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Contenu avec la plus haute réputation dans 12/02/2019 Dans tous les contenus

  1. Bonjour, Je vous propose un nouveau post pour discuter de l'impression en 4 couleurs sur votre SmartCub3D avec la nouvelle Palette 2 de Mosaic. L’intérêt de cette appareil c'est sa grande facilité d'utilisation, il n'est pas nécessaire de modifier l'imprimante ou son firmware. Juste quelques adaptations sont nécessaire. Avantage matériel : - La machine reste dans sa configuration d'origine et on peut passer du mode impression "Palette 2" au mode "natif" en 5 secondes. - Pas de perte de surface du plateau - On conserve l'impression en "Direct Drive" En dehors d'imprimer en 4 couleurs évidement , il apporte pas mal de fonctionnalités supplémentaires : - Assembler vos chutes de filaments pour en faire un fil continu, - Imprimer un objet en suivant un pattern paramétrable (exemple) - Faire du multi-spool : A la fin d'une bobine, il continue sur la suivante (Capteur de fin de bobine). Idéal pour les impressions longues. - On peut mixer différents types de filaments (soluble ! / petg / souple/ etc..) ! Bref, cela rajoute pas mal de possibilité Comment ça fonctionne ? Pour faire simple, la "Palette 2" va couper et souder ensemble les filaments en fonction du modèle à imprimer pour ne faire qu'un seul et unique filament. Le "Palette 2" n'est pas connectée à l'imprimante, il gère seul et de façon autonome la fabrication du filament en continu. Pour cela, on doit générer un fichier qui sera intégré dans le "palette 2" pour le piloter. Dans votre imprimante, vous allez mettre votre fichier G-CODE habituelle. Deux possibilités : Utilisation du Logiciel "CANVAS" par Mosaic : Canvas est un logiciel sur le "cloud" qui permet de générer à la fois le G-CODE (Slicer intégré) et le fichier pour le Palette 2 à partir de vos STL. Simple à prendre en main, on peut importer un profil "Simplify3D". Toutefois, le G-CODE généré présente parfois des "Bug" bizarre avec certain STL, donc j'ai vite abandonné pour la méthode "CHROMAS" Utilisation du Logiciel "CHROMAS" par Mosaic : Pour cela vous utilisez votre logiciel de tranchage (Simplify3D dans mon cas) et vous importez le G-CODE dans CHROMAS. Il va générer les deux fichiers indispensables (G-CODE modifié + Fichier pour le Palette). Il va intégrer dans le G-CODE la construction de la tour de purge. Et après ? Super simple ! On lance le fichier (déposé dans une carte SD) dans le "Palette 2", il va demander de mettre les filaments a tour de rôle et générer un filament suffisamment long pour sortir du tube. On insère ce filament via la fonction "charger filament" de la SmartCub3D, puis on lance l'impression comme d'habitude. C'est tout ! A la fin de l'impression on obtient ça : Heuu... Mais comment ça fonctionne s'il n'y a pas communication entre l'imprimante et le Palette 2 ? Le Palette capte le moindre mouvement du filament via l'extrudeur et fait des brefs arrêts lors de l'impression de la tour de purge. Ces micro-arrêts servent à synchroniser l'imprimante et le "Palette 2", qui va adapter sa production de filament en conséquence. A vos questions et réalisations futures !
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  2. Le Père Emptoire est bien connu dans sa congrégation, à côté de celui qui n'a pas beaucoup d'influence (le Père Limpinpin), celui qui gène tout le monde à la Messe (le Père Turbateur), celui qui se met toujours sur la pointe des pieds pour regarder au loin.... (mais oui, le Père Iscope, tout le monde l'aura reconnu...), celui qui s'occupe des châtiments ( le Père Sécuteur), et pour finir en beauté, celui qui date du temps des dinosaures, le fameux Père Audactile ! C'était ma rubrique, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour tuer le temps en attendant que mon Anet ait fini d'imprimer ?
    2 points
  3. Salut, les premières couches ont l'air pas si mauvaises, après ça se gâte. Je reviens sur la durée de 5h de ton print : l'objet étant petit, c'est trop long. Quels sont les paramètres d'impression ? Combien as-tu en taux de remplissage (infill) ? tu ne serais pas à 100% (auquel cas, ta pièce est pleine, c'est inutile et long : met entre 5 et 20%, cela suffit largement) ? Quel nombre de couche utilises tu au dessous, au dessus, sur les pourtours ? quel hauteur de couche (0.2mm est le standard...) ? Quel trancheur (slicer) utilises-tu ? Cura ? Simplfy3D ? Il te donne un temps d'impression prévu : contrôle le avant de lancer l'impression. Fait des tests (cube test par exemple) qui dure 20min environ, cela te permettra de contrôler rapidement si tout se passe bien. D'ou vient le fichier à imprimer ? tu l'as trouvé sur la carte ? Un utilisateurd'Ender3 peut il confirmer que l'objet est bien configuré par défaut ? Bref, on a besoin d'info pour t'aider...
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  4. Oui, pareil... mais en plus raffiné : faire reposer les 4 coins sur des cales (ou un cadre plat, décalé de 45°) posés sur un support bien plan et solide. Et on pousse avec les mains de tout le poids du corps. C'est empirique, comme avec le genoux, mais ça marche... Soyez prudents les brutes épaisses, le retour en arrière est compromis si vous y allez trop fort.... Envoyé de mon mobile en utilisant Tapatalk
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  5. j'aime bien l'idee. tu connectes 1 cable sur le 220 puis tu geres l'ensemble des voltages 12v, style pour W1209avec ses ventilo, un reseau de led et 5v pour raspberry vous auriez un lien qui trainerait ?
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  6. Salut à tous ! Merci à tous pour ces infos qui m'ont bien aidé (bon il faut savoir faire le tri et regarder les documentations G-code car y a des contradictions qd meme ). Juste pour clarifier les choses : pour l'extrusion et son aspect relatif ou absolu, cela dépend du slicer utilisé. par exemple sur "repetier" il est en absolute par defaut. Je crois savoir que c'est pareil pour Cura(sauf en changeant le parametrage de celui-ci). donc si on fait pas de M83, il restera en absolute. Pour Simplify 3d, il semblerait que par defaut, ce soit en relatif. le start G-code devra se faire en fonction de cela... Je sais qu'à l'époque ou j'étais sur Cura, dans un end G-code j'avais pompé un code d'un mec qui était sous simplify 3d et selon la taille de l'impression le fil retractait plus ou moins... En ce qui concerne le fait d'indiquer la température du nozzle et du bed dans le start G-code, je ne suis pas très fan... en effet, comme l'indique @daemoncrack, c'est un parametre qui est automatiquement géré par le slicer, avant le start G-code. c'est pour moi beaucoup plus interessant car si comme moi vous utilisez differents types de filaments(PLA, TPU, Nylon), ca voudra dire qu'il faudra changer le start g-code pour modifier la Température. c'est quand meme beaucoup plus simple de paramétrer dans le slicer des profils de filaments. on a qu'à sélectionner le profil PLA, le profil Nylon et les températures changeront automatiquement. Je pars du principe que le G-code doivent etre paramétrés à notre guise puis jamais (ou presque) modifiés. A+
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  7. et moi 1/5, j'ai encore des efforts à faire
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  8. Ah ouai... La on tient un tient un truc... Juste un conseil... Pour ne pas t endormir en attendant, va te faire offrir un coup par le Pere Colateur Là si j'ai pas mon badge du pti blagueur du forum avec celle la... [EDIT] Je viens de piger le truc des smileys sur les messages... Ca fait monter le compteur des "+". Du coup si je fais le ratio de @Jean-Claude Garnier (1/3) et le compare au mien (1/10),je me dis que je suis pas encore au point au niveau des vannes (parce que si je compte sur la qualité de mes conseils, je suis mort!!!!)
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  9. Pour les connecteurs GX , tu peux les trouver avec soit l'embase mâle et la fiche femelle ( le plus répandu) , soit l'embase femelle et la fiche mâle .Suivant tes besoins
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  10. J ai réussi merci maintenant il faut que je trouve comment optimiser la lumière. #dagoma
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  11. Bonjour à tous! Régulièrement je reçois des questions sur Solidworks sur divers sujets, que ce soit par mail, message privée ou sur les forums et en réponse je crée un tuto que je publie sur mon site internet. Dans ce post je recense tous les tutos avec en plus une mise à jour régulière de celui-ci à chaque publication d’un nouveau tuto Surtout n’hésitez pas, à m’envoyer vos questions sur ce logiciel, j’y répondrai avec un tutoriel qui servira certainement à d'autre utilisateur. Aucune question n’est trop bête, dites vous que si vous vous posez la question, des milliers d’utilisateur se la pose aussi. Les tutos sont répartis en plusieurs catégories encore une fois si vous voyez l’utilité d’en rajoutez d’autre, faites-moi part de vos suggestions ! Interface utilisateur Présentation de l’interface utilisateur (vidéo) Présentation de l’interface utilisateur (PDF) Enregistrer ses modèles de document (enregistrer un changement tel que unités, précision après la virgule etc…) (Tutos à venir) Méthodologie de travail Les configurations dans une pièce (base) Les configurations de pièce (Intermédiaire) (Tutos à venir) Insérer une image dans une esquisse (vidéo) Méthodologie en conception, votre anti-sèche en 4 étapes (Article Linkedin) Présentation d'une pièce à corps multiple (Vidéo) Fonctionnalités/ Outils Congés (vidéo) permet d'arrondit les arrêtes vives Enroulement (vidéo) permet de créer des esquisses sur des faces non plane Combiner (Vidéo) permet de soustraire, garder en commun et fusionner des corps dans une pièce à corps multiple Volume en moins de 3 Fonctions : Comment modéliser… une sphère (vidéo) un trombone (vidéo)
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  12. Ouai enfin c'est pas moi qui ai dit ça hein... Trop de syllabes! Il s'est auto-proclamé papa-Emptoire
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  13. Oula... il a une sale tête le petit chien... ... et pas que la tête d'ailleurs... +1 à la proposition de @Titi78. Je dirais même plus... il faut vérifier tout les axes qui bougent et vérifier si il y a pas "des points durs". Pour la sécurité ! Je rappel que si tu manipules les axes avec les moteurs branchés, ils vont agir comme une dynamo et envoyer du courant électrique à l'électronique, il est donc impératif de manipuler les axes, les moteurs débranchés ! Sinon tu risque de cramer ta carte électronique ! +1 à la proposition de @julmar. Je dirais même plus : Dans ce genre de situation, essai de te mettre à notre place ! On est pas à côté de toi. On ne voit pas ce que tu fait. On ne voit pas les paramètres d'impressions. Donc : Le minimum Syndical, c'est de nous donner une capture d'écran de tes paramètres d'impression et de nous dire quel logiciel tu utilise pour imprimer (CURA ou Ultimaker Cura ou Autre) ! On est pas des devins... sinon je mettrais à deviner les numéros du loto. Et une fois que tu auras reçu de nous une "solution", tu reviens ici, tu décris comment tu as réparé, pour que cela serve à d'autres à l'avenir... et tu nous poste l'image d'un Cube de Calibration, que tu auras imprimés. Tu poste donc le cube... avec ses dimensions que tu auras mesurés... et on pourra te conseillé comment bien régler ta machine. Voilà tout est dit.
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  14. @Bosco2509 J'avais déjà entendu le mot, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je viens de passer un bon moment à regarder, c'est intéressant. Ce soir on s'endormira (un peu) moins bêtes. "autodidacte, autodidacte....." Moi qui suis écolo tendance Pif le Chien, j'ai choisi d'être "vélodidacte". C'est pas mal non plus. Ça pollue moins (mais ça va moins vite.....) D'ailleurs il faut que je fasse imprimer des "vélocollants" pour en promouvoir l'idée. Chuis sûr que ça va plaire à mes vieux con-plisses ( @fran6p @Desmojack @rmlc460
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  15. retour sur impression : testé sur les differents elements sans l'avoir monté , ça fonctionne piece imprimée en uDiamond (ATTENTION , filament cher) impression avec colle en 0.1 ; 50% de remplissage ; vitesse 150mm/s ; ventilation 50% ; température 220° ; plateau 50° avec supports (pour éviter le post traitement des petits trous et autres , voir cette vidéo ) post traitement 2 minutes pour moi , j'ai voulu fignoler bonne résistance a la pression sur les parties arrondies , donc mise en place après impression de l'extrudeur (tant qu'a faire ) si je le trouve ! bon travail et merci @Acidounet
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  16. En écrivant cette phrase, me suis dit qu'il y en aurai bien au moins un qui aurait des idées mal placées. [emoji39][emoji23] Euh, faut pas me vouvoyer, j'ai horreur de ça. [emoji3] Je pense à une ficelle ou une cordelette. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
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  17. Bonjour Je pense que les galets du Z sont trop serrés et du coup le Z n'arrive pas à monter . Il y a des exentriques sur certains galets qui permettent de les rapprocher plus ou moins du profil pour limiter les jeux Fait une recherche sur le forum avec exentrique et vérifie aussi le x et le y
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  18. Moi quand ça fait ça j'arrête ! En tout cas c'est une bonne idée d'avoir un expert en photogrammétrie sur le forum et en plus un qui fait des bons tutos
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  19. @korgen je te conseille de ne pas te fier au cube de 20x20x20 pour faire la calibration de tes steps... certes tu aura un cube parfait mais un écart bien plus gênant sur d’autres mesures. Pour un calibrage le plus linéaire possible (répartition de l’erreur sur toute la longueur, si je te compare ça à la quinte du loup tu devrais comprendre ) je te conseille la « calibration cross » sur thingiverse. ensuite, imprime toi un carré d’une epaisseur de une couche sur toute la surface du plateau (genre 280x280x0,2) et tu verras exactement où sont situés les défauts. Ensuite tu refais le même test avec une autre vitre ou en tournant la vitre que tu utilises, si les défauts sont au même endroit c’est que le problème est au niveau des axes et pas de la vitre. J’aime pas Edison mais je vais le citer, après avoir fait un millier d’essais d’ampoule infructueux, il aurait dit : «Je n’ai pas échoué mille fois. J’ai simplement découvert mille façons de ne pas faire une ampoule électrique». Ce qu’il faut retenir, c’est que chaque fois que tu auras éliminé une cause, ça te fera une méthode en moins à tester pour résoudre ton problème. Forcément au bout d’un moment, il ne restera que la bonne.
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  21. Salut, tous comme les copains avec en plus une petite photo serai un vrai plus .
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  22. Comme l'a si bien dit @Titi78, nous ne sommes pas devin, on ne lit pas encore dans les boules de cristal Le maximum d'informations permet généralement d'obtenir le maximum d'aide
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  23. oui ? heu..... comment dire là je parle de PETG (pas le même matériau) à 120°C. Pour le PLA j'essaierai au moins 80-90 pour le recuit mais il en a moins besoin que le PET car il est deja assez dur
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  24. Bonjour @OnizukaSensei C'est difficile de donner une explication sans savoir quel logiciel est utilisé, les paramètres du logiciel, la matière et ses températures , sans photos du problème etc.... Je ne suis pas encore devin mais je m'entraine ! En général quand ça gratte, c'est qu'il y a trop de matière posée sur la couche (sur extrusion) ou que la vitesse d'impression est trop grande et la couche n'a pas le temps de coller sur la précédente ou que les paramètres de rétraction ne sont pas tip top ou que la température de buse est trop faible et la matière sort de la buse en paquet de boulettes .... une tite photo ?
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  25. Comme je n'ai pas encore essayé d'extruder du PET, je vais donner des infos venant d'une thèse soutenue à Lyon il y a 20 ans... Je crois qu'il y a un paramètre vraiment important qui n'est pas pris en compte (ou alors j'ai mal lu) dans cette discussion, c'est le recuit. Etant donné que le PETG est extrudé à plus haute température que le PLA et qu'il a moins tendance à cristalliser, il est à parier qu'il est assez vitreux (donc assez peu cristallin) dans les pièces faites en impression 3D, ça veut dire qu'il est mou et facilement déformable. Je ne sais pas si des études ont été faites pour mesurer cette cristallinité pour les pièces réalisées en impression 3D.... Pour améliorer les propriétés mécaniques des pièces, Il faut les soumettre à un recuit (ou à un étirage comme en extrusion-soufflage) afin d'augmenter le taux de cristallinité et il y a une différence importante entre les modules du PET à l'état "vitreux" et à l'état "semi-cristallin". On peut facilement gagner 50% sur les modules mécaniques. Pour ceux qui on envie de se plonger dans les chiffres et les équations de méca : http://theses.insa-lyon.fr/publication/1999ISAL0053/these.pdf En pratique, j'essaierai de recuire les pièces en PET en les plaçant dans un four à au moins 120°C. La température de transition vitreuse est de 70°C et je rajoute 50°C pour que la vitesse de cristallisation soit assez rapide. Je laisserai la pièce pendant au moins 24h. A priori à 120°C on ne craint pas de déformations si la pièce ne subit pas de contraintes car est encore loin de la fusion qui est de l'ordre de 240°C pour le PET. Par contre il y aura un changement de densité mais ça doit pas être phénoménal (quelques pourcents). Si 120°C suffisent pas, je monterai la température mais pas beaucoup plus haut que 150°C. Si certains d'entre nous on fait des manips de recuit, je suis intéressé par les résultats.
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  26. Test d'impression en 4 couleurs avec un Palette Plus de Mosaic. Impression en 300 microns (200 microns aurait été préférable, mais bon c'est un test et la grenouille est vraiment petite) C'est du filament '"Amazon basics", pas de problème passe nickel sur la machine (j'ai acheté un lot de 22 couleurs pour test ) installation :
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  27. C'est pas mal ça : @Jean-Claude Garnier ou le Père Emptoire
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  28. ouai faut trouver le moyen d'en tirer une energie utilisable pour faire tourner toutes nos machines 3D!!! Quand je vois que certains ont des plateaux chauffants en 22OV (n'est ce pas @Bosco2509 ) va falloir que certains génies aient de sacrées bonnes idées!!!
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  29. Me sens visé... Moi je produit de l'energie éolienne a force de brasser de l'air :)
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  30. Ah non ne change rien justement!!! C'est parfait! quand on a des pbms machines on sait qu'on peut compter sur quelques un sur le forum!!!
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  31. oui... il y a quand même des méthodes de suicide plus rapides
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  32. Ah lala, la recherche du mouvement perpétuel par des gens qui y consacrent toute leur vie, ça me fascine toujours.
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  33. oui!! et le risque est non négligeable que tu te fasses sauter avec . Et puis ça traîne partout, donc tu n'as pas besoin de moi...
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  34. déjà que l'ABS extrudé c'est pas top, mais s'il faut en plus utiliser de l'acétone... attention à l'acétone, c'est pas bon à respirer du tout : possibles dégâts aux reins et au foie. D'autre part l'acétone est l'ingrédient principal de la synthèse du TATP ou TriAcetone TriPeroxide, explosif bien connu de nos jours (on peut le fabriquer facilement dans sa cuisine avec des produits du commerce, et non je ne vous dirai pas comment ) et la vente d'acétone devrait être très surveillée, voire totalement interdite....
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  35. passque (comme dirait @Jean-Claude Garnier ) les imprimantes 3D il y en a que trois sortes (comme dirait Brassens) : les emmerdantes, les emmerdeuses et les emmerderesses (pardonnez ces propos misogynes )
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  36. effectivement... cyanure d'hydrogène ça ne parle pas forcément à tout le monde... et pourtant... extrait de wikipédia : Le cyanure d'hydrogène est utilisé aux États-Unis comme méthode d'exécution de la peine de mort et a été utilisé par le régime Nazi (sous le nom de Zyklon B) dans les camps d'extermination comme outil « d'extermination de masse ».... Le seuil de perception olfactive est inférieur à 1 ppm chez les sujets attentifs, sains et non habitués ; cependant, de nombreuses personnes, pour des raisons génétiques, ne perçoivent pas ou peu l'odeur du cyanure d'hydrogène. Des taux de concentration atmosphériques supérieurs à 50 ppm respirés pendant plus d'une demi-heure représentent un risque important, alors que des taux de 200 à 400 ppm ou plus sont considérés comme pouvant entraîner la mort après une exposition de quelques minutes. À titre indicatif, la dose létale 50 pour le rat est de 484 ppm pour une exposition de 5 minutes.
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  37. un coucou , un ptit truque st valentin et iguane , model perso
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