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Un mois s'est écoulé depuis la dernière actu sur Kickstarter ! Marc @Zatsit ne se connecte ni sur ce forum ni sur Kickstarter. Je commence à me poser des questions ...

Mon dernier Print

Respect...

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Bon cette fois avec la compilation et le flash, le test est valide... Mais ça ne change rien, ça saute. Fichier à jour https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OOPlSPM29QhBEAta4u3zNhfmm03jbBIFSNpnLEoKws/edit#gid=0

Bon j'allais dire que l'idée d' @Hobi ne fonctionne pas mais si je flashe pas l'imprimante, le firmware ne va pas s'installer tout seul.... Quel c* !

Le truc fun : cura bride le truc : impression 190 mais deplacement 120 Donc un X bien chaud dans l'oeil

@boleofr Un petit 430 stp ? @Hobi reply : "Bon j'ai pris le X dans l'oeil droit ça marche pô"

Bhein oui c’est pas zoli???

Tu veux pas non plus un traducteur de gcode en carte perforée ?

Tu te sens moins seul ? Je regarde a l'oscillo. Il n'y a que ca qui permet de savoir.

Cela seras plus simple : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OOPlSPM29QhBEAta4u3zNhfmm03jbBIFSNpnLEoKws/edit?usp=sharing

OK, à défaut d'un googletruc Envoyez moi vos résultats par PM

Oui, W7 pro ! J'ai déjà fait cette manip sans succès; Une précision, Repetier voit le port COM dans la config imprimante mais ne peut à apparemment pas se connecter. Plutôt que de ré-installer l'OS, je donnerais plutôt un coup de marteau, ce sera plus rapide Pierre.

Faut lire.... Tout est marqué sur la page officiel de Marlin : http://marlinfw.org/docs/basics/install.html

Bonjour, Il serait peut-être utile d'inclure la date de mise à jour qq part dans les menus de Marlin. Pour ma part, je n'ai pas trouvé où télécharger le fichier bin version 26/04, à moins que le nom n'ai pas été rectifié sur la page d'accueil ? Merci encore pour cette aventure. Je compte utiliser le BL pour l'autolevelling lorsque ce dernier sera implémenté Bonne soirée à tous !

Plus ou moins. Suivant la complexité du fichier tranché (gcode), certains déplacements / mouvements peuvent avec une carte 8 bits utiliser toutes les ressources du processeur. Avec une carte 32 bits, les traitements de certains calculs sont plus efficaces et surtout réalisés 4 fois plus vite ( 4 x 8 = 32). Bon là j'ai hyper simplifié mais c'est pour expliquer simplement car je ne veux pas t'embrouiller avec les registres et autres capacités des processeurs. Si tu veux plus d'explications, demande à ton professeur de technologie . Oui et non. Si tu veux rester sur un firmware que tu connais / maitrise alors oui, Marlin v2.0 (actuellement toujours en version beta mais cependant utilisable ) . D'autres firmwares sont possibles en fonction des cartes (smoothieware (Smoothie board, MKS Sbase, MKS Sgen, Bigtreetech SKR1.3, Re-Arm,...), reprap firmware (duet), ...).

Plus d'explications >>> ici <<<

lol. Ce n'est pas la seule vidéo d'ailleurs et faut voir sur Facebook... Pour ce qui est d'avoir demandé... On va dire... oui, ils citent toutes les sources en tout cas.

Il te faut un voltmetre, tu mesure entre un point a la terre et le potard en ayant auparavant débrancher le moteur.

Tiens deux photos pour t'aider à y voir plus clair :

le fanduct de la mort qui tue ! https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65469

OK, donc pour ma part 0.1mm - 60 mm/s - 0.973v => OK

@oudini l'etoile semble t elle plus delicate a faire que d'autres prints? Peux tu verifier la temperature de tes drivers STP? A la main... Je suis en train de preparer un petit PCB au cas ou des printers feraient exploser leur driver Y. Sans soudure difficile, on peut tout a fait rajouter 2 pololus qui seront des drivers de remplacement. Je vais faire 10 PCBs, et vu qu'il m'en faut 2, je donne les 8 autres au codeur, et aux testeurs de l'alpha version du SW Marlin... 2 PCBs ou 10, le prix est le meme.

Salut @deamoncrack, je m'en occupe.

Avec un bltouch non (je suis allergique à ces machins) mais avec un touch mi oui et avec marlin 2 et sur une U30 Après si tu ne trouves pas de doc sur la sgen pour le branchement du bltouch il y en a dans la rubrique "électronique" sur la sbase qui est sa sœur jumelle au niveau des branchements

bien disons que j'ai eu le mien à 39€ avec écran LCD etc https://fr.aliexpress.com/item/chuilian-8858LCD-650W-Hot-Air-Gun-Desoldering-Soldering-Station-Nozzle-tweezers-Welding-tool/32858438377.html vu que c'est quasi un fer à souder + ventilo... je pense que moins cher existe la par ex. 10€ sans l'alim https://fr.aliexpress.com/item/Postes-souder-GORDAK-863-BGA-pistolet-Air-chaud-poign-e-en-fer-poign-e-en-c/32857868271.html bref faut chercher un peu

Ne possédant pas la même carte je ne puis t'aider moi même mais je pense que si tu nous dit laquel c'est(avec une photo eventuellement), d'autres qui possèdent une ender 3 devrait pouvoir t'indiquer la démarche exacte adapté a ton cas.

Ce sont des connecteurs amovibles qui évitent d'utiliser un tournevis... mais oui, si la fiche est mal enfoncée (ou sale) ca peut faire des etincelles et chauffer/bruler à force. Ca doit s'entendre par contre aussi... Les molex PC ont tendance a faire ca aussi avec l'age

y'en a deja plein le net ..... 12 ou 24v c'est identique ... https://makerhelp.fr/comment-et-pourquoi-installer-des-mosfet-sur-une-imprimante-3d-anet-a8/

Bonjour Caillou Alors pour l'alimentation tu as ça en ce moment https://www.dealabs.com/bons-plans/alimentation-pc-corsair-vs350-350w-80-1582441 Vraiment pas chère pour la qualité! Pour ton connecteur, ça sent pas bon pour la carte va falloir tester tout en faisant gaffe qu'il y est pas un CC quelque part

Salut @Emilie, Peux tu donner la méthode pour corriger le problème que tu as eu ?

il faut juste changer cette ligne en sélectionnant marlin (1) #mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3) >cfg_firmware_type:3 pour le réseau aucune idée

Salut, Marlin 2.0 est compatible pour les cartes 8bit et 32 bit. Il faut juste veiller à ne pas trop activer de fonctions complémentaires au risque de voir la capacité de la mémoire des cartes 8 bit dépassée. cdlt

Hello A l'attention de ceux qui lorgnent du côté d'une fraiseuse CNC maison facile à faire, je recommande un petit projet particulièrement bien documenté que j'ai découvert grâce à un autre foirium que je fréquente depuis que j'ai lancé ma mienne (vous savez, celle en bouts d'ficelle et tringles à rideaux) Je pense particulièrement à ce vieux curieux de @fran6p, à @Philippe Chaumont et pitêtre à @Janpolanton Des machines il y en a mille à Saint-Guiveurse, mais celle-là sort du lot par son intelligente simplicité et la modicité de son coût (il affiche une centaine d'euroballes) Si vous avez à côté de chez vous un magasin de bricolage qui sait couper correctement le contreplaqué, après le reste c'est de la rigolade Le site perso du gââââ est ici >>> Voilà c'est ça :

Hum... cela sent la sous-extrusion à plein nez... Alors commençons par le commencement : L'effet Gauffre... désolé je vais être Cash : C'est un effet "Eponge" que tu parle. Demander de l'aide... c'est bien... mais on manque de quelques info : Paramètres d'impression tel que température buse & plateau, type de filament (PLA, ABS, PETG, etc...)... etc... etc... Et ajouter à cela... une photo du problème... cela aiderai grandements. Ceci étant dit, c'est sûrement dû à un problème dit de "sous extrusion". Et si tes impressions font éponge... c'est très fort probablement dû à un problème d'un "Bouchon" qui s'est formé dans la tête d'impression. Et généralement... le bouchon se forme car le tube téflon qui est inséré dans le corps de la tête d'impression a bougé... et qu'il n'est plus en contacte avec la buse. Petite image de rappel : La flèche rouge indique là où le bouchon se forme. Si bouchon il y a... Déboucher sera indispensable avant toute chose. Ensuite... l"impression 3D n'est pas une science exacte, comme j'aime le dire. Et quand ton extrudeur pousse ton filament dans la tête d'impression... l'extrudeur peut pousser autre chose que le filament... comme des poussières. Et ces poussières au fil du temps et des impressions peuvent boucher ta buse. Donc tu doit impérativement procéder (plusieurs fois de suite si il le faut) au débouchage de ta buse. La méthode que j'utilise moi même : Je chauffe la tête à 220°C (voir 240°C). Je retire le filament du tube Téflon. Je retire le tube Téflon de la tête d'impression (toujours à chaud à 240°C). Je prend un petit bout de filament (30-40cm suffise généralement) et je l'insère dans la tête manuellement sans passer par le tube ni l'extrudeur. Je pousse légèrement le bout du filament pour le voir couler à l'extrémité de la buse. Puis à ce moment je met en "Cooldown" (arrête de la chauffe) la tête d'impression, pour laisser refroidir, en laissant mon petit bout de filament à l'intérieur. Et lorsque je vois la température entre 170°C et 140°C, je tire le filament que j'ai laissé à l'intérieur en tirant d'un coup sec. Là normalement le bouchon est venu avec. Puis si nécessaire, je repète l'opération (de 4 à 7) plusieurs fois, jusqu'à constater qu'il n'y a plus de boule de filament à l'extrémité de mon petit bout de filament. Puis... je remonte l'imprimante, et je lance un print (type cube) pour vérifier que tout fonctionne). Si la buse persiste à être bouché : Prendre l'aiguille de débouchage fourni avec la machine (généralement il en fournisse une avec). Chauffer à 240°C... et insérer l'aiguille dans la buse. Cela devrait suffire à retirer toutes les saletés qui s'y trouvent. Il se peut que cela vienne de ton extrudeur... qui patinne... ou ronge ton filament. Examine lorsque cela se produit que ton filament qui va de ta bobine à ton extrudeur ne soit pas trop tendu. Si le filament est trop tendu... et que ton extrudeur force à tirer le filament depuis la bobine, cela peut provoquer de la sous extrusion. Il se peut que... cela vienne du pignon de l'extrudeur... qui ne soit pas serré correctement sur l'axe du moteur... dans ce cas, c'est sous extrusion assuré. Il suffit remettre le pignon dans l'axe et de bien le serrer (colle de fixation pour écrou, cela aide à éviter qu'il se desserre de nouveau).

@MinosGFX Bonjour, Dans Cura, tu peux éventuellement cocher l'option "Eviter les supports" dans la section "Déplacement" :

pas de soucis Caillou Gearbest ne sont pas les meilleurs pour le sav, faut faire un peu du rentre dedans et les menacer à coup de litige etc etc si il réagissent pas (en gros faut pas abandonner) comme dit Pafpaf, une petit alim suffit, tu fais le calcul approximatif de ta consommation. Mais évite tout de même les noname ou les alim standard.

Salut mettre une alim pc est bien meilleur que les alim qu'ils nous vendent , elles on l'avantage d'être réguler une simple alim pc de 250w suffit largement moi ça fais très longtemps que gent et mis une sur ma geeetech i3 pro b

Bonjour, Suite des travaux sur mon imprimante. 1) j'ai renlevé le 3DTouch : mauvaise répétabilité, malgré tous les réglages et contrôles effectués selon les infos trouvées sur la toile. 2) configuration de Marlin pour effectuer le nivelage du plateau manuellement (Mesh). J'ai découvert cette méthode en cherchant comment fiabiliser les mesures du palpeur. Ça fonctionne très bien, c'est rapide, et c'est précis. J'ai remplacé la vis de réglage du plateau à l'avant gauche pour en mettre une où j'ai rabaissé la tête par tournage. En effet, lors des palpages du plateau, le déflecteur du ventilateur du filament venait appuyer sur cette vis, rendant le réglage impossible à cet endroit. 3) mise en place de la 2ème vis de l'axe Z. Ça fonctionne très bien, et je suis plus rassuré du positionnement de cette axe. J'ai fait au plus simple, tout en sachant que ce n'est pas la meilleure méthode, mais j'ai laissé le moteur à sa place, et les 2 vis sont reliées par une courroie. Fabrication d'un coupleur pour remonter la vis d'origine afin de pouvoir y monter la poulie à son extrémité supérieure. A noter que la vis achetée (500mm de long) était parfaitement rectiligne, contrairement à celle qui était sur l'imprimante... 4) mise en place d'un tendeur de courroie de l'axe Y, et réglage de cette courroie selon la méthode décrite ici. Christian

Personnellement je suis sur une cr10S avec une carte v2.2 modifié double extrusion et ça marche vraiment bien pour moi. Le principe reste le même pour tout type d'imprimante.

wouais bon! une petite inversion dans la construction de ma phrase

Habituellement, ce sont des Jkongmotor : >>> ici <<<. Il n'y a aucune étiquette sur le moteur? Si oui, si la référence est JK42HS40, la suite (1704, 1304, ...) permet de connaitre l'ampérage moteur (170 = 1,7A / 130 = 1,3A ...). Pour un 1,7A, la Vréf devrait être (pilote A4988, Rsense de 0,1 ohm) de 0,96V; pour un de 1,3A, ce serait de 0,74V. Sur les S4 et S5 le moteur du Y est un 60mm pour lesquels, je n'ai pas trouvé les références sur le site de Creality . Sur ma CR10 (modèle S3) j'ai remplacé depuis longtemps le moteur du Y de 40mm par un 60mm de Hanpose (1,7A) donc Vréf de ~1.0V. C'est là :

Oyé, je suis revenu Malheureusement, les offres de gravures sur verres ont évolué et ce n'était plus rentable pour moi, sachant que je suis malheureusement obliger de compter a chaque fin de mois. Je n'ai donc toujours pas réparé mon imprimante et m'a petite dagoma me rend toujours autant service. De plus, mon travail et mes problèmes ont évolué en bien, ce qui va me permettre a nouveau de pouvoir penser a ce genre de dépenses. Par contre, je ne compte pas pour l'instant garder toutes les pièces d'origine dans ma rénovation et peut être que je peux te dépanner en te les envoyant. A toi de voir et a te lire. Greg

Salut à tous, je possède une discoeasy 200 depuis bientôt 2ans, et souvent des problème de warping ou pièce qui ce décolle totalement (je n'ai pas de plateau chauffant), j'ai essayer builtack, scotch, colle bâton,laque , ça marche un temps mais pas fiable a 100%, je me suis donc décider a mettre un plateau en verre suis aller au GSB du coin chercher une plaque de 3mm d’épaisseur régler le plateau d'origine au niveau (avec systeme de ressort en dessous) et poser la plaque de verre dessus (avec morceau de lame de cutter coller au double face sur le verre, entre plateau alu et verre au niveau des points de palpage de la tête si non le palpeur ne voit pas le plateau alu). Une fois le z offset régler je lance une impression au bout de 3 couches la pièce ce barre... Je mets de la laque mais en vain , la laque une fois sèche n'adhere plus. Dégouté je vais dans mon bar me chercher un verre de sky et là je voits une bouteille de sirop de sucre de canne, le truc quand tu en renverse ça colle a mort, qui ne tente rien n'a rien je nettoie la plaque de verre mets quelques gouttes dessus et je tapote avec un sopalin pour étaler le tous à l'endroit de la pièce à imprimer, je lance une impression et là nikel ça colle parfaitement. Je suis actuellement en train d'imprimer une pièce de 50 * 180 de long que j'avais déjà essayer d'imprimer auparavant mais sans succès et là avec le sucre de canne plus de problème et sans raft ni brim.

Hello, Vous trouverez ici quelques sujets vous permettant d’améliorer votre imprimante et vos impressions : Régler les vitesses et accélérations de votre trancheur (sous PrusaSlicer) Installation de TL-smoothers Installation d'anti wobble Amélioration du guidage Installation de tiges trapézoidales titi's tuto : astuce pour nettoyer l'extérieur des buses L'orientation d'une pièce durant son impression conditionne sa solidité Paramétrer un RAFT facile à enlever Améliorer la fiabilité du 3DTouch

Les tutos généralistes Octoprint Installer Octoprint sur une Raspbian Installer Octoprint par Octopi Accéder à Octoprint depuis l'extérieur Créer un raccourci pour lancer le Serveur Octoprint pour Windows Simplify 3D en reseau avec octoprint Gérer un relai sous Octoprint Eteindre automatiquement une imprimante après un certain temps Autour du "Hardware" Nettoyage automatique de la buse avant impression Step by Step autour des moteurs Pas à Pas /// Part #1 Quelques generealités sur la Mécanique Installation d'un ecran RepRap Discount Full Graphic LCD Calibrer son extrudeur aux petits oignons ;) Passer un ventilateur de palier à roulement. Calcul des Steps Per MM/Unit : une fois pour toutes ! Ventilation pour caisson Modifier le texte et le logo sur l’écran LCD. Ajout de plateau chauffant pour imprimante 3D avec carte Arduino/RAMPS 1.4 Flash Discovery 200 Melzi - Arduino 1.6.4 remplacer les steppers par des TMC2100 silencieux Passer un ventilateur de palier à roulement. Step by Step autour des moteurs Pas à Pas /// Part #1 Quelques generealités sur la Mécanique Pièges des réglages Vref A4988 ou DRV8825 Autour du "software" (hors octoprint) Installer Cura sous Linux Mageia 5.0 Centrer un plateau modelisé pour Simplify3D Plugin changement de filament pour Cura_15 Simplify3D Installer le plugin Sketchup STL Installer Repetier-Server sur un Raspberry Pi Montage d'un mini pc sur Micro Delta Rework Decollement Raft Autour du G-code Optimisation de la montée en température (hotend et plateau) imprimer en couleur avec un seul extrudeur Autour du STL Découper un stl avec Meshmixer Comment couper un STL avec Netfabb La post-production lisser les impressions 3D à la vapeur d'acétone Comment peindre une impression 3D ? Effet marbrure Divers Figurine World of Warcraft Le language de l'impression 3D / Cura / trucs et astuces Créer une tour pour définir la température d'extrusion idéale Mes Bidouilles pour convevoir un proto ou un montage à blanc à moindre cout....

Ligne 1149! C'est etrange, mais quand ca print, y'a comme des points dur. La machine vibre. Donc on va rallonger les steps. J'essayes ca maintenant!