Classement

Ah bhein on retombe sur la modif faite fin septembre... et le probleme est visiblement lie a l écran de surveillance, et à l affichage des coordonnees.... plus la modif pour utiliser de toute facon le DMA, on va devernir bien.... plus un petit overclocking en bidouillant un peu les PLLs

Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

salut a tous, des nouvelles du bébé, elle est enfin fini et elle imprime super bien, je suis hyper fiere de ma creation j'ai printé notre dame de paris, c'est une bonne piece pour tester les capacités de la machine, elle s'en sort tres bien j'aurais 1 an et pas mal d'argent pour la monter mais au final ca a valu le coup

Si jamais vous avez aussi des bocaux à remplir sans en mettre partout... Je mets aussi le STL parce que je ne suis pas convaincu que le gcode soit bien terrible. Le Gcode est fait pour ma ender3 d'origine sans la moindre modif, avec du PLA de chez Grossiste3D Bocal12.zip Bocal12haut.STL

Salut je viens de l’Autriche, je serais ravi d’utiliser de firmware à partir d’eux que je voudrais qu’il ait la langue allemande lui Marlin comme je peux changer la langue parce que je comprends Français pas Dane pour l’aide

Sinon les coordonnées pendant l impression ne peuvent pas être supprimé ? L utilité réel est proche de 0, illisible car ça bouge ts le temps et trop rapide

Bah ça se remet peut-être après, mais pas pendant l'impression... Il existe d'ailleurs des supports à imprimer qui compensent le désaxage avec damper. Tout ça pour dire ==> Mécanique nickel PUIS adapter/arranger côté software. Le problème reste double.

Bien sur... mais lesquelles ? - L'alimentation semble fonctionner... - Les moteurs ne fonctionnent plus, l'écran non plus. Entre ces derniers et l'alimentation, il n'y a qu'un seul composant : la carte mère. Bon : il y a aussi le câblage : mais que tous les câbles aient lâché en même temps, avoues que c'est quand-même très très peu probable.... Et si un seul faisceau était en court-circuit, le ventilateur ne tournerait plus, et ça chaufferait au rouge. Sur l'Anet A8, imprimante débranchée le simple fait de déplacer le plateau à la main (un peu vite ) induit dans le moteur pas-à-pas un courant suffisant pour allumer le rétro-éclairage de l'écran. donc si un ventilo (branché en direct sur l'alim) tourne mais que l'écran reste éteint, c'est que la carte mère ne lui envoie plus le moindre milliampère. Pas bon signe tout ça... Pascal

Jerk au dessus de 6 dans ma config ça marche pas. toujours sur le fichier fourni a 190mm/s Par contre c est quoi le réglage sur l écran dans les paramètres ""Vélocité"" il est 200 d'origine et j ai pas trouvé de trace dans configutation.h ni dans le adv ??? J arrête là j en suis a une 15 ene d imprimé, par contre j attend les résultats du bug écran

@Hobi le fanduck a 150 que j'ai jamais réussi a faire jusqu'a present passe chez moi avec le bin 20 de jerk ...... je pense que mes vref d'origine sont > a 0.9v ..... methode du pont diviseur .... pas de multimetre de confiance pour prendre la vrai mesure de tension EDIT : Et ce que j'ai cru comprendre pendant c'est 15 derniers jour ici, c'est que plus tu vas vite plus tu dois prendre de temps pour décélerer et changer de direction ...

Salut. Met une photo plus grande ou un lien qu'on y voit quelques chose.

Bonjour, Ils ont bon dos les petits...

Aprés c'est bcp quand meme un jerk a 20 .....

Intéressant ! Vous faites un nouveau repo ?7 Par contre il y a un gros gros défaut... Quand le moteur Y est pas branché, l'impression ne se lance pas ! Je crois que le bug à le cul posé sur une chaise en face de l'imprimante

Un autre truc pas compréhensible aussi c'est que cela marche chez certain sans retoucher ça .... ou bien ca vient de la version du lcd .....

Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

je termine l'impression en cours, et je lance ça juste derrière aussi !

çà monte bien et aucun soucis pour le moment. çà semble vachement plus fluide ! par contre c'est speed .... j'ai lancé un test a 175 mm/s

Je veux bien tester sur ma U20 mais je dois compiler, pour inclure les modifs pour le touch-mi.

J'ai eu un feedback d'un utilisateur U20 Plus. Carte V0G, mêmes moteurs. Il n'a pas de problème de décalage.

Bon avec ces réglages ça passe à 190 aussi. Super qualité mais sa limite bcp les choses. Vitesse de 150 == 28 minutes d impression Vitesse de 190 == 26 minutes d'impression Je vais tester en augmentant l accélération maintenant.

@Epsylon3 Je vais disabler TOUT le TFT, et le touchscreen, , pour juste utiliser octoprint..

voici les 3 fichiers, mais attention j'utilise une version de Marlin 2 d'il y a 2 mois car la dernière me pose des problèmes, alors ne fait pas de copier coller dans le tien ça marchera encore moins tu verras dans le fichier configuration.h sur la ligne ci-dessous j'ai déclaré la carte comme SBASE mais ça marche nickel sur une SGEN #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_SBASE platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h

@Epsylon3 Perfecto sir! L'ideal, si pas de datas de calibration ( soit dans l'E2prom, soit sur la SD) > Goto Calibration.... De mon cote > Le trou de 16.2 ms > c'est invariable ce truc, est bien visible, sur y et x en meme temps. A un moment donne, sans raison, il n'y a plus de clocks sut les steppers, X et Y, en plein milieu d'une impression. J'ai fait un Gcode qui est un simple tube de 55mm de diametre, peau de 0,4mm. C'est en fait une succession de petits segments, et j'ai enleve le brim, et regle la vitesse d'impression de toutes les couches ( la paroi en fait une d'epais) a 170mm/s. Donc le Gcode est une succession tres rapide de petits segments. Un des buffers interne doit se vider a un moment.... Je poste pas l'image, c'est la meme que hier, mais sur les deux canaux.

Bonjour, Petit retour de cette reprise d'impression L'impression s'est bien déroulée, un petit défaut à l'endroit de la reprise que je vais essayer de rattraper. Ci-après le début modifié du gcode M190 S60.000000 ;monter la temperature lit chauffant à 60°C M109 S200.000000 ;monter la temperature de l'extrudeur à 200°C ;Sliced at: Tue 03-07-2018 17:34:38 ;Basic settings: Layer height: 0.15 Walls: 1.2 Fill: 15 ;Print time: 10 hours 6 minutes ;Filament used: 31.362m 93.0g ;Filament cost: None ;M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F3600 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E8127.10832 ;zero the extruded length ag ai n G1 F3600 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;Layer count: 482 ;LAYER:-2 ;RAFT G1 F3600 Z11 ;monter l'extrudeur à 11 mm G1 F3000 X193.380 Y144.900 ;se rendre aux coordonnées de l'arrêt d'impression G1 Z10.760 ; redescendre à la hauteur de l'arrêt G1 F3000 X193.380 Y144.900 E8127.10832 ;redémarrage ipression à la ligne arrêtée G0 F3600 X193.706 Y145.139 G1 F3000 X205.956 Y132.889 E8127.53940 G0 F3600 X206.121 Y133.288 G1 F3000 X194.164 Y145.245 E8127.96016 G0 F3600 X194.622 Y145.351 Merci pour votre aide Laurent

j'ai aussi du fil PLA couleur bronze de chez grossiste3D qui est plus difficile a travailler, certainement a cause des pigment , car normalement ce fil en noir est super top. avec la photo, plusieurs remarque a verifier : - j'ai la sensation que ta jupe est moins épaisse en haut a droite qu'en bas a gauche, ce qui pourrait laisser a penser que ton axe X n'est pas // a ton bed - tu n'as pas donner beaucoup de renseignement sur les conditions d'impression et comment est arrivé ton probleme. vu la photo, je pense que ta buse s'est bouchée. as tu entendu l'extrudeur claqué ?? il faudrait que tu vérifie si ton PTFE est bien enfoncé a fond et qu'il ne bouge pas. tu vas dire que oui, mais casi sur qu'il n'est pas a fond. pour t'abstenir de ce genre de probleme, je te conseille tres fortement de mettre en place un petit truc de rien du tout ( conseillé par @fran6p ) https://www.thingiverse.com/thing:3204326 https://www.thingiverse.com/thing:3203831 Il te faut couper un morceau de PTFE , le mettre dans la tete, mettre la piece et enfin le pnefit qui va emprisonner le tout.

@boleofr les waveforms montrent simplement que en plein déplacement à environ 100mm par seconde, brutalement , pendant 16ms, les commandes du stepper stepclk y disparaissent. Ceci ne devrait jamais arriver, ou alors le moteur devrait ralentir jusqu au jerk mini , 20mm/s, puis à arrêter pour ensuite ré accélérer ... je vais maintenant faire deux choses: brancher deux sondes en plus sur x step clk et x dir , et en utilisant le même code , refaire la manip pour voir si au moment du trou sur y, il y a un trou sur x > si oui, une autre tâche que le générateur de pulse prend la main pendant 16ms ( le rafraîchissement de l écran par exemple ) , et du coup, plus de pulses x et y.... si il y a encore des pulses sur x pendant le trou sur y, le bug est dans la generation des pulses... deuxieme chose à faire : isoler le bout de gcode qui fait ça...

LCD toolkit sources are there : https://github.com/hobiseven/Alfawise_Ux0_LCD_Touch_Toolkit (I can't remember if they are in public or private mode). Firmware exports to <root_marlin_folder>\.pioenvs\alfawise_uX0 or <root_marlin_folder>\.pioenvs\Longer3D as .bin and .hex/.elf files.

Modération : @Sylvain59 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

C'est good

La pièce de support Bltouch est à imprimer en plus et fixé avec 2 vis , la base du chariot à l'emplacement de prévu à la base. Elle est très modulaire, c'est l'avantage que je lui trouvai. Pas le choix, il faut flasher la carte en Marlin pour activer. Pour t'aider : Je ne me rappelle plus si c'est le même chariot X, mais le principe sera le même avec des offsets différents donné dans le lien thinkgiverse. Pour le ventilo de 50mm, c'est qu'il est silencieux avant tout. oui tu régule la vitesse ventilo dans ton slicer de toute façon (dans la limite d'un % suffisant pour qu'il se lance, ça dépend du ventilo ça). J'ai aussi plusieurs bec pour souffler l'air. Circulaire, demi circulaire, mistral et celui de base. Circulaire : bof, Demi circulaire : pas ouf si pas bien centré mais fait le taf, mistral : j'utilise pratiquement que celui la, celui de base : pas super efficace, mais je l'utilise dans les rare cas où je fais de l'ABS (pour le coup, son défaut en fait une qualité, j'ai du warping si la chute de température à la sortie est trop forte).

tu dois pouvoir l'assigner ici , plutôt que de le mettre à zéro , le mettre à E8127.10832 genre G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E8127.10832 ;zero the extruded length again

Quand tu auras reçu la nouvelle carte : Au moment où tu remonteras les drivers moteurs... ATTENTION A RESPECTER LE SENS DE MONTAGE EN REGARDANT LES COULEURS ! Je dit cela à titre préventif : SI tu inverse le sens de montage des drivers moteurs... et que tu allume... tu grillera les drivers moteurs... mais aussi la carte. Pour être plus précis : Tu n'as pas le droit à l'erreur. Les drivers se montent en respectant les codes couleurs : Noir sur Noir, et Bleu sur Bleu. Si tu inverse Noir sur Bleu... ce serait catastrophique. Voilà... bonne chance... je croise les doigts pour toi... que le changement de carte résolve le soucis. Un truc à tenter avec la carte d'origine... serait de flashé le firmware... et voir si cela ne viens pas du firmware (qui serait bugué)... mais j'en doute. Pour cela... aller sur le site de Geetech et télécharger le Marlin 1.1.8 (enfin, celui pour la A20M) prévu pour la machine... et tu téléverse sur la carte via le câble USB. Si le soucis viens seulement de là... le problème sera alors réglé.

Salut avant tout, bienvenu sur ce forum, et un petit tour par la case présentation est le bienvenu (oui, j'ai dis deux fois bienvenu grrrr, pourtant je suis jeune pour radoter ) Ensuite, si ton moteur claque, c'est que tu as certainement un bouchon dans le conduit du hotend. Démonte tout, nettoie bien, remonte tout, et test

@lugio Je suis tombé, par pûr hasard, sur le tutoriel vidéo de débouchage et de nettoyage de la A10M... cela ne doit pas beaucoup différé de la A20M... si peut être utile :

De rien ! C'est un forum de discussion... on est là pour s'échanger des idées, des améliorations... et résoudre les soucis. N'espère pas une solution rapide ou un envoi rapide de la carte de remplacement non plus Perso... quand la carte de ma A10 a subitement grillé... j'ai contacté le support... et après 1 semaine de conversation (et des tentatives de réparation par mail interposé) ils m'ont envoyé la carte... quelques jours plus tard... et cela fera bientôt 1 mois qu'elle est en chemin (ils m'ont communiqués le numéro de suivi). Mais perso... je n'ai pas attendus et j'ai acheté une carte identique sur Amazon. Et tampis pour mon porte monnaie... sinon je serai toujours dans l'attente. Celle que Geeetech m'a envoyé... servira de rechange en cas que l'actuelle ne grille. Si tu est pressé... et que tu est prêt à "sacrifier" quelques euros.... tu peut la réparer toi même sans attendre. La carte est facilement trouvable et disponible sur le net. Elle est dispo sur Amazon... avec livraison en 48h... ou si tu est moins pressé directement sur ali (moins chère)... et tu auras ta machine réparé... sans trop attendre.

Ok... ok... Dans la catégorie "j'ai la poisse", tu n'est pas arrivé à mon niveau... mais tu n'en ai pas loin, si cela peut te rassurer. De ce que je lis... tu as au moins 2 problèmes. L'effet dentelle... tiens encore un nouveau nom... on appel cela plus communément de la SOUS-EXTRUSION. Le soucis, c'est que la cause peut être diverse et varié à la fois. Commençons par résoudre le premier soucis : le clignotement de l'écran dès lorsque que tu branche le câble USB, si j'ai bien compris, et au bout de 10 à 30 minutes sans le câble USB, si j'ai bien compris. Alors 4 causes possibles (selon moi) : Court Circuit > dû à un mauvais branchements et:ou câble défectueux. > Solution : chercher un par un le câble ou le connecteur défaillant en les débranchant un à un pour trouver celui qui provoque cela (j'espère avoir été clair dans cette explication)... c'est long et laborieux à effectuer, mais c'est la seule solution. Une fois le câble ou connecteur défaillant trouvé, le remplacé si nécessaire Carte en défaut > là... c'est la carte électronique elle même qui est la cause (exemple : une soudure défectueuse qui créé un faux contact). > Solution : la remplacer, il n'y a pas d'autres choix. Le boitier d'alimentation > un simple branchement défecteux peut provoquer un faux contact > examiner en détail, il n'y a pas d'autres choix. Un composant de l'imprimante > vérifier tout... du moteur en passant par les fins de course et en passant aussi par le câblage. Une chose est certaine : Si cela est automatiquement provoqué quand tu branche le câble USB (je suppose celui fourni avec la machine), alors tu as déjà trouvé l'une des causes possible. Il serait "bien" de vérifier si cela se produit avec un autre câble usb. La geeetech A20M est une imprimante a double extrusion. Et c'est une imprimante... assez nouvelle... je sais de quoi je parle... j'ai eût brièvement la A10M... que j'ai dû renvoyer car défectueuse. Tu as trouvé du filament bleu dans ta machine... Pas de soucis... c'est NORMAL ! Mon actuelle A10 aussi avait du bleu dans la tête d'impression. Le truc est simple à comprendre : En usine tout les "je ne sais combien de modèles" qui sortent de la ligne de prodution, l'une d'entre-elles va être monté... puis réglé... puis ils vont imprimés un truc pour la tester. Le gros avantage : Elle a été testé, et par conséquent elle a été réglé aux petits oignons... et les réglages "mécanique" normalement ont été conservés. L'inconvénient : Si le gars qui l'a testé, et qui l'a ensuité démonté pour l'emballé a fait "une bêtise".... tu récolteras la "bêtise". Ensuite... le 2e soucis : La sous-extrusion ! Je serai honnête avec toi : La sous-extrusion avec les imprimantes à double extrusion... j'ai la poisse avec. Et j'ai rarement trouvé de solution aux problèmes liés aux doubles extrusions. Bon... tu as de la sous-extrusion. La mauvaise nouvelle pour commencer : Tu as un bouchon qui s'est formé dans le corps de chauffe. C'est là que... pour moi... le soucis arrive : Je n'ai jamais réussi à éliminer à 100% le bouchon sur la A10M que j'ai eût brièvement. Si je te dit que j'ai passer 3 jours à raison de 8 heures par jour... sans être arriver à remédier au soucis... autant te le dire : C'est dur à nettoyer. La raison : La forme particulière du corps de chauffe à l'intérieur. Contrairement à un corps de chauffe à simple extrusion, où la ligne est droite à la verticale... sur une double extrusion le corps de chauffe à 2 lignes verticales... puis qui forme un Y. C'est dans ce Y que le bouchon s'est formé... et pire si le bouchon a commencé à remonté par l'une ou les 2 lignes. Généralement dans ce genre de situtation "un bouchon", il faut chauffer à 240°C... puis insérer un filament pour pousser le bouchon... lancer un Cooldown... attendre les 100°C environ... et tirer fermement d'un coup sec sur le filament inséré pour retirer le reste du bouchon. Mais dans le cas d'une double extrusion avec corps en Y... tirer d'un coup sec ne retirera pas la totalité du bouchon. Crois moi... j'ai essayé en insérant 2 filament dans chaque ligne... mais cela n'a pas retirer non plus la totalité du bouchon. Et en raison de la forme en Y... il est extrèmement difficile de passer l'aiguille de débouchage... en raison justement de la forme intérieur en Y. Enfin bref... je te laisse essayer par toi même. La Geeetech A20M est une imprimante à double extrusion... et comme toutes les imprimantes à double extrusion... je l'ai appris à mes dépends, il est impératif d'avoir constamment 2 filament dans l'imprimante. Si tu n'as qu'un seul filament dans la tête, ce dernier va remonter par l'autre entrée et former un bouchon. Et ensuite... tu as tout les réglages de rétractation en fonction des modèles à double extrusion qu'il faut régler aux petits oignons... car si la rétractation est trop forte, un bouchon se formera. Cela aussi je l'ai appris. En tout cas courage ! Tu peut contacter Geeetech et le support technique... ils sont "top" en terme de sav. Contrairement à Creality... où il faut pas espérer avoir une réponse avant 3 - 4 mois. Avec Geeetech tu auras une réponse une fois par jour en moyenne. Si tu as acheté ton imprimante sur Amazon... tu peut toujours demandé un remboursement.

Il faudrait ouvrir le boitier dessous... et dans la mesure du possible essayer un "reset" de la carte (voir photo ci-dessous, le bouton reset est au bout de la fleche rouge). Donc... Tu retire la carte SD. Tu débranche le câble d'alimentation. Tu ouvre le dessous de ton imprimante (en la mettant sur le côté). Et tu appui sur le bouton reset, en gardant enfoncé pendant 30 secondes. Si c'est juste du "Software", et le Firmware qui a bugué ou planté... cela résoudra le problème. Si le problème est plus grave... il faut contacter le support technique de Geeetech. Là dessus ils sont irréprochable. Tu leur explique précisémment le problème... et tu leur explique ce que tu auras déjà tentés... et après quelques manipulations qu'ils t'auront demandés de réaliser... si le soucis persiste, ils t'enverront une nouvelle carte. Pendant que le boitier est ouvert... Regarde dans le boitier... si la connectique de l'écran est correctement enfichés... Peut être que le connecteur de l'écran est mal enfiché et qu'il a bougé... ce qui pourrait provoquer ce problème. Au mieux... tu le débranche... et tu le rebranche. Bonne chance d'avance.

pareil, j'ai globalement une piece qui a la meme tete que toi, je suis en train de préparer l'impression d'un tendeur pour la courroie Y (je dois le faire depuis longtemps) moi j'entend clairement la courroie sauter

Bon je ne sais pas trop, il y a un saut chez moi. Mauvaise tension de la courroie ? Je peux virer les dampers si ça vous dit

Voici mon script en dernières lignes G90 ; Positionnement relatif G1 Y170 F9000 ; Plateau se déplace vers l'avant M84 ;Stoppe tout

bonjour Caillou, donc si tu câbles sur le bornier, rien ne fonctionne? mais par le régulateur ça fonctionne. tu dois avoir un truc de griller, va falloir jouer du testeur