Classement

en mode boulet, j'ai copié un espace avant la ref!!!! là ça marche bien sur...

Comme il n'est pas encore disponible officiellement (j'entends par là dans le logiciel) et qu'on ne peut l'avoir que sur demande au support, je vous partage le profil pour la U30 qui vient de m'être envoyé par le support Simplify3D Alfawise_U30_PLA.fff

Bonjour, J'ai reçu il y a peu ma U20 Plus, remplaçant une U20 qui elle même a remplacée une petite core diy XY. J'ai pas vu de sujet ici je crois, alors en voilà un ! Pour info et rappel, la U20 Plus n'est nu plus ni moins qu'une U20 avec le format d'une U10, à savoir 400x400x500, avec un second moteur pour l'axe Z, et 2 rails pour l'axe Y. Je présume que c'est toujours fabriqué par Longer 3D bien que ce modèle ne figure pas encore sur leur catalogue. Le montage et configuration sont donc strictement identiques. La seule différence est la board qui est une 'évolution', ce modèle ci en l'occurence avec 2 connecteurs pour le Z. Je n'ai pas les dissipateurs sur les drivers par contre Un petit soucis à la 1ere mise en route : le ventilo permanent de la hotend ne tournait pas . Après investigation, j'avais bien mon 24V sur le connecteur "J8", idem au niveau du connecteurs multibroches à l'arrière du boitier de contrôle... et au cul du ventilo j'avais aussi mon 24V mais les polarités étaient inversées. J'ai permuté les 2 broches sur le connecteur qui se branche sur la board et ça roule. Aussi au montage l'ecrou de la vis trapézoïdale de l'axe Z de droite n'était pas fixé, les 2 petites vis BTR se trimballait dans les mousse au fond du carton Comme toujours avec ces bécanes chinoises, prenez le temps de double-check un peu tout avant et pendant la 1ere mise en service Hormis des smoothers (attention aux nappes, il m'a été livré des croisées, il faut les recâbler et en faire des nappes droites), elle est pour le moment stock. Un premier test en PLA avec le modèle fournit sur la SD (le petit renard cartoon) m'a donné un résultat plutôt bon, ça vaut un bon 8/10. Un chouilla de sur extrusion sous le museau (pente inversée), mais pb que je n'ai pas sur l'arrière du crâne sur une pente identique. Quelques petits peaufinages à régler donc. Voilà, s'il y a d'autres possesseurs ou futurs possesseurs de ce modèle, ce topic est à vous

Bonsoir, Tout d'abord, toutes mes excuses pour le retard à répondre à @Letailleur , je n'ai pas eu de notification de ton message et de ta demande. Bien sûr en espérant que ce ne soit pas trop tard, je vais t'envoyer le fichier "STL". C'est le Mp de @Béa qui m'a sorti de ma torpeur et m'a fait venir ici... Pour la suite à donner, @Béa, je propose qu'on le fasse en MP Bonnes impressions à tous... Cordialement Herve

@sha on ne veut surtout pas savoir de quoi tu as honte Merci pour le tuyau, ç'est nickel

Salut, L'aire de jeu ne manquant pas d'air, des photos seraient les bienvenues. Cordialement

@cbastos Ce défaut est imputable aux points de départs de chaque couche (Section Coque, Alignement de la jointure en Z dans Cura) Sur le site d'Ultimaker, cette page (en anglais) t’apportera plus d'informations. Suivant la géométrie de ta pièce, on peut plus ou moins arriver à masquer ces points de départ. Si elle comporte des angles rentrants, l'idéal est d'y placer ces points de départ de couche. Avec ta pièce qui est dans l'ensemble cylindrique, ce sera difficile à cacher. La seule solution est de poncer ou avec un cutter de les enlever

Et pourtant le code RS de @Metalzoid fonctionne

A ma connaissance... la Ender 3 peut le faire... mais il est recommandé de changer le Heat Break... Je suis pas le mieux placé pour te répondre... alors je te laisse regarder cette vidéo, tu seras renseigné sur le "PC" : Et il y aussi... cette autre vidéo (en anglais)... où le gars le fait avec son Ender 3... mais il détail toutes les modifications qu'il a faite pour y arriver. Voilà...

bonjour, Je commence tout juste dans l'impression 3d, pour commencer on m'a conseillé la Creality Ender 5. Hier j'ai reçu cette machine très facile à monté j'ai fait un essai d'impression avec le gcode de la carte Sd et le résultat est top pour une imprimante à ~300€. J'ai essayer de faire des impressions avec mes fichiers STL j'ai généré le gcode avec Cura et j'ai compris le besoin de calibrer le l'extrudeur Pour gagner du temps j'ai voulu connecter l'imprimante au pc pour envoyer directement le gcode sur l'imprimante. A ma grande surprise la carte électronique à commencer à prendre feu, j'ai tout débrancher et quand j'ai rebranché ça a recommencer, petite surprise en plus le Pc est aussi HS. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, pour moi le port micro usb est là pour la connexion avec le pc a moins qu'elle sert à autre chose. Avez vous un avis? Merci

Salut Apparemment créality utilise des connecteurs assez cheap, au niveau du montage certain ne sont même pas bien monté (pas de soudure pour certain ...) donc gros risque d’incendie.

Bonjour les fou du print... MOT DE PASSE = aqw Après 3 mois d abstinence .... Je peux enfin utiliser cette mega delta .... Je partage cette vidéo...pour vous montrez les erreurs à ne pas commettre et aller droit au but... Ici je vous montre tout les modifications apporter .... Ici tout est ok à 90%.’ce qui me laisse de la marge pour améliorer https://vimeo.com/326041868

Oui. Cherche pas plus loin : ça infuse par capillarité. Le simple fait de le REGARDER passer, et encore pire de lui filer des croquettes en douce aggrave ton cas.

Bonjour, Un grand pas en avant ce matin en espérant ne pas rencontrer d'autres problèmes de dimensions sur les pièces Le chariot X et Y sont en place, la glisse X et Y est très bonne, ouf un point de régler. Quelques photos Je commence maintenant le print des pièces des 4 axes Z en 12mm, le support est validé après une petite erreur. Essai avec un des quatre chariot Z, on ne rigole pas pour le forêt de 12mm, je n'ai pas encore commandé mes axes Voilà , maintenant repos lion02

Pour me débarrasser des pneufits, j'ai installé ceci sur ma CR-20 à la place: https://www.hotends.fr/fr/home/71-magnetmk10.html C'est radical et efficace.

Une vidéo en anglais qui montre les changements apportés par Cura v4.0 par rapport à v3.6

Bonjour, Si tu n'es pas à l'aise avec l'idée de flasher la carte-mère, tu ne le seras pas plus en voulant la remplacer par un autre modèle qu'il conviendra de flasher et de régler (Vrefs) aussi. Tu trouveras néanmoins de nombreux tutos, dans ce forum et sur Youtube (souvent en anglais) montrant par le menu comment faire. A force de les analyser tu prendras confiance et envisageras la mise à jour le moment venu. En attendant, ajouter des instructions dans le Gcode en début d'impression, dans la configuration de ton imprimante (Cura, Simplfy3D,....) reste la meilleure solution et n'a rien de critiquable.

Salut ! Les deux, mon couvre chef ! Tu peux conserver le corps de chauffe d’origine tout en lui offrant un refroidissement de qualité, ou tout changer ! C'est l'esprit même de ce fang modulable ! Globalement tu ne verra pas vraiment de différence à l’œil nu en terme de qualité d'impression, en revanche avec un meilleur refroidissement radiateur/filament ta machine sera capable d'imprimer bien plus vite sans rencontrer les problèmes habituels de refroidissement. Il permet également de réduire le bruit des ventilos grâce à un flux d'air mieux maîtrisé (notamment couplé avec de bons ventilos !), ainsi qu'une impression plus facile des matériaux sensibles aux courant d'air en canalisant mieux le flux d'air en sortie du radiateur. Après si tu as envie de sauter le pas, je t'invite à faire un test avant/après su différentes pièce et y répertorier les défaut et avantages que tu remarque, c'est toujours bon à prendre pour moi (pour d’éventuelles modifications) et pour ceux comme toi qui se demandent ou est l'intérêt, cela leur permettra d'avoir un avis objectif et extérieur ! Voilà voilà ! @+ !

Pour ma part buse 0.4mm, rétract 3,00 mm à 30 mm/s, 200 degres et printing speed 40 mm/s. Ce qui est important c'est aussi la vitesse d'impression depuis que j'imprime entre 30 et 40 plus aucun problème de buse bouchée. Le wood c'est comme le flex vitesse très réduite. Tu peux essayer aussi de réduire la température vers 190, 185, jusqu'à trouver la température limite basse, le wood dès qu'il a 5 degres de trop ça fait une pâte marron qui s'accumule et c'est bouchage assuré. En PJ le profil Simplify. Tali Kossel (Wood).fff

Je n'ai pas encore eu le loisir de tester ce genre de filament, mais comme c'est du PLA avec de la sciure en poudre dedans, c'est sûr qu'il doit falloir chauffer un peu plus fort que du PLA ordinaire. Comme c'est du direct drive sur cette imprimante, moi, je regarderais à changer le canon fileté avec son petit morceau de PTFE dedans, celui qui se trouve vissé dans le corps de chauffe au dessus de la buse en laiton, parce que quoique tu dises ton impression en PLA bleu montre des signes de sous-extraction.

si t'es pas pressé tu as aussi https://fr.aliexpress.com/item/Mean-Well-LRS-350-ac-dc-24-v-350-W-12-V-36-V-48-V/32890097638.html?spm=2114.13010708.0.0.2e5d6c37knKXFO c'est du vrai mean well par un de leurs fabricants chinois.

Depuis le temps, avec de l'huile de coude, ça aurait été coupé depuis longtemps je sors ->

Si tu est en 12V, une alim de PC serait assez simple à mettre en place, et en plus, ça se récupère un peu partout.