Classement

Bonjour, Se weekend je me suis lancé dans une grosse modif sur ma cr10s pro, je commencé a en avoir marre des excentrique et de l’usure des roues du coup je voulu la passer sur rail linéaire. J'ai la chance d'avoir un centre d'usinage et un découpeur laser au boulot car il a fallut que je refasse un support plateau et des rehausses pour mes rails. J'ai donc imprimer une tour voir si j'avait pas de décalage au bout d'un moment car sur les gros print sa m'arrive souvent Je suis très satisfait du résultat, maintenant plus qu'a testé sur 30h de print... Avantage: -plus d'usure de roue - plus a régler les excentriques - plus de point dur en y du au mauvais réglage et usure des roues Inconvénient: - faut avoir un centre d'usinage et un laser sous la main sinon sa peut revenir cher.

Bonjour S'il y a un sujet qui revient assez régulièrement, c'est celui de la tension des courroies, et du jeu à l'inversion (backlash) Un sujet auquel il est difficile de donner une réponse tant il est vrai qu'elle se situe quelque part entre "pas assez" et "un peu trop" Sauf si quelqu'un a déjà vu cette solution quelque-part, j'ai ptêt trouvé une façon de le faire assez facile à condition de disposer d'un comparateur >>> Ça consiste à appuyer la touche du comparateur contre un des chariots et, grâce à la molette du LCD, faire des mouvements d'avant en arrière de 1/10 de mm On part courroie détendue et on tend progressivement tout en faisant les mouvements d'avant en arrière On s'aperçoit qu'au début on n'a pas 1/10 puis qu'à un moment ça se stabilise avec un jeu à l'inversion d'un ou deux centièmes Puis si l'on tend encore un peu, on perd des centièmes Je pense que la "bonne" tension c'est quand on arrive au jeu minimum, et qu'ensuite ça ne sert à rien, pire, qu'on risque de déformer la courroie Les mécanos ( @Guizboy, @Chevelu37, @Bosco2509, @Tomsti et autres.... ) votre avis ????

Premier print en utilisant le "Canvas Hub" (Octoprint avec un logiciel dédié pour l'impression en multi-couleurs). Plutôt satisfait 4 couleurs - 200 microns - 9,5 heures.

Bonjour, Je commence à regarder du coté de Prusa pour un prochain investissement (pas maintenant, mais bon je vais pas rester eternellement avec mon alfawise u30), et je viens de remarquer qu'il n'y a pas de forum Constructeur : Prusa. Est-ce un oublie, ou est-ce un choix ? Merci ++

Erf désolé pas réussi à aller au bout du texte, les changements de couleur m'ont flingués les yeux.

Hello @Bosco2509 Je sais bien évidemment régler mes courroies comme toi et je n'ai pas attendu ce jour pour y arriver. Si j'ai pris le temps de le faire, c'est pour avoir une idée assez précise de l'impact de la tension sur le jeu à l'inversion, à partir de quel moment ça commence à se sentir et jusqu'à quel point ça commence à ne plus servir à rien. J'ai ainsi pu constater que la marge de manœuvre est assez large et que tout compte fait, une transmission par courroie c'est assez précis pour ce qu'on en fait en impression 3D J'entends bien, tu re-règles par comparaison avec ton premier réglage mais celui-ci est empirique, quelque part entre "pas assez" et "un peu trop" Tu peux écrire ça en gras tant que tu veux, mais quand j'ai vu que des gens en étaient à acheter des clefs dynamométriques pour assembler leur machine, je me suis dit qu'une petite méthode expérimentale ne serait pas forcément superflue.

C'est ça que j'aime sur ce forum @Hervé-34 et les zôtres, même pas que tu demandes, y a souvent quelqu'un pour te dépanner. Je ne vais pas faire un "hall of fame" de tous les printers sympas qui m'ont envoyés des pièces, des conseils, des encouragements, etc, mais vraiment bonne ambiance ici, ça change de certains forums Super sympa de ta part Hervé, mais j'ai commandé cet aprem sur un site en France pour avoir ça rapidement. Le truc idiot dans l'histoire, ce pneufit va me servir juste pour un print, donc une fois le Magnet_MK10 en place, j'ai 2 pneufits à filer, pour les ceusses qui en auraient besoin, MP etc

Un petit hibou imprimé en 0.1mm en 4h et peint :

si tu veut refaire la calibration , passe en 2.14 puis refait en 2.16 et t'aura la calibration Édit: désolé et fin du HS ,vous pouvez retourner a vos moutons

Merci pour le compliment, si tu respectes bien les règles de base il n'y aura pas de problème. Je vais suivre ton projet lion02

Tu fait vraiment du bon boulot @lion02 ! A force de suivre tes topics de fabrication, j'ai craqué et la je suis en attente de pas mal de matos pour moi aussi me lancer dans le diy de coreXY

C'est ce qu'il faut faire. tu insères les deux commandes données par @Ayahuasco avant le G28 (si je ne le faisait pas mon axe Z resterait à 400 pas alors qu'il lui faut 1200 et le homing du Z serait très très très lent ). Vérifie que tu utilises le système anglo-saxon pour les nombres: un point en lieu et place de la virgule chez nous. Tu as eu besoin de modifier la croix de calibration ?

Pour ma part j'ai fait des essais et j'en suis arrivé à la conclusion que la meilleur méthode niveau précision de tension reste la fréquence de tension. J'ai établi une procédure de réglage pour la tension de courroie dont la valeur de comparaison est en Hertz. Ce système est largement utilisé et très précis mais comme il y a beaucoup d'interactions, un standard sera difficile à établir. En effet, même si l'on en créait un, il faudrait tenir compte de beaucoup de variables qui influeraient sur la justesse du résultat final telles que : Tension de courroie Composition de courroie Composition de l'armature de la courroie Couple appliqué sur les roulettes du chariot de l'axe en question Présence ou non de damper. La liste ne s'arrête pas là mais je manque de temps pour détailler. Techniquement la méthode par fréquence reste fiable et consiste à pousser le chariot à régler en butée sur son origine pour régler le radius toujours à la même longueur puis à pincer la courroie comme une corde guitare, et, pour finir, de mesurer avec une appli fréquencemètre avec un smartphone la fréquence obtenue. Ensuite cette fréquence sert de base de référence pour l'axe en question. Tant qu'il n'y a pas de modifs de faites sur le couple des roulettes ou d'usure prononcée sur leur bande de roulement, la fréquence réglée donnera toujours la même force de tension au Newton près. Après j'ai déjà appliqué la méthode décrite par @Jean-Claude Garnier et elle fonctionne très bien aussi. A noter que le réglage par fréquence est plus simple avec une courroie à armature acier, elle chante mieux

Hello, Non non, c'est marqué ... @Jean-Claude Garnier

Euh... pour moi... si je me base sur la photo... tout fonctionne. L'imprimante a bien reçu les 2 consignes de chauffe : Extrudeur à 200°C > il est bien à 200°C Plateau en "Cooldown" > il est en commande à 0°C... et le plateau est à température ambiante > donc "OK" pour moi. Alors ma question : Tu as demandé une commande de chauffe au plateau ? Je ne vois pas de message d'erreur sur l'écran. Sinon l'électronique aurait affiché un message signalant que le plateau en chauffe pas. Je ne vois pas pourquoi le plateau serait en cause... vu que la carte électronique envoi la bonne commande de toute évidence. Au pire... vérifie les branchements... de A jusqu'à Z...

Trouvé sur le site PRUSA

Je ne considère pas cette solution car il s'agit d'une opération risquée, difficile et qui demandera de l'électronique en amont. 99% des utilisateurs préfèreront changer de carte mère ou ne rien faire. Pour ce qui est d'argent, je suis totalement contre pour plusieurs raisons : - Dans le contexte c'est illégal. Bien que les chinois puissent pas faire grande chose soyons honnête. - c'est contre le principe de la recherche et du partage d'informations communautaire. Nous ne somme pas sur YouTube et n'avons pas de prétention particulière. Bien que de façon facultative et volontaire certains puissent proposer ou vouloir faire ce geste louable. Nous sommes passionnés avant tout, et aimons partager. L'argent n'est pas une notion obligatoire à chaque fois que quelqu'un bosse un peu pour les autres et aussi pour lui, surtout par les temps qui courent @Hobi : Tu étais chez ST ?

bonjour ton fichier me semble tres bien rempli et tu as toutes les infos nécessaires : pour l'axe X, mets le code : M92 X79.10 dans ton Gcode comme precisé par Fran6P plus haut pour l'axe Y , c est : M92 Y79.06 avec ces nouvelles valeurs , je te conseillerais de refaire une croix pour valider/affiner ces valeurs.

C'est bon, ça marche ! Merci !

Dans le dossier "Fonts" de Windows

Hello, Je suis avec grand intérêt l'évolution des recherches et constate avec beaucoup de plaisir la qualité technique du forum et aussi le soin des textes accompagnés de la politesses de chacun. (ça rassure !) Je ne sais pas encore si je ferai la bascule pour un firmware alternatif bien que je regrette beaucoup de ne pas avoir compris ou été informé du firmware fermé alfawise avant l'achat. Le travail fourni par nos "chercheurs" est considérable. Aussi, je trouverai normal qu'il y ait une petite contre partie financière. Je sais qu'un forum se veut d'être un lieu d'entraide, mais dans ce cas, là, si cela permet aussi de mettre en place un tutoriel ou un mode opératoire rigoureux, les travaux seront encore mieux mis en valeur. La possibilité d'un levelling automatique avec compensation pendant le print de la topographie du plateau, me semble être une très forte amélioration. A ce titre, il m'a semblé que le "touch mi" était encore mieux que le bl-touch du fait que la lecture était optique et non par contact élec. Me trompe-je ? Bon courage pour la suite ...

Tu télécharges la police et tu l'installe sur ton PC. Sketchup la mettra automatiquement dans sa liste de police Helvetica-Normal.ttf

Salut ! Mais de rien... je te rappel que tu l'as payé... c'est moi qui devrait te dire merci... alors je te le dit : Merci à toi ! Pour en revenir au sujet : Voilà les commandes du Gcode à lui envoyer : M303 E1 S90 C8 pour lancer le test PID puis tu transfères les nouvelles valeurs avec M304 (exemple: M304 P17.28 I0.63 D118.87) M500 pour sauvegarder C'est dit à cette adresse : http://doc.3dmodularsystems.com/effectuer-pid-de-vos-elements-chauffants/ On avait traité du sujet ici en page 3 : Voilà...

Bonjour Sur la cr10 il faut que la buse soit au moin à 190 degrés pour pouvoir faire tourner l'extrudeur via les menus

Je me réponds à moi même. La commande M303 E-1 ne fonctionne que si #define PIDTEMPBED est défini dans le Marlin...

oui je l'ai eu à 33€ et pas de frais de port...

ahah bah super ! Au plaisir de t'avoir donné un bon tuyau ( lol le jeu de mot qui passe super bien ! )

Salut ! Si je peut me permettre d'aider... Si malgré bordure, radeau ou que sais-je encore la pièce ne colle pas au plateau... il y a plusieurs choses qui peuvent en être la cause : 1. La hauteur de la première couche. @pascal_lb a très bien fait de te montrer cette image... mais j'irais plus loin, en te montante celles-ci : La première couche est la plus importante de toutes ! C'est celle qui va te donner l'accroche pour poser les suivantes. Il est important que le filament déposé sur cette première couche soit la plus porche de la perfection... sans quoi elle va se décoller. 2. Le refroidissement du filament. Je conseil régulièrement de ne pas refroidir cette première couche. Car si le refroidissement est actif sur la 1ère couche cela aura tendance à refroidir aussi le plateau là où la couche est posé. La couche aura donc du mal à coller au plateau. 3. Les courants d'air et la température ambiante de la pièce. Eviter les courants d'air... ce n'est pas un secret. Dans l'idéal il est recommandé d'imprimer avec une température ambiante supérieure ou égale à 20°C. En dessous, c'est le risque de voir le plateau ne pas chauffer à la bonne température... et de voir l'impression se décoller. 4. La surface d'adhésion Ce point est important quand on imprime une pièce qui n'a pas beaucoup de surface en contact avec le plateau. Il est impératif de mettre une bordure de plus en plus large, si les pièces imprimés sont de plus en plus petite. Une bordure de 8 à 12 lignes aident beaucoup à l'accroche sur le plateau. 5. Les supports qui se décollent ou qui sont frappés par la buse pendant l'impression. Là... il n'y a pas de secret non plus. Dans "Ultimaker Cura 4.0" (la dernière version de Cura) il y a un paramètre qui permet de dire à l'imprimante d'éviter de heurter les supports pendant les déplacements. Il suffit tout simplement de l'activer. Idem... il est préférable d'activer la rétractation en Z... ainsi la tête se lèvera de quelques dixièmes de millimètres pour éviter l'impression et les supports lors des rétractations. Cela évite à la buse "d'aspirer" l'impression lors des rétractations. J'espère que tout cela pourra t'aider. Comme j'aime le dire : L'impression 3D n'est pas une science exacte... et la résolution des problèmes liés à celle-ci aussi.

Des petits personnages, encore quelque réglages à faire. https://www.patreon.com/wekster/

Pose de la courroie et pratique de montage de mes chariots X et Y que je n'avais pas encore essayer en réel. Quelques explications pour le montage de mon chariot X. 1)On enlève les 4 vis de maintien pour passer les deux courroies, a faire de chaque cotè On positionne les 4 pions qui serviront a tendre les courroies On positionne les deux vis pour tendre les courroies on bloque les courroies avec la cale, option vis pour bloquer la cale au cas ou je place la E3D V6 Je referme les deux blocs du chariot X et maintien avec les 4 vis et voilà les courroies sont montées lion02

je commance a en revenir de Aliexpress... deja 2 fois ou l'emballage rime a rien et que l'interieur est completement en vrac. premiere fois avec une plaque en liege d'isolation ou la plaque a ete pliee en 4 et avant hier avec une alimentation ou , la aussi, emballage moisi, et tout est arrivé ecrasé...