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Contenu avec la plus haute réputation dans 28/03/2019 Dans tous les contenus

  1. Hello, Si vous voulez imprimer une pièce de Lego perdu ou faire du grand modèle vous trouverez votre bonheur ici : https://printabrick.org ++
    5 points
  2. Petit update ouf, écran détecté et le code de test marche. C est bien un ili9341 . Par contre le registre d id ne retourne pas 0x9341. Il faut lire le registre id4! Pas facile à deviner! Le touch screen marche pas encore. Pour une raison inconnue la broche dout , ne sort aucune donnée... code marlin adapté pour le 9341. Avec un peu de bol, première petite vidéo d ici quelques jours. A+
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  3. Ouf, il nous lit quand même; du moins sur Kickstarter. A chaque fois que ça s'échauffe on a droit à une update. Dommage d'attendre ce stade surtout que le contenu est toujours très fourni. Celle çi aurait facilement pu être découpée en 2 voire 3 updates. Je suis rassuré et de nouveau enthousiaste . Les choses suivent leur cours, on a jamais été aussi proche de l'envoi.
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  4. Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.
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  5. Sur le site de ALL3DP voici ce qui est écrit: Comparé à l’ABS et les vapeurs toxiques qu’il dégage quand il est imprimé, le filament PLA une alternative bien plus saine. Cependant, cela ne signifie par que ce matériau soit sans risque. En effet, si l’ABS émet du styrène, un produit chimique toxique et cancérigène, le filament PLA, lui, dégage un produit chimique bénin et moins dangereux, le lactide. Certains avancent que les émanations du filament PLA sont principalement sans danger. Je vous rassure, l'ABS ne dégage pas de vapeurs toxiques, nous en injectons 200 Tonnes chaque année à des températures variant de 240 à 270 °C, il n'y a aucun système d'aspiration au dessus des machines (par moment il y a 5 ou 6 presses qui transforment de l'ABS et dans le hall de voisin il y a les dessiccateurs qui chauffent les granulés à 80 °C durant au minimum 4 heures. La médecine du travail vient régulièrement et je peux vous garantir que s'il y avait le moindre risque nous serions obligés d'installer des dispositifs de prévention (ce qui serait normal et logique). Si vous mettez le feu à l'ABS (ce qui ne vous arrivera pas car il faut une flamme), il dégage une fumée noire et fuligineuse (il dégage de la suie).
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  6. Salut, Je dirais que la config g29 n'est pas complete dans le fichier configuration.h donc verifier le chapitre concernant la calibration. Pour ma part tu utilise un marlin 2.0.... c'est pas de la prod c'est du dev donc si tu veux pas de prob… passes sur la version de prod 1. je sais plus quoi
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  7. Des petits personnages, encore quelque réglages à faire. https://www.patreon.com/wekster/
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  8. @Hervé-34 Tu peux citer de différentes manières. En sélectionnant le texte du post puis en cliquant sur le bouton "Citer". Cela ouvre un nouveau post avec l'encadré comme -ci-dessous. tu peux ensuite compléter. Ou comme te l'as indiqué @Jean-Claude Garnier, après avoir cliqué sur le bouton " (Citation) dans la barre d'outils. tu insères via Copier/Couper/Coller le texte que tu veux citer dans le cadre de la citation Dans les deux cas, ta citation est notifiée à celui qui a été cité .
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  9. Franchement, c'est très peu probable.... par contre si tu as laissé le filament libre (par exemple lors de son montage) il est très probable qu'une spire soit passée sous une autre et là c'est le nœud assuré à un moment ou un autre... Le truc pour éviter le problème est de toujours tenir (ou fixer) l’extrémité du filament et de ne jamais le laisser libre sous aucun prétexte. J'utilise cet ajout - efficace et très simple à réaliser https://www.thingiverse.com/thing:3055978 en option: ceci pour abaisser le centre de gravité (valable pour Ender 3, CR-20, etc...) http://www.thingiverse.com/thing:3052880 et ceci pour plus de confort lors de l'installation de la bobine https://www.thingiverse.com/thing:2894826
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  10. Un petit boitier externe ? Oui c'est une solution mais il y avait de la place Et puis au moins je risque pas d'arracher les fils durant le transport !
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  11. Franchement peu importe le type de filament, l'idée est juste de rigidifié un peu le tube ptfe et de lui donner un effet de légère tension pour que ça reste bien raide. Un peu comme le tube ptfe de ma ender3. A vide il se plie dans tout les sens, chargé de filament c'est lui qui guide les câbles de la machine
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  12. Ben ça fonctionne super bien. Le ventilo commence à démarrer après le début de l'impression, et il tourne à basse vitesse. Inaudible. J'ai arrêté le test donc à voir après quelques heures. C'est peut-être lorsque la température n'est pas atteinte pour faire démarrer le ventilo que ça siffle un peu, mais franchement c'est rien. Maintenant il reste le ventilo des 2208 mais on va attendre un peu Je suis ravi
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  13. Ben ouais il fallait tout vérifier. Moi ça va, j'arrive à dépanner, mais j'imagine cette panne à quelqu'un sans fer à souder, c'est direct SAV. Pour une cosse mal sertie
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  14. Oui je pense que ton problème venait de là ,en tout ça montre qu'il y a un manque de matière , déjà si tu vois que ta bobine quand tu la déroule un peu semble légèrement collé même visuellement parfois tu le vois tellement c'est enroulé serré ou que tu entends des bruits secs quand tu imprimes , déjà là tu peux te dire que tu risques d'avoir des soucis , en règle générale les problèmes disparaissent en approchant vers le milieu, les 3 bobines de chez ICE mon créé le même problème en plus des noeuds , la marque Sunlu ou dérivés pas eu de soucis , la j'attends de l'ABS de chez 3donline ,j'ai vu un youtubeur qui en fait la promotion et qui en ai content car moi jusqu'à présent même dans un caisson j'ai un léger warping qui se fait sauf sur des petites pièces .
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  15. Yé, sa fonctionné, un énorme merci c'est trop génial, go to print woohoo Tous se que vous avez mentionné, extrudeur, ptfe. Merci
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  16. Salut, 1) Oui c'est normal 2) Pareil, le retour à l'origine se fera au début de ton impression, avant cela ça n'a pas grand intérêt... 3) C'est possible mais il faut tourner très légèrement le bouton, c'est la programmation dans Marlin qui est comme ça, c'est changeable mais il faut flasher l'imprimante.
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  17. Y'a pas de soucis Au contraire, si j'ai ouvert ce sujet, c'est pour avoir vos avis, opinions ! Que ce soit en + ou - (surtout en -, ça me permet justement de m'améliorer ) C'est gentil de ta part, c'est vrai que j'ai quand même bien galéré pour concevoir tout ça, beaucoup de tâtonnement, je suis quand même novice en la matière Le plus dur à été d'apprendre comment utiliser Fusion360, quand tu n'a aucune base, c'est galère ^^ Mais comme dit un proverbe, accroche toi à tes cou*****, et tout ira bien (bon j'avoue, je viens de l'inventer ce proverbe ) J'aimerais vos avis, j'aimerais faire du coup en profilé alu, en récupérant le maximum de pièces de mon anet, mais avec une plus grand plateau genre 350x350mm. et aussi le mieux entre le core XY et le style prusa ? Quelqu'un à des conseils ? Merci
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  18. Salut Chez les chinois : C'est du 2.7mm de Ø mais pour 3/10ème en moins, ça devrait le faire à 2€26 les 15m
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  19. sur une A8 de base, t'as la place, par contre remplaces le lcd d'origine par celui d'une A6 et tu te battras pour le moindre kO....
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  20. Sous extrusion classique, mais la solution est certainement plus tu coté nettoyage buse et reglage PTFE que sur le coeff d’extrusion!
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  21. Je pense que tu peu prendre un tube ptfe de 3mm. Si j'ai bien compris l'idée de prusa avec son bout de nylon c'est de maintenir la gaine de câble au dessus du plateau pour qu'elle ne frotte jamais. Je ne sais pas ce que tu aura comme gaine pour tes câbles, mais si tu a de la spirale par exemple sa sert à rien de t’embêter, la gaine spirale est suffisamment rigide y'a peu de chance pour que ton câblage de hotend ce balade sur le plateau. Après pour autres oui je pense qu'il serait bien d'avoir un renfort dans ta gaine. Et l'idéal serait peu être un tube de PTFE avec un bout de filament dedans histoire d'avoir un élément bien rigide car PTFE seul j'ai un doute
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  22. On trouve assez facilement son numéro de téléphone fixe et son adresse. Franchement, ça me démange de lui téléphoner mais je crois que j'aurais du mal à rester courtois.
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  23. On ne fait jamais assez attention au montage de l'imprimante. Allez! un peu de lecture (en anglais) sur l'assemblage correct de la bête. Making the printer square.pdf
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  24. Après déjeuner, je suis plus cool et pour changer de sujet ou de matière, je joins la fiche de production du PET que de nombreux imprimeurs 3D utilisent en version PETG. Si vous regardez le total de la capacité de production mondiaux, le chiffre est impressionnant: 33,5 Millions de tonnes annuel. L’Asie c'est les 2/3 de la production Et la, il y a un réel problème car une grande partie de cette matière est utilisée pour des emballages jetables, voila un sujet sur lequel nous devrions tous être d'accord. Pour faire une petite simulation assez "simpliste", une bouteille en PET pèse 35 gr cela représenterait 957 142 857 142 bouteilles chaque année. Eh oui 957 milliards de bouteilles . Bonne journée Fiche matière PET au 26.03.2019.pdf
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  25. Tu peux aussi recycler des anciennes bobines et simplement imprimer un adaptateur central. Les anciennes eSun s'y prêtent bien car elles se séparent au milieu avec 2 gros boulons.
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  26. 1er plaisir ...apres validation ....de k imprimante....
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  27. Un bon marteau et on en parle plus. ..
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