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On ne sait pas ce que les cales sont, mais sûrement que les cales butent. On sait aussi que c'est de la matière. (oui, car la matière fait cale)

Matière fait cale, farine, pâtisserie, ça me rappelle un truc.

Comme promis je vous montre le résultat de mon travail auquel vous avez participer. La fonction bridge en pleine action 14 cm de long tout de même. L'ensemble des corps platoniciens qui font tous 10 cm de haut. Une surface vu de un peu plus prêt. Je suis comptant de moi et je vous remercie tous pour votre aide! Merci encore

Une cale pour caler les chevres bien en rang dans la bergerie? (Je suis pas sur de moi sur ce coup)

CR-10S Pro... grésillement... bruit métallique... honnêtement... j'ai pas de proposition mise à part de tout vérifier sur l'axe X et Z (oui aussi l'axe Z, car c'est sur cet axe que le X est fixé). Il doit y avoir quelques choses de desserrer. Et... comme je le dit souvent : Je déteste travailler à l'aveugle ! On est au 21e Siècle, on peut faire une vidéo avec quasi tout les appareils électronique (Téléphone, appareil photo, etc...) il suffirait d'une petite vidéo pour mieux décerner le problème. Une photo ou une Vidéo sera toujours plus parlante que de long discours. Ah... et dernier détail : Si tu trouve l'origine du problème, pense un instant que cela peut arriver à l'importe qui, et en postant ici la solution qui a résolu ton problème, cela pourra aider le prochain qui rencontrera le même problème.

Bonjour, voici un gcode pour faire levelling en plusieurs étape c'est le même levelling comme sur l'alfawise mais en version octopi M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G21 ;mode millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S255 ; ventillation 255 G1 Z20 F1000 ; axe z 20 mm vitesse 1000 G28 X Y ; position home X Y G28 Z ; position home Z M0 ;pause G1 Z20 F1000 ;position z 20mm G1 Y50 X50 F3000 ; position Y50mm X50 vitesse 3000 M106 S0 ;ventillation 0 G28 Z M0 ;pause G1 Z20 F1000 ;position z 20mm G1 Y50 X250 F3000 ; position Y50mm X250 vitesse 3000 G28 Z ; position home Z M0 ;pause G1 Z20 F1000 ;position z 20mm G1 Y250 X50 F3000 ; position Y250mm X50 vitesse 3000 G28 Z ; position home Z M0 ; pause G1 Z20 F1000 ;position z 20mm G1 Y250 X250 F3000 ; position Y250mm X250 vitesse 3000 G28 Z ; position home Z M0 ; pause G1 Z20 F1000 ;position z 20mm G1 Y150 X150 F3000 ; position Y150mm X150 vitesse 3000 G28 Z ; position home Z sur une de mes vidéo j'en parle et je montre comment ça marche

sauf que ça tourne tout le temps et meme un Noctua placé ici c'est pas inaudible… et dans le principe c'est con de refroidir quelque chose qui est Froid…!! A ce niveau là Anycubic a fait fort et c'est pas nouveau leur carte a plus de 3 ans...

Bonsoir, Regarde de ce côté lion02

Oui mais ça demande à être confirmé. J'ai un chum (ami en québécois) qui a une Monoprice Select Mini et ses magic numbers sont vraiment très précis. Mais la différence de qualité est flagrante. https://www.thingiverse.com/thing:2153407

On peut quand on veut. Faut dire que c'est pas vraiment le bon forum pour la perfection française, hein? Hotend, levelling, raft, driver, etc.. (Et je ne veux même pas parler de l'invasion de l'anglais en France) Cela dit, ça ne confirme pas si les nombres d'or de la CR-10 sont aussi valables pour la U20 ou la U30.

bah il faut bien que je commence par quelqu un ... Il a ete le premier a vouloir collaboré avec moi (message de sa part) donc je tiens parole. Ne t inquiete pas je sais que tu m as aussi aidé comme plusieurs d’entre vous. On fera la meme chose avec toi, dans un second temps. a+

à ta place je testerais avec une température plus haute… ou alors c'est ton filament qui a pris l'humidité...

peux tu nous dire quel filament tu utilises, tes réglages ex. températures, vitesses… car pour l'instant c'est la boule de cristal qu'il faut pour te répondre sur la première photo je dirais que ta première couche est trop écrasée….

Bonjour et merci. Pour la peinture, j'en ai aucune idée, comme j'ai précisé ce n'est pas moi qu'il l'ai peint et pour tout dire, je ne connait meme pas la personne qu'il l'a peint. J'ai imprimé des pieces pour un ami qui en échange a fait peindre mon Végéta par un de ses collègues. L'ami en question est sur le forum, c'est Andréa quand il passera ici, il pourra surement répondre ou demander au peintre.

salut L'idéal étant de toute façon de mettre en premier une sous couche d'accroche (Primer) pour un résultat durable , ensuite sur cette sous couche , tu peux y mettre la peinture que tu veux en fonction du rendu que tu veux .

@Denis_Alaime Merci Denis, excellent article d'un très bon niveau. Stef.

Oui je suis en train de tous vérifier mais pour l'instant aucune amélioration du bruit...

Si si!!!!! Je n'ai pas confirmer pardon.

Salut tout le monde, La qualité et le rendu sont adaptables... Selon la forme de la pièce, son utilité etc.... Mais 80% de mes pièces ont un post traitement majoritairement d'usinage pour rectifier les défauts géométriques, j'imprime des ébauches en quelques sortes. Il faut polir sans échauffement... Autant dire que pour les pièces en PLA, c'est quasi impossible.... Sur des meilleurs plastiques, c'est faisable à la manière d'un polish de peinture voiture par exemple. Mais pas pour le PLA.... @korgen , pense bien à faire chauffer ta vitre bien avant ton impression, la température du capteur n'est pas celle de la vitre et la vitre est plus chaude au centre que sur les coins... ce qui fait que sa dilatation n'est pas uniforme.

J'en ai un si vous voulez...

Mon p'tit jouet :

Bonjour, Une Panigale 1199, ech 1/10e PLA Grossiste 3D (argent, rouge, noir, bronze et translucide) Hauteur de couche 0.1 ou 0.15 suivant les pièces. Brut d'impression, juste un peu de colle pour assemblage.

Comme @Shinichi te l'as dit, on peut effectuer de très nombreux réglages dans Cura. Des images étant parfois plus parlantes (pour la première couche: "vitesse de la couche initiale" et "température de la couche initiale"

je l'ai fixé avec des colliers ZIP sous le profilé

Ah ya pas à dire, c'est stupéfiant !

J'en reste sans voix