Aller au contenu

GO Print

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 06/05/2019 Dans tous les contenus

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_memory_access yep bon... à tester... et deja voir la difference de mesure avec le bool on/off sans sd... le probleme c'est qu'ils sont définis en dehors du repo... ces defines git grep dma_init, il semble n'y en avoir que 2 mais bon Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/HAL_sdio_STM32F1.cpp:41: dma_init(SDIO_DMA_DEV); Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp:87: dma_init(FSMC_DMA_DEV); Marlin/src/lcd/menu/touch/main.cpp:61: dma_init(FSMC_DMA_DEV); bon je tente CH5 alors ? ca semble ok a premiere vue.. Edit: Oui pushé et async réactivé
    4 points
  2. C'est pourtant vachement simple : le DNA du buffer double asynchrone rentre peut-être pas dans le SPI, si le FIL_RUNOUT_INVERTING est à true et que l'init est pas faite correctement !
    3 points
  3. oui apres il reste au pire les methodes "manuelles" avec le cpu pointer register => sortie - entree = nombre de cycles cpu https://visualgdb.com/tutorials/profiler/embedded/sampling/ j'avoue que vu que j'arrive meme pas a compiler sous vscode... lol j'ai pas cherché EDIT : piste peut etre: réduire la priorité des dma plutot que la monter... pour laisser le temps au code des isr... (interrupts etc)
    2 points
  4. j'ai assez bossé pour la journée perso, je vous laisse tester tout ca meme Marlin semble penser que je bosse trop : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/13895
    2 points
  5. Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :
    1 point
  6. Salut à tous, Je tiens à vous partager un petit tutoriel sur l'utilisation d'une prise prise électrique connectée (en WIFI) de la marque Chacon pour allumer et éteindre une Imprimante 3D via OctoPrint. Ce produit est trouvable très facilement dans une grande enseigne de bricolage (Avec un Triangle Vert ) pour une vingtaine d'euros (19,90 Euros). (ou sur des sites de e-commerce). Voici les principales caractéristiques techniques: Puissance : 16 A, 230 VAC, 50 Hz, maximum 3 500 Watts Usage : intérieur uniquement, fonctionne entre 0°C et + 40°C, jusqu’à 80 % d’humidité Wi-Fi : 2.4 Ghz 802.11/b/g/n Fonctionne avec l’application mobile Chacon Home sous Android ou IOS et nécessite un routeur Wi-Fi Le problème majeur de cette prise, surtout pour mon utilisation (allumer et éteindre l'imprimante 3D depuis Octoprint), est qu'elle n'est pilotable que depuis un smartphone avec l'application Chacon Home. 1) Appairer la prise connectée avec votre routeur WIFI. Rien de bien compliqué, il suffit de suivre la notice fournie avec la prise et le tour est joué. Après il faut récupérer l'adresse IP de la prise connectée sur votre réseau local. (exemple dans mon cas : 192.168.1.34) 2) Accéder à la page web de configuration de la prise Si vous entrez l'adresse IP locale dans un navigateur internet, vous allez tomber, tout d'abord sur une page d'authentification. Il y a deux possibilités pour l'identifiant et le mot de passe, soit admin/admin pour les anciens firmwares, sinon admin/Lumlink@100. N'oubliez pas de modifier immédiatement ce mot de passe si vous ne voulez pas voir votre prise se transformer en botnet pour une quelconque attaque DDOS et autres propagations de malware. Une fois authentifié, vous avez accès à plusieurs menus (je ne rentre pas dans les détails). Celui qui va nous intéresser est le menu "Upgrade SW". Sans authentification, il est également possible d’accéder à une page d'upgrade du firmware à cette adresse : http://<IP_DE_LA_PRISE>/iweb.html 3) Uploader un firmware alternatif permettant de piloter sa prise via des commandes HTTP. Un mec a développé un firmware alternatif pour ce type de prise (vendue sous plusieurs marques). Ses sources sont disponibles à cette adresse : https://github.com/ljalves/hfeasy. Le fichier .bin est disponible à cette adresse : download here et il se nomme HFEASY0v4_PLUG_UPGRADE.bin pour la dernière version en date. Une fois le fichier choisi, cliquez sur "Upload". Si tout c'est bien passé, vous devriez avoir ceci. Maintenant de nouvelles fonctionnalités sont apparues et notamment celle de piloter votre prise via une url : Pour allumer la prise, entrer l'url : http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=1 Pour éteindre la prise, entrer l'url : http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=0 Pour connaitre l'état de la prise, entrer l'url : http://<IP_DE_LA_PRISE>/state Ces 3 commandes vont être utilisées pour OctoPrint. 4) Contrôler la prise connectée depuis OctoPrint J'utilise le plugin PSU Control permettant, entre autre, d'envoyer des commandes systèmes Linux. J'utilise la commande système curl pour commander la prise connectée Chacon et un script bash pour connaitre l'état du relais. La ligne "Switching Method" doit être configurée avec le paramètre : System Command Pour allumer la prise, la commande système est la suivante : curl -s http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=1 Pour éteindre la prise, la commande système est la suivante : curl -s http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=0 Pour connaître l"état de la prise, j'ai développé un petit script bash permettant de récupérer l'état du relais et d'attribuer la variable de sortie du script en fonction de l'état. Le script s'appelle PDUSensing.sh et je l'ai placé dans /usr/local/bin/ (Attention aux droits du fichier : exécution, lecture pour l'utilisateur système exécutant Octoprint). #!/bin/bash addr=$1 state=$(curl -s http://$addr/state) if echo $state |grep 'relay_state=0'; then exit 1 else exit 0 fi La ligne "Sensing Method" doit être configurée avec le paramètre : System Command La commande "Sensing System Command" pour connaître l'état est la suivante : /usr/local/bin/PDUSensing.sh <IP_DE_LA_PRISE> Vous n'avez plus qu'à sauvegarder la configuration et voila le tour est joué !! Dans la barre d'état d'Octoprint, vous devriez avoir le petit éclair permettant d'allumer et éteindre l'imprimante (ou l'utiliser à l'aide des commandes M80 et M81 dans le gcode).
    1 point
  7. Bonjour à tous, Il y a quelques temps, le site Gearbest nous a proposé de tester l'imprimante JGAURORA JGMAKER Magic. Avant de passer au déballage et au montage, voici quelques infos sur cette machine : Cadre: structure en profilé alu Base du lit : Aluminium Nombre de buses : une Diamètre de buse : 0.4mm Taille d'impression : 220x220x250mm Ep de couches : 0.05-0.3mm Carte lue par l'imprimante : carte SD Écran LCD : Oui Vitesse d'impression : 10-150mm/s Matières supportées: ABS, PLA, PETG ... Diamètre de filament : 1.75mm Langage du firmware : Anglais Voltage : 110V/220V Lit chauffant : Oui Détecteur de fin de filament : oui A date de rédaction de ce topic, l'imprimante est à $164 avec $7 de frais de ports (elle est en promotion avec un prix de base à $284) Première partie : Le déballage et les pièces : L’imprimante arrive comme toutes les imprimantes de la marque (et plus globalement toutes les imprimantes chinoise maintenant) dans un carton où toutes les pièces sont figées dans la mousse, assurant ainsi une bonne garantie de livraison. Pour les pièces, première surprise, le chariot en X n'est pas près assemblé (cela faisait un petit moment que je n'avais pas eu à en assembler sur les kit pour ce genre de modèle), sinon, rien de bien particulier, nous retrouvons toutes les pièces de l'imprimante, un sachet avec quelques pièces de rechange, une spatule, le cable usb, un bout de filament (tout petit, et il n'est pas indiqué si c'est du pla ou abs, du coup, je ne l'ai pas testé), mais pas de pince. La base est par contre assemblée avec le plateau et le tout est pré-câblé. A gauche, les pièces et à droite la base (intégrant l’électronique, l'alimentation et l'écran) avec le plateau) Seconde partie : Le montage : Pour le montage, rien de bien particulier, la notice (présente sur la carte sd) est plutôt explicite. On commence donc par le montage du chariot X Rien de sorcier, il faut juste prendre le temps de repérer les points sur la barre afin de ne pas tout refaire 3 fois ... On continue avec l'assemblage du cadre et du chariot sur celui-ci, on ajoute le cache et le gros est fait : Au passage, on assemble le moteur de l'extrudeur est là ... galère... Il faut démonter l'extrudeur déjà assemblé au moteur, pour ensuite venir le remonter à son emplacement, j'ai du m'y reprendre une petite dizaine de fois pour bien assembler le tout, il faut être prudent au démontage, tout saute très rapidement et tout remettre en place pour un novice ne serait pas chose aisée. Ensuite vient le câblage, il suffit de savoir lire : Tout est bien noté, le câblage prends moins de 2 minutes à faire. Troisième partie : Le calibrage : Une fois tout monté, vient le moment du calibrage, et là, c'est le drame, il n'y a pas de repère pour le switch de fin de course du Z, je l'ai donc mis comme sur toutes les autres machines de cette gamme, erreur, le switch est trop bas, je recommande donc de ne pas le viser, serrer les vis du plateau quasiment à fond, lancer un home Z et appuyer manuellement sur le switch à 1 mm du plateau, cela fait, j'ai mis le switch comme il faut, puis ai réglé le plateau. Pour les autres axes, pas de soucis. Je n'ai pas eu de problème de plateau bombé (souvent ce souci se trouve sur les plateaux en verre, ici il n'y en a pas de toutes façons, nous sommes sur une surface d’accroche souple détachable). Prochaine partie : Les premiers prints. Quoi qu'il en soit, voilà mon avis pour le moment : L'imprimante est simple à monter (même pour un novice), il n'y a que le passage de l'extrudeur qui est galère, mais mille fois moins que les kits d'il n'y a même pas un an. Le cadre semble solide, une fois tout bien serré (après le premier calibrage), je ne ressens aucun jeu dans la machine. Le calibrage est par contre (pour le moment) la seule étape qui peut être compliquée pour un novice, puisque pas trop détaillée dans le manuel et pas forcément simple de prime abord. Je print et reviens pour la suite.
    1 point
  8. Comme cela c'est pour des TMC2208 en mode UART : Et comme cela pour des TLC2130 en mode SPI : La ligne que tu as mis en rouge... c'est pour le mode UART...
    1 point
  9. Attention ! Ma réponse n'est pas à 100% testé, je ne fait que reprendre la notice ! Je n'ai pas eût la nécessité de monter la carte ! Normalement, tu dois monter les cavaliers aux endroits encadrés en rose sur cette image :
    1 point
  10. Voilà ce que cela donne : Méa culpa... J'en suis à la phase de test... Il y a des choses que je vais sûrement modifier... comme l'alimentation du ventilateur... elle aspire trop là... ou plus exactement fait trop de bruit, la turbine 4020 en fait vibrer la structure du caisson... donc j'ai bien envie de mettre un variateur de vitesse. Cela en réduira un poil le bruit, si j'installe un variateur. Mais pour l'instant... c'est pas mal... moins bruyant que l'épurateur (qui avait mal vieilli)... mais la vibration du ventilo qui fait vibrer le caisson, va être pénible à la longue.
    1 point
  11. Bonjour, Des problèmes sont rencontrés avec le BL-Touch sur Carte-mère V08. Des debugs sont en cours avec @Crzay et @yannick14
    1 point
  12. En tout cas moi je me dis que "dev" un marlin "special octoprint" sans écran cela pourrai être pas mal ....
    1 point
  13. Je sais on est le 6 mai, mais pourquoi du repos? C'est un Suisse, alors y'a pas l'feu au lac!
    1 point
  14. @fran6p J'en ai aussi un mais j'ai plus de mal sur le plastique. Il faut maitriser l'angle, la vitesse, de passage la force qu'on y met sinon on creuse vite la pièce. Par contre sur le métal ça marche très bien et bien plus facilement.
    1 point
  15. Toi t as rien compris !!! on parle de DMA pas de DNA tsss !!! Bon j arrete le HS mais au moins j essaie de comprendre
    1 point
  16. @boleofr Ahhh je te retrouve enfin! mais j'y aurais bien rajoute un peu de python, et de basic... LOL @Epsylon3 : La SDcard, c'est normal que ca pose probleme . Faut prendre un autre canal. On va devoir lister tous les canaux DMA. il y en a 12. #define FSMC_DMA_DEV DMA2 #define FSMC_DMA_CHANNEL DMA_CH4 #define SDIO_DMA_DEV DMA2 #define SDIO_DMA_CHANNEL DMA_CH4
    1 point
  17. Il faudrait surtout remonter le problème au fabricant, parce-que un mois d'utilisation et être HS, il y a un problème quand même. https://www.fr.zimple3d.com/ziflex/ EDIT : Sur le site du fabriquant c'est indiqué : La température maximale recommandée pour votre lit chauffant est de 90°C. La transmission de chaleur de votre Ziflex est isotrope.
    1 point
  18. bon les gars quand vous voudrez un testeur hésitez pas a bipper Là on arrive plus à suivre
    1 point
  19. C'est propre comme installation ! A chacun son système. La mienne est toujours à l'état de "projet"... Etant radin également (on est comme cela nous les Auvergnats ), et n'aimant pas les gros conduits type VMC et faire un gros trou dans le mur ou la fenêtre... j'ai cherché une alternative. J'ai reproduit en 3D l'aérateur de ma fenêtre au mm près (il fait plus de 39cm de long d'origine, je l'ai coupé en 2 partie pour l'imprimer facilement)... puis je l'ai imprimé : Non... je n'ai pas été jusqu'à reproduire le clapet anti-vent... sinon j'y serai encore... Côté caisson... cela avance... doucement... mais sûrement : J'ai encore le raccord du tuyau a imprimer... pour le reste... c'est juste de l'électrique à faire : brancher un petit transfo de 12v sur cette petite turbine (4020), et accessoirement avec un variateur. Tout cela fait avec des éléments de récupération et/ou des pièces que j'ai sous la main... je m'occuperai plus tard de mettre un seul tuyau d'un seul tenant, car 2 tuyau, un premier de 12-14mm transparent puis un second de 10-12mm vert... cela fait byzarre esthétiquement parlant. Enfin bref... j'ai encore du boulot... Désolé pour ce petit hs...
    1 point
  20. 1 point
  21. Hello, Juste une petite question comment faire récupérer a git desktop les fichiers a jour ? j ai pas bien compris la doc press / pull et autre désolé sans compter que si on modifie un fichier le quelle il va garder ? Bon c'est pas grave j y suis aller a la sauvage pour avancer suppression des fichiers puis Git desktop puis VS Donc avec un Jerk a 10 ça ne passe pas, 4 decallages en Y, comme vous pouvez le voir sur ma machine le max est a 6. Désolé
    1 point
  22. L'avantage du TouchMI c'est que tu peux changer de plateau sans refaire le Z-offset, car l'offset que l'on renseigne c'est la hauteur de décalage entre la buse et le capteur donc il ne prends pas en compte l'epaisseur de ta surface d'impression. Il suffira de refaire un G29 par contre
    1 point
  23. Le premier prototype du dévideur est enfin fini (j'ai été très pris par le travail et les vacances ) et semble se comporter correctement en tirant le filament par petits pas en fonction de la demande. Je ne l'ai pas encore monté sur l'imprimante car il me faut une petite alimentation 3 ou 5 volts mais à la main en levant le filamentil se met en route et s'arrête tout seul J'ai modifié la Cao pour ajouter un étage de pignons comme ça il tire plus fort.
    1 point
  24. C'est pas faux, et même logique mais ça me hérisse quand même le poil (j'emploie le terme depuis mon adolescence qui remonte à plus de 50 ans...) Et on ne dit pas la résistance d'une résistance, mais la valeur ohmique. J'arrête de couper les poils du luc en 4...
    1 point
  25. 1 point
  26. Je peux répondre que le filament semi-flexible Optimus est "compatible alimentaire". Cependant je le répète, si vous imprimez des pièces et que vous les vendez "compatibles alimentaires", c'est à vous de les faire certifier. Utiliser les matériaux compatibles ne suffit pas. C'est la législation européenne qui oblige à cela.
    1 point
  27. De rien. C'est le principe du forum: aider quand on le peut . Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
    1 point
  28. Il n'y aucuns droits sur ces fichiers ! Renommage à volonté !
    1 point
  29. C'est sûr que l'accès aux machines outil facilite la précision du travail. Avec mon égoïne et ma perceuse Lidl, sur un coin de table j'aurais un peu de mal.
    1 point
  30. Tout est coupé, percé, chanfreiné, traité. Assemblages par "dominos"
    1 point
  31. En fait c'est le déplacement de la Buse(en noir) qui créé ces imperfections... Tu peux essayer de corriger le problème en modifiants les paramètres en lien avec les déplacements. fait une recherche dans les paramètres Cura avec comme mots clef: " déplacement" "rétractation" et essaye de voir ce que tu peux changer. Mais je pense que le plus simple et le plus rapide est d'acheter du papier à poncer 600
    1 point
  32. Oui. Mets G1 X0 Y10. Comme tu as récupéré un profil de Ender3, son plateau est avancé en (0, 200) pour dégager la pièce. Toi sur ta Ender 5, le plateau descend mais ne se déplace pas en Y. Sur la mienne, le plateau se déplace dans le sens du Y (comme sur la Ender3 qui est sa petite sœur), j'avance le plateau en (0,290) .
    1 point
  33. Il y a 2 branches de Cura qui ont coexistées pendant un temps. La 15.xx est la plus ancienne ... et la meilleure sur des pièces simples (=qui n'ont pas besoin de supports).
    1 point
  34. Pour des pièces simples comme celle-ci, utilise cura 15, tu auras de biens meilleurs résultats
    1 point
  35. @Zivz Bonjour, Les Vréf moteur ne se règle pas à la légère mais en fonction du pilote (A4988, DRV8825, TMC2xxx, ...) et sa résistance. Ce qu'il faut connaître c'est l'ampérage (Imax)du moteur reçu (fiche technique du fournisseur). Exemple: Sur ma CR10, j'ai pour l'axe Y un Hanpose de 60mm (17HS6401) dont l'ampérage d'après son vendeur /fournisseur est de 1,7A. Mes pilotes sont des A4988 avec des Rsense de 0,1ohm (R100). Le tableau de @stef_ladefense m'indique à la ligne 1,7A (Imax) de mettre une valeur proche de 1V (0,96V), c'est ce que j'ai fait pour ce moteur qui fonctinne très bien depuis bientôt plus d'un an sans chauffer ni perdre de pas . Pour le 48mm (17HS8401S) que j'utilise pour l'axe X, son ampérage est de 1,8A, Vréf de 1,02V. J'ai aussi un 17HS4223 (pas utilisé actuellement) dont l'ampérage est de 0,7A donc Vréf à 0,40V normalement. PS: es-tu certain que la référence du 23mm soit celle que tu donnes ? Ce sont des données qui sont déjà apparues de nombreuses fois dans cette section du forum (mais le mieux est tout de même de se baser sur les données fournies par le fournisseur). J'aurais dû demander une commission sur les ventes de Hanpose au vendeur car depuis que j'en ai parlé de nombreux utilisateurs en ont achetés.
    1 point
  36. Test en cours . Config = Pas d'ecran 1 seul port serie > deuxieme supprime flags -g et -ggdb enleves Et il me fait toujours les memes trous... 16.25ms... environ 4 ou 5. Toujours avec ma rondelle a 100mm/s Donc en resume pas de changements. Il faudrait trouver le bout de code qui genere les 16.25 ms. Du genre un trigger externe hardware qui stoppe le CPU des que la condition est detectee, et qui permettrai de lire le PC pour voir ce que le CPU fait.... Si tu as une autre idee, je suis preneur Edit : Il serait interessant d'avoir un autre imprimeur qui fait le meme test à l'analyseur logique, car c'est binaire. Il y a , ou pas de trous. Sur une autre marque de CPU
    0 points
  37. Bonjour, j'ai installé ces moteurs Hanpose : première mauvaise surprise, je n'avais pas fait attention a l'impact des moteurs Z en 48 mm … : ca ne touche plus le plateau ! Donc retour aux 2 moteurs Z d'origine (pas bien grave, ce ne sont pas les plus sollicités). 2 eme surprise : le moteur pancake sur l'extruder BMG ca marche très bien, le moteur d'origine était très bruyant. Je n'entends quasiment plus l'extrudeur. 3 eme surprise : aucun gain en bruit pour le X (moteur 48 mm) et Y (60 mm). Ca fait toujours autant de raffut, peut-être même plus… J'en ai pourtant profiter pour tout bien régler et resserrer le tout. Sur ce coup la je suis déçu, c'était la raison principale de l'achat de ces moteurs...
    0 points
×
×
  • Créer...