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Contenu avec la plus haute réputation dans 18/03/2019 Dans tous les contenus

  1. Bonsoir Pascal, Les imprimeurs fous !! Hé oui, faut croire que je suis assez dingo pour m'inscrire
    1 point
  2. Dernière chose, je me trouve même plutôt compréhensif, t’as annoncer 150€, que j’ai de suite accepté (c’etait Ta demande) ensuite tu reviens en disant finalement c’est 200, je me fais chier à réunir les sous pour te la prendre entièrement, je te le confirme quelques heure plus tard, et elle déjà acheté par quelqu’un qui a même pas l’honnetete De poster sur le forum pour s’annoncer.
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  3. Ah d’accord. J’etais Dessus en premier mais tu la vend à quelqu’un d’autre qui communique par derrière en message privé. Super honnête.
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  4. C'est trop avec la AiO. @deamoncrack, utilise 3 mm. Les tête "full metal" sans PTFE jusqu'à la buse sont généralement dans la plage de rétraction 2-3mm. Au-delà, surtout avec du PLA le filament "ramolli" colle au conduit de passage et empêche le bon écoulement du filament.
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  5. Sur le site de Filament-abs.fr je lis des explications qui ne sont pas exactes et qui méritent d'être rectifiées: Les différentes applications de l'ABS ne sont pas exactes: Dans les parechocs automobile il n'y a pas d'ABS. Ce sont des PP Copolymères très chargés en éthylène avec des agents anti UV dans les version teintés masse (auto bas de gamme) et les même matière sans agent anti UV pour les versions peintes. En ABS le parechoc casserait en morceaux à la première touchette. De même dans les voitures produites en Europe, il n'y a pas d'ABS sur les planches de bord car en cas de casse les lames sont coupantes et pointues (dangereux), c'est du PP copo chargé minéral (entre 20 et 30 % de talc). Un petit détail le PP absorbe mieux les bruits. Sous le tableau de bord, les pièces de structures (non visibles) sont en PP chargé 30 % fibre de verre (le noir est moins profond, on distingue la fibre s'il n'y a pas un beau grainage sur la pièce). Étrangement, les voitures Coréennes ont des planche de bord en ABS, se sont les seuls. A l'extérieur entre les deux portes, il y a souvent une bande noire brillante, c'est de l'ASA dit noir profond qui résiste parfaitement aux UV. Les coques de rétro sont en ABS (celles qui sont peintes) la peinture tenant très bien dessus. Les rétro chromé sont en ABS chromable (c'est une référence ne servant qu'à cela). Le principe de traitement est assez simple (dans les grandes lignes), premier bain de la pièce dans de l'acide qui va bouffer le butadiène qui est présent en agglomérats et donc faire des petits trous permettant ainsi à la galvanoplastie de s’accrocher sur la surface. Dans l'électroménager il y a beaucoup d'ABS et dans la partie électrique ce sont des références V0 (traité anti-feux). nettement plus chiantes à injecter. En jardinerie, Gardena utilise de l'ABS pour beaucoup de pièces et bien qu'il soit traité anti UV, lorsque vous l'oublier longtemps dehors les couleurs disparaissent. Si vous avez des questions sur d'autres types de pièces je veux bien essayer de vous répondre.
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  6. L'alimentation fournie avec l'Ender3 est de très bas de gamme et est électriquement dangereuse... (problème de qualité des composants utilisés, montage aléatoire - mise à la terre incorrecte ou inexistante.... ) La MeanWell n'est pas moins bruyante (ventilo), mais elle est mieux construite et mieux sécurisée.
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  7. Bonjour Geoyo51, https://www.thingiverse.com/thing:3409848 Bon test A mon avis fais d'abord un essai telle qu'arrivée ne serait-ce que pour la garantie ... il y a un petit chien pour tester ta première impression J'utilise Simplify3D avec le profil Creality CR-10S Pro
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  8. Hello, Merci de ta proposition Mais j'ai déjà trouvé et attend la livraison. Trouvable ici et en promo @ark74 : Premier essai de recuisson via ce que j'ai dit peu concluant. Même si la recuisson à l'air de bien fonctionner, la pièce se déforme énormément en partant du bas, comme un warping géant.
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  9. Question de Rubis. [emoji1787] Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
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  10. Et bien au risque de t'attrister , non la CR10 S Pro ne prend pas en charge le M600 …! bon pour une fois soyons juste envers cette imprimante qui est encore en version Beta…! aucune imprimante équipée d'un ecran à icones tactiles ne le prends en charge… Elle doit prendre le M25 mais je ne sais pas comment elle se comporte , la buse se decalle t elle et est ce que cela declenche le "resume" , pas encore essayé …. Apres cette imprimante a beaucoup de potentiel mais creality ira t il jusqu'au bout de la mise au point ou jettera t il l'eponge…. J'attends aussi beaucoup du portage du firmware sous le futur Marlin 2.0 sur lequel toute l'équipe de TM travaille et visiblement il y a pas mal d'espoir dans cette direction afin d'arriver a quelque chose de simple et performant…. Wait and see
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  11. "Réchauffement"
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  12. Je n'ai pas osé prendre la parole à ce sujet car trop jeune en imp3D, mais j'ai fait le même parcours que toi avec le FIRMWARE de TM. Je suis hyper content de l'écran qui affiche rouge, ca va mieux au teint de ma 10S pro. Mais que de problèmes depuis. Le palpeur qui devient dingue, des impressions que je dois surveiller quasiment tout du long, les bugs connus du FIRMWARE de TM, dommage pour le marlin 1.1.9, mais je vais probablement revenir sur du stock (1.60.71) en attendant mieux. Je vais opérer la machine à cœur ouvert aujourd'hui pour lui injecter de la lumière et des ventilos silencieux (NOCTUA). Il est pas joli mon support de ventilo 92 mm façon thsrp ? Je l'ai retaraudé en 3mm, car je n'ai pas d'insert pour la fixation. Il 2 ventilos 40x20 pour alimentation et sortie d'air du boitier 1 ventilo 40x10 pour la buse, je changerai plus tard le radial. 1 ventilo de 92mm pour la carte-mère. La bande LED que j'ai pris en IP65 ou IP67 (avec le silicone) rentre malgré la surépaisseur dans le rail du portique.
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  13. Salut @otsoa Je pense à un soucis de rétractation. Du coup, se formerait une ogive au bout du filament et ça bloque, quelques instant l'extrusion. Tu dois avoir un retrait assez long, je présume ? cdlt
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  14. Bonsoir à tous. @ Hervé: Je ne pense pas car le coupleur était dans un sachet plastique bien fermé. Je viens de la passer en USB sans difficulté. Merci à Roman6137. Et un grand merci aussi à Pascal lb pour ses vidéos qui m'ont vraiment fait gagner beaucoup de temps!
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  15. Tof du premier test print : j'ai refait le "capot" sur ma new AM8 pour l'accès rapide à l'extruder, les support sur l'Anet 1 se sont décollés et c'était pas bien fini, .....verdict : bien et c'est silencieux, pas de vibrations, MAIS : j'ai un blèm sur l'AM8 : le moteur Z1 force un peu, entraxe X du haut en décalage avec le bas .....pas de point durdur, çà monte tout en haut, mais çà me donne toujours un "ptit"décalage de hauteur en refaisant un Home All . Je sais d'ou çà vient..... en glissant le tube de 8mm gauche, il allait pas directos dans le trou du moteur Z1 .....décalé légèrement sur la gauche face au trou du moteur Z1, l'axe X monte librement...mais pas parfaitement jusqu'en haut, on sent une "résistance" ......me reste à trouver la soluce pour régler çà ......Je tente tout de même un second print avec un fond de rouleau de l'année dernière couleur "parme" pour le fan nozzle...le rouleau neuf est fini
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  16. Cellule animal et végétal, une commande Je rajoute un singe à la galerie
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  17. bon petite mise a jour après plusieurs utilisations histoire de clore toutes fausses idées qu'on pourrait se faire: C'est de la merde. ça sert a rien ça ne fait rien ça perce a peine l'aluminium. je gaspille pas mal d'argent dans des conneries mais la je regrette vraiment
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  18. non mais je dois pouvoir montre des blanc en neige avec
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  19. le montage actuel:
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  20. Re, Même l'appellation "Dremel" est optimiste J'ai bricolé un truc du genre (plus simple, juste le tour) pour un gamin qui l'avait eu à Noël. Clairement, c'est un jouet. C'est un petit moteur 24v qu'on peut presque arrêter à la main. C'est de la vis métrique, la poupée mobile est en plastique, les manivelles sont dures. Pour bouger la contre-pointe il faut jouer du tournevis. La distance entre pointes doit être de 120mm maxi. La poupée mobile ne peut pas trop s'approcher du mandrin et le porte-outils est symbolique. Une fois remis +- fonctionnel avec de nouvelles manivelles et quelques renforts, plus quelques outils de coupe fabriqués à l'aide de vieux forets, j'ai essayé de tourner une petite cheville de 10mm en hêtre. Bon tu y arrive, mais c'est empirique, même avec des outils bien affutés. Il faut y aller tout doucement. Il me semble quasi impossible de commencer à tourner un brut carré par exemple. Bon le petit gars était content, car il était déçu que ça ne marche pas sorti de la boite, et puis il va pouvoir jouer avec sans risque de se faire bien mal. Mais ce n'est clairement pas un outil fiable. C'est de la dinette quoi. ++JM
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  21. Mauvaise Nouvelle ! Cela a recommencé ! Cette fois-ci... c'est la carte V2.1, que j'ai racheté à @fran6p qui en a fait les frais ! Et très honnêtement... après avoir refait les câbles, ré-isolés les câblages... mise à la terre du boitier... isolation entre Carte vs Boitier... j'en ai ma claque ! Oui... je suis furax... que malgré toute l'attention à tout refaire de A jusqu'à Z... le problème surgit de nouveau... sans en trouver l'origine. Pour que vous sachiez tout : C'est en imprimant juste un "Cube de Calibration", en PLA, à fin de vérifier après plusieurs jours sans m'en servir que le plateau soit bien droit... dès la jupe... BOUM... plus de ventilos. Il vaut mieux cependant que cela soit la carte de @fran6p plutôt que la 32bits qui est commandé (et qui est en chemin). Je prend note : Que du moment qu'un appareil fonctionne en l'état, il est plus prudent de ne pas y faire de modification. Et que... peut-être en voulant la modifier j'ai créer ce problème. Le hic est que je n'en trouve pas l'origine. Bon... je prendrais même pas le risque d'y monter la carte 32bits... si la carte 8bits à claqué... rien n'empêchera que cela se reproduise sur la prochaine. Je vais donc à tête reposé... réfléchir à ce que je vais faire : Mettre en pièce l'imprimante et conserver ce qui peut être conserver. Detourner un 12V du boitier et mettre un régulateur manuel de tension pour régler les ventilos de manière séparé. Mais concernant cette "2e possibilité", rien ne me garanti que cela ne grillera pas quelque chose d'autre à l'avenir.
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