Classement

Sympa le poisson d'avril...

Je vais essayer de repondre en fonction de mon experience. tout d'abord, c'est assez surprenant que tes reglage de step moteur fasse des dimensionnel pire qu'auparavant. c 'est pas le but... essaie de refaire une croix. Question conne, en mesurant, tu n'aurait pas inverser les X et les Y ?? Pour ton point N°1: si la matière est du PLA ( j'ai pas vu si cela avait ete precisé, donc je suppute ), tes T° me semble correctes, que ca soit pour le filament comme pour le Bed. A voir les photos ou effectivement, on pourrait croire que les différentes couches ne sont collées les unes avec les autres, je ne pense pas que tu aie ce problème de tenue intercouche. En résolvant les autres points, notamment le 2e point, cela devrait rentrer dans l'ordre tout seul. Pour ton point N°2: aie. je pense que tu as plusieurs soucis. Sous extrusion et bouchage de la buse et/ou filament qui se coince dans le debobinage. Pour la sous extrusion, as tu réalisé le réglage de step de l'extrudeur ? si oui, next, si non, vois par ici : https://all3dp.com/2/extruder-calibration-6-easy-steps-2/?utm_source=push ou encore la : https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/ désolé c est en anglais google trad ou une petite question ici meme pour t'expliquer, tu verras, c'est tres simple Pour le bouchage de la buse, c est plus pervers parceque la tete n'est pas transparente et que l'on ne voie pas si le tube PTFE est correctement placé. Il doit etre en contact avec la buse. une solution preconisée par @fran6p que j'ai testée et validée va te sauver la mise. va voir sur http://www.thingiverse.com/thing:3204326 ou https://www.thingiverse.com/thing:3203831 pour imprimer une très petite pièce a insérer dans la tete avec un morceau de PTFE. Le resultat est garanti Autre point concernant ce probleme. Il se peut que le filament , soit se retrouve coincé a un moment donné et n'alimente pas correctement la tete. Le bon bobinage de ta bobine peut etre responsable. Une question aussi : entends tu parfois le moteur de l'extrudeur patiné et revenir en arriere de maniere intempestive et non desirée. Si oui, il faudra revenir sur ce point. Pour ton point N°3: ce probleme me semble facile a regler. combien de couche dessus/dessous as tu demandé a Cura ? pour moi, il t'en manque un paquet... globalement, l'idee est d'avoir environ 1.2 mm de vrai plastique sur toutes tes faces extérieures. Pour la paroi, avec une largeur de 0.4 mm par couche, il te faut 3 passages Pour les épaisseurs dessus et dessous, selon ta hauteur de couche, cela va te faire 6 couches ( pour une hauteur de 0.2) ou 12 couches pour une hauteur de 0.1. Pour ton point N°4: Tu as bien presentis la cause, je pense que tu n'as pas assez de retractation. Dans mon cas avec une CR 10S, j'ai 7mm avec 65mm/s.. je suis en train d'augmenter car j'ai encore des petit pb de qualité. Donc augmente ta retractation Bon courage et n’hésite pas a revenir si tu as des questions ou besoin d’éclaircissement.

On peut tout à fait réorganiser ça ainsi

Bonjour S'il y a un sujet qui revient assez régulièrement, c'est celui de la tension des courroies, et du jeu à l'inversion (backlash) Un sujet auquel il est difficile de donner une réponse tant il est vrai qu'elle se situe quelque part entre "pas assez" et "un peu trop" Sauf si quelqu'un a déjà vu cette solution quelque-part, j'ai ptêt trouvé une façon de le faire assez facile à condition de disposer d'un comparateur >>> Ça consiste à appuyer la touche du comparateur contre un des chariots et, grâce à la molette du LCD, faire des mouvements d'avant en arrière de 1/10 de mm On part courroie détendue et on tend progressivement tout en faisant les mouvements d'avant en arrière On s'aperçoit qu'au début on n'a pas 1/10 puis qu'à un moment ça se stabilise avec un jeu à l'inversion d'un ou deux centièmes Puis si l'on tend encore un peu, on perd des centièmes Je pense que la "bonne" tension c'est quand on arrive au jeu minimum, et qu'ensuite ça ne sert à rien, pire, qu'on risque de déformer la courroie Les mécanos ( @Guizboy, @Chevelu37, @Bosco2509, @Tomsti et autres.... ) votre avis ????

Je pense que changer l'extrudeur par un tout métal n'est du luxe. J'ai aussi prévu une plaque en liège sous le lit chauffant.

@dynamiteros merci je vais aller voir ça

Pour les ressorts du plateau, oui , c'est pas du luxe. Ceux d'origine sont bien trop souple. Sur ma A10 j'ai monté ce que j'avais sous la main, ceux de la anet A8. C'est pas l’idéal , mais ils sont quand même bien plus dur. Un truc a changer absolument est le ventilo du filament .Geeetech a mis une vraie merde. Trop poussif et le conduit est lui aussi trop merdique. Je suis pas sûr que le TMC 2208 soit nécessaire si c'est pour une question de bruit. La A10 est extrêmement silencieuse de base, j'ai vraiment était étonné par rapport a ma anet A8. Par contre, j'ai quand même monté des "silent-blocs" (que j'avais en stock) sur les moteurs X-Y . Je n'entends pratiquement plus que les ventilos. Par contre le ventilo du boitier de la carte mère est une catastrophe niveau bruit. Il faudrait trouver une solution pour éliminer ce ventilo.

@rachid596 merci je testerai ça si j'arrive pas à trouver de solution paramétrage

C'est le principal défaut des imprimante 3D pour l'instant et je n'ai pas de PC a branché h24 sur l'imprimante....

Oui très bonne idée. Je vais essayer de tester cela en local. Mes instances octoprint sont hébergé sur un serveur linux donc je pense que cela pourrait tourner sur 2 ou trois d'entre elles ...

Je vais te mettre ça tout à l'heure ;) Le temps d'affiner deux trois trucs [emoji39] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Un petit partage de ton boitier? sinon pas mal le déport des fiches.

@Chfoul C'est faisable. Tu peux utiliser une partie de ce kit (trouvable moins cher en Asie ). Pour les moteurs et fins de course des axe X, Y, Z et E: ce sont des prolongateurs, tu débranches les câbles qui arrivent aux moteurs et fins de course que tu connectes dans la prise femelle du prolongateur et tu rebranches la prise mâle du prolongateur sur les moteurs / fins de course. Par contre le prolongateur du lit chauffant et de la tête ne sera pas utilisable directement car sur la Ender 3, il n'y a pas de prises GX16 dont là, il faudra jouer du fer à souder.

A mon avis @yopla31, tu devrais te convertir au pastafarisme. Les moteurs d'origine de ta Ender 5 (qui n'est plus en attente de livraison ) sont des 34 ou 40 mm? Généralement avec les Creality les 40mm sont à 1A et les 34mm à 0,84A (à prendre avec des pincettes car ça doit dépendre de leur stock). N'ayant aucune idée de pourquoi tu obtiens ce plat de spaghettis, si tu possèdes un Pi avec Octoprint, la seule solution actuellement serait d'installer ce plugin afin de détecter quand ils sont "al dente" et arrêter la cuisson .

Bonjour, Mon opinion est que "piloter la machine" ne se résume pas à envoyer du code. Avec un PC, on peut générer le code, l'éditer, placer l'outil à la position voulue, modifier les paramètres,... L'écran LCD d'une RAMPS ne vous montrera pas la position de l'outil en 3D et les distances à l'origine comme sur un vrai écran. De plus, pour avoir testé, le bouton de commande est trop imprécis et beaucoup trop pénible à utiliser.

XYZ Printing lance une bobine de 1kg à 50.000$, filament or 24K https://www.xyzprinting.com/events/en-US/worlds-first-3d-printing-24k-gold-filament-material/?fbclid=IwAR13x7iWRti9r13lmzSJ3USI1oPMfXe15SNA37n6oBx_ifG1zGAsNLwjQjc

Mouais ... il faudrait vraiment un log des températures relevées par le capteur à coupler avec des mesures effectuées avec un capteur indépendant. (ce deuxième point est pas évident sur le hotend) Cependant on pourrait supposer : (du plus probable au moins probable) - Baisse temporaire de la température du hotend. (donc bouchage temporaire) - Filament qui à collé un moment sur l’extrémité du tube PTFE. (Vu que tu imprimes à une température importante et que tu as remis le tube ptfe d'origine qui n'est surement pas de top qualité ...) - Ton moteur d'extrudeur n'est il pas trop légèrement alimenté ??? - Défaut de densité du filament ou présence d’impuretés sur une portion de la bobine. (J'ai déjà eu ce problème il y a quelques années mais là comme par hasard au moment tu rencontres des pb ce sera vraiment pas de bol !) - Nouvelle extinction des dinosaures ! (Si si !) - Présence d'une singularité gravitationnelle à l'endroit ou le print correcte s'est arrêté. (Oui alors je vous vois venir mais bon si y a pas d'autre explications ...) D'ailleurs pour étayer ces deux dernières théories je m'appuierai sur 2 citations de Conan Doyle : - Lorsque toutes les solutions logiques se sont révélées fausses, il faut chercher dans l'illogique. - Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Alors franchement ! z'êtes pas convaincus là ? Bon après il reste la possibilité qu'il y avait vraiment des spaghettis sur le plateau et que donc ... Non non ok je

Je suis d'accord avec toi, pour moi c'est logiciel. Pour ça que je lui ai dit de tester en recommandé dans Cura, et à la limite tester un autre slicer pour voir

J'ai déjà rassuré @fran6p sur ce point... qui m'avait posé la même question. Pour moi... que se soit Creality ou Geetech ou Dagoma ou Alphawise ou autre... A10 ou Ender-3 ou CR-10 ou U20... c'est la même mécanique. Et... il vous suffira de me "citer" pour que j'arrive... et... j'ai le forum "Creality" dans mes favoris de navigation, et je consulte régulièrement les nouveaux sujets. Et... je consulte aussi régulièrement la rubrique "Entraide"... pour aider les débutants. Donc pas de soucis... je reste actif sur le forum.

Erf désolé pas réussi à aller au bout du texte, les changements de couleur m'ont flingués les yeux.

Bonjour, non c'est juste pour m'apprendre a faire qqe chose avec freecad, j'ai copié cote pour cote celle existant, mais j'ai fais la mienne, c'est plus enrichissant que de télécharger un fichier. J'aime bien comprendre ce que je fais et je suis curieux. Les lignes M92 vont patienter un peu je viens de remarquer un fort défaut de géométrie dans le bâti de ma machine, alors je vais tout démonter et remonter tout ça d'équerre et //, ensuite je fais le réglage de l'avancée de matière et pour finir une nouvelle croix réalisée avec une méca saine. Bonne fin de WE.

Salut @gabrielp, Je veux imprimer comme toi ! Le rendu est superbe. Les "défauts" sont trop parfaits pour être des défauts. La première couche semble bien. Les lignes, à l'intérieure des "murs" de la pièce, sont droites. Les angles sont à 90°. Il n'y a pas de décalage sur la hauteur. Peux tu fournir le STL ?

Geetech fonctionne sur du marlin assez récent. Par contre mon experience avec la a10m fut catastrophique , la pire imprimante que j'ai eu ... J'ai eu du mal à communiquer avec eux aussi , avec une réponse toutes les 48/72heures , ça s'est fini en litige paypal ...

Salut Voici le résultat de mon petit boitier ps: Bon, les lettres se sont mal imprimées, mais bon ...

Salut , donc après 3 semaines d'utilisation de l'ensemble avec les 2 adaptateurs 13-8 et plusieurs changements de filaments je peut dire que c'est super ...... enfin presque .... je viens de penser au caisson pour les bobines de filaments d’où ma suggestion !

Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : Stock Filament : PLA Bronze Or De chez : Grossiste 3D Température d'impression : 200°C Lit : 60°C Surface d'impression : Scotch bleu Support : aucunn Slicer : Slic3r 1.3.1 Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:144775 imprimé à 120% Photos :