 - Écran Tactile (peut être compatible U30) U20/30 - Carte Mère U20 - Plateau Chauffant U30 - Plateau Chauffant U20/30 - Moteur pas à pas (Nema 17) U20/30 - Kit Extrudeur Hot End U20/30 - Capteur fin de course U20 - Capteur Filament U20/30 - Ventilateur 3010 (30x30x10) U20/30 - Ventilateur 4010 (40x40x10) U20/30 - Thermistance (100KOhm) U20/30 - Raccord pneumatique (Pneufit PC-M6) U20 - Alimentation U20 - Tige filetée (Axe Z) U20 - Connectique Lit chauffant U30 - Connectique Lit chauffant U20/30 - coupleur Axe Z U20 - Nappe Ecran (20cm) U30 - Nappe Ecran (70cm) Autres pièces diverses (Liens divers) : Roues profilées (AliExpress - option B) Roues profilées (Amazon) Kit Extrudeur Hot End (Amazon - Pour la Creality Ender 3, mais à priori compatible) Buse 0.4 MK8 en acier inoxydable (Amazon) Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel (AliExpress) Lot de 6 Buses 0.4 Cuivre (GearBest) Courroie de distribution (Amazon) raccord pneumatique + Tube PTFE (Amazon) Tube PTFE (Grossiste3D) raccord pneumatique (Grossiste3D) raccord pneumatique inox (Grossiste3D) Kit de 22 Buses laiton MK8 (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (AliExpress) Kit de nettoyage de buse (Amazon) Écrou de la tige filetée (AliExpress) Améliorations Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée. La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré : Alfawise-U20 - La ventilation A imprimer : Molettes de taille convenable pour le réglage du plateau Alfawise U20 & U30 bed knobs AlfaWise U20 Bed Knob ( @rmlc460 ) Alfawise U20 BED LEVELING Alfawise U20 Molette bed ( @Fred28 ) Support de bobine TUSH - The Ultimate Spool Holder ( Astuce de montage : https://bit.ly/2yXL655 - Nécessite des roulements 608) Filament Support Alfawise U20 Support bobines de fils pour alfawise u20 Adaptiv support spool Alfawise U20 ( Modification du support Original) Alfawise U20 holder for original spool ALFAWISE U20 SPOOL HOLDER (Lien Dropbox) Hanging Filament Spool Holder (Support suspendu par @Nafoot ) Petsfang Le fang modulable de @deamoncrack Petsfang Duct for CR10 MicroSwiss/Stock/E3Dv6/Volcano/TevoTornado /Tarantula Hot ( avec ventilateurs 4020 + 5015 12V par @PrBifidus Voir : Petsfang - Base pour Alfawise U20 et Alfawise-U20 - La ventilation ) CR-10 Fang for 40x40x20mm Fan Cooler Attache câble du plateau chauffant (Attention, vérifiez votre modèle de plateau, il peut y avoir de légère différence) Alfawise U20 heatbed cables holder ( @PrBifidus ) Support cable bed Alfawise U20 ( Fixation sur le plateau @Kawasakix ) Bed cable holder & washers for bed springs ( @Phoquounet ) Guide cable cylindrique plateau chauffant alfawise U20 Support Cable Bed alfawise U20 Creality CR-10 Strain relief bracket for heated bed cable Alfawise u20 - Support cable bed Guide Filament Filament guide for CR-10S, Ender-3, Alfawise U20, etc. guide TPU ( @deamoncrack ) Support de câble Support de câble "Raptor" pour Alfawise U20 Support for Alfawise U20 Alfawise u20 support câble extrudeur avec guide fils Guide pour Filament et support de Cable Alfawise U20 Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Déflecteur de la ventilation de l'alim Alfawise U20 Deflecteur Ventilation ( @Fred28 ) Extracteur d'air boitier Alfawise U20 Support TL-Smoother Alfawise U20 Tl-Smoother (x3) TL_Smoother_Dual and For Alfawise U20 Box (x2) Smoothers box for AlfaWise U20 ( x2 - @rmlc460 ) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) Support d'outils Alfawise U20 Tool Holder Alfawise U20 Tools stand Tool Holder Alfawise U20 ( @Pokai ) Collection for Alfawise U20 by Loren3Desing Silencieux pour ventilateur Fan Silencer_V1 40mm - 38mmᶲ Alfawise U20 silencieux ventilateur Modification du silencieux sans support ( @deamoncrack ) Tuyère est destinée à canaliser et optimiser le flux d'air évacué Tuyère soufflage 40mm pour ventilateur Support de Led Simple LED Bar for CR-10, AlfaWise U20 ( @rmlc460 ) Support de led Alfawise U20 Alfawise U20 & others Led strip support Simple Top Led bar-support for CR-10 & AlfaWise U20 & Tornado ( @CacaoTor ) Adaptateur pour Filament flexible (Moteur de l'extrudeur) Alfawise U10/U20 Extruder Addon for Flexibles TPU filament adaptor for 3D Printer Alfawise U20 Feed guide block Alfawise U20 Alfawise U20 Bowden extruder update for TPU printing ( Pour les nouveaux modèles d'extrudeur - fin 2018 ) Support pour écran tactile U20 Angled Display Molette d'extrudeur CR-10 Extruder Knob Réglage des tensions de courroies X axis Tensioner - Alfawise u20 Réparation de la géométrie du portique stabilisateur axe Z alfawise U20 / Cr10 Pieds anti-vibration A imprimer avec du filament flexible ( @deamoncrack ) ball squash alfawise U20 Pied Alfawise-u20 avec balle de squash (Surélevé de 16cm pour glisser le boitier sous l'imprimante) Réglage en hauteur du EndStop de l'axe Z AlfaWise U-20 Z-Axis End Stop Adjuster ( @CacaoTor ) CR-10 micrometric adjustment for Z limit switch ( @rmlc460 ) Fixation Axe Z (Attention, il est risqué de contraindre l'axe Z) Guide z-axis Creality ender 3 Réglage de tension des courroies Alfawise U20 - Tendeur courroie axe X ( @Acidounet ) A acheter : Miroirs Ikea (en guise de plateau) https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/ Réparation de la géométrie du portique https://bit.ly/2J6leZl pour la méthode McGyver https://www.amazon.fr/gp/product/B0743218DD pour les équerres https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Cravate-Kit-Support-Pour-Creality3d-CR-10-10-s-10S4-Alfawise-U20-TEVO-Tornade/32922069000.html Kit de rigidification de l'armature Dampers sur les moteurs X et Y pour réduire *drastiquement* de bruit desdits moteurs https://www.amazon.fr/CCTREE-Amortisseur-Vibration-Stepper-Creality/dp/B07CVVPRPL/ https://www.banggood.com/Shock-Absorber-Stepper-Vibration-Damper-for-Nema17-Stepper-Motor-p-1064910.html https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-NEMA-17-M-tal-Amortisseur-amortisseur-6mm-paisseur/32873725667.html TL-smoothers 8 diodes pour améliorer le lissage des impressions https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html Isolation du bloc chauffant https://fr.aliexpress.com/item/5PC-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for-Ultimaker/32804842714.html https://fr.aliexpress.com/store/product/2-PACK-for-3D-Printer-Heater-Block-Silicone-Cover-MK7-MK8-MK9-Silicone-Socks-for-Creality/3113114_32921213186.html Isolation du plateau chauffant https://www.banggood.com/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-For-Reprap-Ultimaker-Makerbot-300-300/32826312959.html Gaine filet en nylon pour les câbles https://www.banggood.com/fr/15m-8mm10mm12mm15mm20mm-Expandable-Wire-Cable-Sleeving-Sheathing-Braided-Loom-Tubing-Nylon-p-1179627.html Kit double Axe Z (voir les sujets : AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire et U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ ) https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-Creality-ENDER3-CR-10-Double-Z-axes-mise-niveau-kit-une-utilisation-avec-un/32892087790.html (Bien choisir la version pour CR-10, Attention au FDP) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-CR-10-double-Z-axes-mise-niveau-kit-Pour-Creality-CR-10-ENDER3-3D-Imprimante/32892110004.html (Bien choisir la version pour CR-10 - ATTENTION, d'après les retours de @rmlc460 le vendeur n'est pas sérieux) Lit Magnétique (CREALITY) https://fr.aliexpress.com/item/310-310mm-Flexible-Aimant-Construire-Surface-Plaque-Chauff-e-Lit-Pi-ces-Magn-tique-Autocollant-avec/32958023973.html Rallonge connectique de l'écran https://www.aliexpress.com/item/40Pin-to-40Pin-ZIF-0-5mm-Connector-Adapter-with-Extension-FFC-Cable-100-600mm-can-choose/32776855490.html Lit chauffant 220v https://www.aliexpress.com/item/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-3D-Printer-Parts/32818882646.html https://fr.aliexpress.com/item/750-w-310-310mm-120-v-220-v-Flexible-tanche-Silicone-Lit-Chauff-Chauffage-Chauffe-Pad/32948965023.html Mofset 220V https://www.aliexpress.com/item/10DA-SSR-Control-3-32V-DC-output-12-240VAC-single-phase-AC-solid-state-relay/1999324613.html

Bien le bonjour camarades Je me suis occupé de monter cette nouvelle imprimante qui m'a été offerte par ma maman pour Noël ^^ Je vais donc vous faire un retex. sur ce modèle. Il est important de noter que ce retex ne reflète que mon avis actuel sur ce modèle. Avis établi en fonction de mes expériences avec cette machine et de critères qui peuvent différer des vôtres. Modèle acheté chez GearBest. Le descriptif du modèle se trouve sur cette page. Prix de l'imprimante au moment de l'achat : 330€ TTC livrée. Et voici la photo de présentation : Ce modèle est donc un core XY équipé de deux extrudeurs qui alimentent tour à tour une tête "cyclope". A la réception : Les composants de l'imprimante étaient bien emballés dans des compartiments en mousse interdisant tout entrechoquement. Les sacs de vis contenaient pas mal de "rab", ce qui est toujours appréciable pour les modifications futures. Le câble d'alimentation était équipé d'une fiche européenne comme sélectionné lors de la commande. Le montage : Là par contre il y a beaucoup à dire et les points que je vais détailler sont très importants si le modèle vous intéresse. En effet le modèle reçu ne correspond pas à la photo de présentation même si c'est la bonne référence. Il y a en général une close dans les CGV indiquant que le fabricant peut apporter des modifications visant à améliorer la machine sans préavis bla bla bla... On peut également se dire que les photos de l'annonce sont "non contractuelles". MAIS, en tant qu'acheteurs via internet, il nous faut au moins un point de référence pour définir si l'appareil convoité correspond à nos critères de sélection. En l’occurrence les photos et le descriptif technique. Or, ni l'un ni l'autre ne mentionnaient de différences par rapport à l'annonce. Bah tout ça pour dire que maintenant, vous êtes prévenus Points positifs découverts au montage : L'écran monochrome standard a été remplacé par un écran graphique tactile et la molette de sélection a donc été supprimée. L'écran et la carte mère de l'imprimante ont été rassemblés dans un seul boitier. Points négatifs découverts au montage : Le premier point concerne le montage du châssis qui est composé de profilés VSlot de 40x20 (les 4 verticaux) et de 20x20 (les 8 horizontaux et la traverse de l'axe X). Le problème réside dans la conception même des fixations des profilés du châssis puisque les 40x20 servent de montant verticaux et les 20x20 de traverses horizontales. Dans cette configuration il n'est pas possible d'utiliser un positionnement par aboutement comme sur la CR-10 par exemple. Et donc, on peut monter aussi bien le châssis au carré qu'en losange. Voici une photo d'une position de montage possible (j'ai maximisé le défaut dans une seule direction pour qu'il soit bien visible). Comme vous pouvez le voir ci-dessus on peut monter les profilés n'importe comment même avec les vis de fixation en place. A noter: aucune équerre n'est fournie pour régler l'orientation des profilés. Réglage à l’œil pifomètré J'ai essayé de trouver une solution en partant du principe que l'utilisateur n'était pas équipé. Voici la combine la plus efficace que j'ai trouvée pour orienter au mieux les profilés de 20x20 par rapport aux 40x20 : Utiliser les deux pièces de fixation de porte bobine (pièces pointées en rouge sur la photo) fournies pour "forcer" la bonne orientation des profilés de 20x20 par rapport aux deux plans extérieurs du profilé de 40x20. Il ne faut pas trop serrer les pièces plastiques pour pouvoir ajuster la position des profilés de 20x20. Une fois les profilés placés dans la position voulue, vous pouvez bloquer les deux vis M5 et ainsi verrouiller l'assemblage. Répéter l'opération pour les huit angles. Le résultat ne sera certes pas parfait mais suffisant. Le second point concerne la visserie dont la qualité est assez faible. L'acier utilisé est trop tendre et l'empreinte mixte Philips/plate ne permet pas d'appliquer un couple de serrage suffisant à mon goût. Je n'ai en revanche eu aucun problème de filetage foiré, c'est un bon point (Déformation professionnelle : Quand on dit bloquer... Je bloque ) A noter : L'imprimante est livrée avec un tournevis Philips pour le montage de toute la structure et un tournevis plat fin pour les vis des bornes de la carte mère. Il faut faire tout particulièrement attention lors du serrage des vis des contacteurs de fin de course dont les têtes sont vraiment faciles à "foirer". Pour ma part, j'ai utilisé un de mes tournevis dont l'empreinte épousait parfaitement celle des vis fournies. j'ai essayé avec le tournevis fourni, ça fonctionne aussi mais avec un couple de serrage inférieur et il faut appliquer une sacrée pression sur la vis pour ne pas foirer les têtes. De plus le manche en plastique dur n'est pas ergonomique. Le troisième point est le plus important puisqu'il risque de remettre en cause l'évolutivité de la machine (entendez par là que je n'ai pas encore tout testé sur ce point). Comme vous pouvez le voir sur l'image représentant la machine au début de ce sujet, Il y a deux courroies entrainant chacune un des axes, X et Y. Mais l'imprimante que j'ai reçue n'est équipée que d'une courroie avec une distribution en "H" pour assurer la mobilité en X et Y. Au début, quand j'ai attaqué le montage en suivant le manuel, je n'ai rien compris. Je n'avais qu'une courroie fournie alors qu'il en fallait deux sur un système standard, même chose au niveau des poulies de renvoi qui n'avaient qu'un étage au lieu de deux et même chose au niveau du bloc d'extrudeuse qui avait un seul encrage de courroie au lieu de deux. Là je me suis dit : "Avec la chance que j'ai c'est un stagiaire qui à pré monté les sous-ensembles et je suis encore tombé sur le "Ramirez" de la boite (celui qui y a pas le goût quoi...)." J'ai donc contacté le service client de Gearbest et j'ai fini par comprendre au bout de quelques messages que le système, sur le modèle que j'ai reçu est nouveau et ne fonctionne qu'avec une seule courroie. J'ai ensuite fait remarquer à l'opératrice que la moindre des choses quand on fait des modifs "au pied levé" c'est de fournir une notice "à jour" incluant lesdites modifications... 'fin bref ! Une fois la bonne notice de montage reçue par mail (je la mets en pièce jointe des fois que ), Je me remets au travail et termine le montage de l'imprimante. Après avoir étudié le fonctionnement du nouveau système de transmission en X et Y j'ai compris comment ça fonctionnait. Tout d'abord, voici le schéma de montage de la courroie et une photo de l'imprimante montée : Comment ça fonctionne ? - Pour un mouvement en X les deux moteurs vont tourner en phase et dans le même sens. - Pour un mouvement en Y les deux moteurs vont tourner en phase mais cette fois, en opposition. - Pour un mouvement en XY un moteur tournera tandis que l'autre sera en "couple de maintien", autrement dit "verrouillé" ou fixe. Les autres mouvements sont donc réalisés en variant sens et déphasant la vitesse des moteurs. Maintenant en quoi c'est un problème : Et bien, à moins que je ne me trompe (n'hésitez pas à me le dire si c'est une erreur svp !), ce genre de système empêche d'utiliser les Firmwares de gestion Open Source tels que Marlin, Smoothie, Repetier, etc... Autrement dit, je suis pleinement dépendant du bon vouloir du fabricant quant aux mises à jour et aux évolutions. La solution est simple pour pouvoir utiliser une carte standard : - Ajouter des poulies "folles" au dessus des renvois et rehausser les poulies "folles" qui pilotent la courroie de l'axe Y. - Imprimer ou fabriquer un encrage pour une seconde courroie derrière le chariot de l'axe X. - Ajouter la seconde courroie. - Remplacer la carte mère par un modèle standard qui pilotera indépendamment chacun des moteurs et des axes. Vous l'aurez compris, ça fait tout de même chi** de devoir investir dans des modifs qui auront un coût important par rapport au prix de l'imprimante. Surtout pour une machine neuve. Du coup, pour le moment, je réserve mon jugement sur ce point. La balance penche à l'heure actuelle dans le négatif au vu des pièces "test" que j'ai imprimées et dont l'aspect est honnêtement dégueulasse. Désolé pour la qualité médiocre de la photo. On voit tout de même que ça bave pas mal dans les angles et carrément des vagues sur les faces verticales. Sachant que l'on a aucun accès aux paramètre d'accélération, de Jerk ou encore au pas théorique des moteurs... Mais bon, je suis encore en train de chercher des réponses de ce côté là... A voir L'état de surface pitoyable du cube test ci dessus m'amène au troisième point dont l'objet est l'axe Z et sa géométrie. Il est guidé par deux paires de "Stubs" percés et taraudés à leurs extrémités qui sont solidarisés sur les profilés 20x20 transversaux supérieurs et inférieurs via 8 vis M4x25. Le problème est que les trous qui accueillent les vis sont énormes et ne permettent donc pas de garantir l'orientation des "Stubs". Et c'est à ce moment que les défauts d'équerrage du châssis vont s'ajouter au schmilblick Comment ça va se répercuter sur les impressions ? On va se faire un petit scénar' pour y répondre sans inclure les défauts de châssis sinon ce sera trop long. Imaginons qu'en haut les "stubs" soient parfaitement positionnés et alignés. Ensuite imaginons que les "stubs" du bas soient positionnés trop en avant de 2mm en Y (on va limiter le défaut à un axe pour simplifier). Sur une pièce de faible hauteur le défaut sera moindre mais sur une pièce de grande hauteur il sera impossible d'être vertical. Une bonne image serait d'essayer d'imprimer une tour de château, le résultat sera, en grossissant le défaut : la tour de Pise. Si on inverse le sens du défaut de la gauche par rapport à la droite de la machine, les pièces seront torsadées, etc... Je n'ai pas encore eu le temps de trouver une solution pour le positionnement précis des "stubs" pour le moment, je vous tiendrais informés si ça change. Quatrième et dernier point : les pièces cassées ou inutilisables. Avec ma chance légendaire j'ai reçu l'imprimante avec diverses pièces endommagées (Foutu stagiaire, tu perds rien pour attendre... ) : - Les deux paliers à roulement qui maintiennent les tiges filetées au sommet de la structure étaient assemblés de travers et donc inutilisables. cf. photo ci dessous : - Le contacteur de fin de course de l'axe X pré monté par le stagiaire n'avait pas sa languette de contact et était donc inutilisable. cf. photo ci dessous : Je tâcherais de vous informer des évolutions de mes expériences au fur et à mesure dans la limite de mes disponibilités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser @+ Tronxy X5S-2E Installation Guide.pdf

Bonjour, En lisant quotidiennement un des mes sites favoris HackaDay je suis tombé sur ce renvoi vers ce post qui permet à tout "maker" (hobbyiste) d'obtenir une licence totalement gratuite pendant un an du logiciel Solidworks. A cette adresse, avec le code 918MAKER, en livrant votre adresse de courrier, en vous déclarant comme Maker ou Hobbyist vous obtenez une version totalement fonctionnelle. J'ai testé, ça fonctionne... Par contre mon vieux PC peine un peu (en fait plutôt beaucoup).

Je ne sais pas ce que c'est. Mais pas grave, je n'ai pas non plus face de bouc, ni twiter, ni messenger, ni rien des réseaux sociaux.

Bienvenue chez les imprimeurs fous ! et bonne année ! @fred38 Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement

Bonsoir, Tu as essayé le DIMAFIX qui fonctionne tres bien avec un plateau a 100° si ta première couche est juste bien écrasée et que ton plateau n'a pas trop de problème de planéité. Moi je PRINT toujours en ABS, buse 0.3 et couche 0.1 lion02

@lion02 : info trouvée. L'alim externe est obligatoire (cf encadré bleu) ...

@Kachidoki : Merci pour ton feedback mais pourquoi ne pas ouvrir un sujet dédié ? La partie supérieur termine son impression (très belle, ça rend très bien ). Je fais une bonne photo avant de lancer le reste. Quelques photos : EDIT : Un peu de poussière accrochée, et les pas de vis du haut sans support sont légèrement brouillon. A part ça c'est nickel. Je remarque que les parois sont un peu trop fines, ce qui apporte de la fragilité et surement plus de bruit. Je n'ai pas de vis auto-taraudeuse mais je vais me débrouiller pour tester l'aspect purement ventilation. EDIT2 : Côté efficacité de ventilation. Au doigt mouillé je dirais qu'il y a un léger mieux en terme de pression que le modèle dont j'ai déjà parlé, et globalement que l'on retrouve les mêmes performances. De ce côté là je pense donc que le pari est réussi. Côté silence RAS.

Bravo, la persévérance a payée.

Salut, si le temps ne s'affiche pas, c'est le fait d'utiliser Cura en français. Il te fabrique un gcode avec un time xx heures xx minutes, que le logiciel de la carte mère ne sait pas reconnaître. Il suffit d'aller éditer le gcode et changer "heures" pour "hours" et tu auras ton temps affiché sur l'écran.

Oui

Les TMS 2130 ne se reglent pas via les CFG Pins ? J'en connais un qui va s'amuser

Bienvenue !

Toutafé ! J'ai dû (momentanément) différer mon projet de tête basculante pasque le ventilateur de la tête inactive soufflait droit sur le bed, et que ça me foutait systématiquement un "emballage thermique" ! Et ces ventilos-là, y font pas semblant, de souffler .... !

Donc pour récapituler, si je part sur : MKS SGen V1.0 MKS TFT32 MKS TMC2208 MOSFETS 210A Ça vous parait cohérent ? Est-ce que je n'oublie rien ? Si une poule est constipée est-ce qu'elle pond des œufs durs ?

oui ça oblige à réfléchir et à retarder l'arrivée Elsa Meure

Bonjour, J'avais élaboré une platine de raccordement "universelle" il y a quelque temps. Elle permet de raccorder différents équipements et elle possède 2 sorties 5V sur USB pour alimenter divers équipements dont un Raspi. Si ça t'intéresse, je peux te proposer un PCB vierge à peupler suivant tes besoins ... La platine permet de garder le endstop Zmin (en sécurité) en même temps qu'un capteur d'auto-nivellement. Et la platine peuplée de tous les composants.

Hello, Sinon il y a la méthode du cold-pull qui retirera tous les résidus de la dernière couleur et même celle d'avant (si si, on s'imagine pas comment c'est crade là dedans ). Très simple à mettre en oeuvre, mais il ne faut pas avoir peur de tirer : Faire chauffer la tête à 200 Optionnel - Extruder un peu pour remplir la "melting zone" si ça a bavé un peu pendant la chauffe, à faire idéalement pendant la descente en température de l'étape suivante. Régler la tête sur 100°C et attendre une minute une fois à température Tirer sur le fil en débrayant l'extrudeur Si c'est trop dur, c'est probablement que le PTFE n'est pas assez enfoncé, dans ce cas pas vraiment d'autre choix que de démonter le pneufit pour tirer le filament en même temps que le PTFE. Ca permet ensuite de le remettre jusqu'au fond sans être bloqué par le plastique fondu. Le cold-pull a le double avantage de purger la couleur, tout en retirant toutes les saloperies accumulées. J'ai déjà ressortis des "morceaux" de PLA cuits (tout dur) de 4 ou 5 couleurs avant.

Oui, pas de résine avec l'imprimante, je n'en ai pas eu non plus. Après, mieux vaut acheter de la résine directment d'une "marque" que celle fournie avec l'imprimante... Tu as le choix chez WanhaoFrance : https://www.wanhaofrance.com/collections/resine-imprimante-3d-sla-dlp-lcd-monocure-funtodo-dentifix-formlabs-form2-bluecast-nextdent-photocentric La monocure grise rapide est pas trop mal.

Bonjour, Peut-être que personne ne répond parce que la non planéité des plateaux chez Creality est un grand classique et que plusieurs topics traitent déjà ce sujet. La mise ne place d'une vitre ou d'un miroir devrait normalement améliorer les choses.

Je change régulièrement de "couleur" sans aucun problème. Ma méthode (qui est plutôt basique en fait ^^) : Je chauffe à 210/220° en fonction du filament j'extrude quelques centimètres (avec la tête un peu relevée ^^ pas à raz du plateau :p) et je rétracte via le menu de l'alfawise (avec la dernière version du firmware, la rétractation est super rapide en plus ^^) J'insère alors mon nouveau filament que je pousse "quasi" à fond et j'extrude une dizaine de centimètre (au début j'ai les restes de l'ancienne couleur puis la nouvelle) Si vraiment tu as encore un mélange de couleur au bout de plusieurs centimetre de filament c'est qu'il reste "beaucoup" de l'ancienne couleur. Je suspect que ton tube PTFE ne soit pas "poussé" à fond dans le heatbreak et qu'il y a donc un espace avec de la bouillie chaude de filament ou les 2 ce mélanges Si je reprends les images de @deamoncrack : Le PTFE - tube gris centrale (qui est censé traverser le radiateur et le pneufit jusqu'à ton extrudeur) doit être enfoncer à fond dans le heatbreak qui est juste en dessous. Si ce n'est pas le cas, ça forme une espèce de petite chambre qui est chauffée par le corps de chauffe qui n'est pas loin et qui peut te provoquer des bouchages si c'est trop refroidie par le radiateur et provoque un mélange de couleur s'il n'est pas assez refroidis avec les "restes" de filament.

Salut, Il ne faut pas prendre les fakes news au pied de la lettre...

Il y a un moment déjà, mais je ne l'ai pas encore remise en route, la salle à manger était encombrée jusqu'à hier de bondieuseries de Noël.

Franchement, je ne vois pas l'intérêt de passer le chauffage du bed en courant alternatif pour une imprimante 3D utilisée de manière non-professionnelle. Je trouve que ces imprimantes sont déjà assez dangereuses comme ça sans avoir en plus à gérer les problèmes d'électrocution. Quant aux ventilo, ils sont bruyants, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je sais quand une impression est terminée depuis l'autre bout de l'appart quand le ventilo du bed arrête de se prendre pour un moteur de spitfire plongeant sur un convoi ferré (je plaisante... à moitié). pour @Jean-Claude Garnier : un "gang" des lyonnais ? . Ah oui, le déambulateur, c'est pratique pour emporter la caisse quand on se fera une banque

fais nous une vidéo, ça vaut toutes les explications du monde.

Et... je dirais même plus : Pour imprimer de l'ABS, et éviter le warping ou décolllement de la pièce, je recommande de mettre de large bordure. Sinon... faire chauffer le plateau d'avantage... genre 120°C... mais faut-il pouvoir chauffer à 120°C...

Salut @Chevelu37, Un problème similaire a été posé sur le forum il y a quelques temps. Il s'est soldé en relançant la chauffe après le G29. EDIT : Le sujet en Question. Au lieu de M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G28 G29 Fait Pour ce qui est des M105, je les mis au pif car je ne les ai jamais utilisés.

Pour les grandes pièces qui ont tendance à se décoller, il ne faut pas hésiter à faire des pièces cylindriques de 3 cm de diamètre et de 0,5 mm d'épais...

Pour ton problème au niveau des doigts je pense que ça vient du refroidissement. En effet, les systèmes de refroidissement d'imprimante 3D ne peuvent pas ventiler trop près de la buse parce que dans le cas ou la ventilation ne démarrerait qu'au moment de faire un pont par exemple, il y a toute les chances pour que le refroidissement brutal de la buse occasionne une erreur du type "min temp reached" soit "limite de température mini atteinte". De fait le pinceau d'air apporté par la plupart des systèmes de refroidissement est orienté de façon à rester à environ 5mm de la buse. Conclusion : lorsque des parties très fines comme les doigts de la figurine sont imprimés, le refroidissement n'agit pas et, couche après couche, les couches imprimées précédemment au niveau des doigts sont déformées par la chaleur de la buse qui colle et tire la matière des couches inférieures selon les axes X et Y. Personnellement, je trouve que le rendu n'est pas mauvais sauf pour les doigts, il y a de la post prod avec le filament bois de toute façon. Et attention avec les buses de gros diamètre, plus c'est gros et moins il est possible d'imprimer fidèlement des détails sur les périmètres même avec des passes fines. Voici par exemple une maison à piafs brute que j'ai dessinée et imprimée pour ma mère. C'est imprimé en deux parties avec une buse Olsson de 0.4mm (je n'avais que ça à ce moment là ) : le socle et les murs pour la première puis la toiture pour la seconde. Les traces de filament que l'on voit sont des résidus des supports d'impression. Et je confirme ce qu'a dit @Shinichi, à décoller ça a été l'enfer

Ça fais quelques temps que j'ai fais la modif avec la tête de la CRX et ça marche vraiment bien

Salut, Des optocoupleurs AC de cette intensité ça n'existe pas. Par contre, tu peux te servir de modules relais isolés par optocoupleurs

Bonjour, J'ai reçu ma PHOTON avant hier. J'en suis à mon 3eme peint de "test". Cette machine est top ! Aucun souci de réglage, et, pour le moment, 0 déchet. Le dernier essai : un proto de collier. Avec les paramètres trouvés sur le net (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crvzMnt_8NJXAsABinoIhcOjE8l3h7s0L82Zlh1vkL8/htmlview#gid). Pour info, les lettres font 15mm et le trou où passe le fil 1,5mm de diamètre. La précision est juste incroyable...

Alors peut-être un rapport avec la carburation ?

Si c'est que ça, envoi moi un MP ou un email, on va bien trouver une solution