Classement

Y'a p't'être un rapport entre les deux, non ? Je suis un peu hors sujet, désolé, mais la qualité (de service ou de produits) ben ca se paye. Personne n'a envie de bosser pour pas cher, voir pour presque rien. Ce n'est pas contre toi @Bosco2509 (j'taime bien ) mais vouloir du filament le moins cher possible fabriqué à l'autre bout du monde, emballé et livré (en france) par des gens exploités... Je n'y connais pas grand chose, alors pouvez-vous me dire si c'est ca "le modèle social français ? Qu'on s'entende bien, je ne fais la leçon à personne. C'est juste une constatation.

Bonjour, Vu le prix des fontaines dans le commerce, je me suis dit z'y va en imprimer une. Modèle trouvé sur les "Choses que je verse" et imprimé tel quel sans modifs Imprimante : Anet A8 stock PLA : Tout venant chinois en cadeau avec l'achat de l'imprimante (Gearbest) Températures d'impression : 195°C / 55°C - remplissage 33% Temps d'impression > 20h Moteur 12V de récupération (canibalisation d'une vieille imprimante Brother) Electronique : Module de détection infrarouge HC-SR501 à 1$ chez les chinois (en commande) Todo list: Étanchéité au niveau du moteur Circuit de commande du moteur Limitation du débit variable (ça crache un peu trop à mon goût) Dans le futur, modifier le STL pour agrandir les dimensions de la cuve en Ø et en hauteur (j'ai 3 chats gros buveurs...) Futures dimensions Ø 200 mm / hauteur 6cm (si des fois y'en a des qui sauraient me modifier ce STL...) Cat_Fountain1.stl Diminution de l'épaisseur des parois en passant de 5 mm à 3 mm. Un truc à modifier aussi car très mal foutu, c'est l'emplacement des vis de fixation du moteur. Une d'entre elle est difficile à visser (sauf avec un tourne vis "Tom Pouce") Quand à la 4 ème située derrière le moteur, nada pour l'atteindre... Donc Il faut prévoir 3 trous à 120° au lieu des 4 à 90° et les placer judicieusement (et peut-être simplement 2 trous à 180°) et faire des oreilles sur la base et sur la pièce de fixation du bloc moteur/hélice Se servir de la gorge débarrassée des passages de vis pour y mettre un joint torique Des modifs du STL en perspective...

Euuuh la tu aurais eu une musique de fond bien rythmée !!!

Nous sommes en vie! Bon entre l analyseur logique, et la messagerie des marliniens ça laisse pas trop de temps pour poster ici . Lol! visiblement on ne sert pas correctement une interruption contrôlant les steppers de temps en temps ... le timer tourne, mais une interruption est mangée par un gros bug. Du coup, le timer 16 bits qui génère les interruption fait un tour complet. L horloge de ce timer est 4Mhz , ce qui fait 0,25us par tick, et 16bits, Cad 65336 x 0.25 = 16,2 ms environ, et c est ce qu on voit, et qui fait vibrer les steppers. Pourquoi une interruption est pas servie.... on cherche. Et voila! @Crzay j espère que tu n as pas un laptop pour coder... car moi oui, et un laptop ca se met en veille et si ton stlink est branché sur ta carte, Bhein.... tout chauffe. Ma tête a déjà eu 300 degrés deux fois! Lol bon je crois que le ptfe a cramé....

Ne te prend pas la tête à tout démonter... Tu montes la température à 200... Tu enlèves la buse Tu enlèves le ptfe en retirant le raccord au-dessus du radiateur Tu essaie de mettre un PTFE en traversant le radiateur pour être certain qu'il n'y a pas de résidus Tu peux arrêter la.chauffe Tu revisses le raccord sans le tube (un neuf, c'est mieux) Tu vises la buse pas trop serrée (buse neuve, ou propre!), et tu la desserre de 1/2 tour Tu insères le nouveau PTFE coupé très droit et propre par le raccord en poussant bien à fond au contact de la buse Tu ressère la buse à fond, et c'est parti pour de longues.impressions! Plus de 10kg de plastique on fondu sans rien retoucher depuis! J'ai toujours ma hotend d'origine, mais j'ai du rechange en neuf!

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Salut, j'arrive sur le forum en attendant mon Alfawise U30. Pour l'instant, j'y connais rien de rien. Premières minutes dans Sketchup, et je confirme, j'y connais rien de rien. Petit tuto et hop, ça va mieux. Dans la 3D, je pense faire surtout de petites pièces qui me seront utile voir qui tout simplement n'existent pas. Après des années à perdre du temps à chercher des truc introuvables pour mes petits bricolages, je vais me les faire. L'évolution probable suivante sera peut être une CNC en DIY ou semi DIY (à reproduire quoi !) pour me faire des pièces en aluminium. Je crains que pour d'autres métaux, même en petit format, ça dépasse mes moyens. Dans les centres d'intérêts, peu de chose. Par contre, comme je cherche le mouton à 5 pâtes, du coup, me faire des trucs c'est ce qui s'apparente à le plus à un hobby. Genre un peu d'Arduino par ici, un peu de relais par là et hop on contrôle le chauffe serviette, l'accélérateur d'eau chaude ou l'arrosage. Avec quelques senseurs bien placés, on prévient les problèmes (innondations, pression, températures...) A+

Je n'y connais rien dans le marlin, il faut demander à quelqu'un . Peut être que @fran6p connait l'astuce.

Je pense que dans un premier temps se sera plus simple de faire le nivellement avec des ressorts.

La meilleure amélioration que j'ai faite sur mon Anet, c'est ceci. Ça n'a l'air de rien, mais ça facilite grandement l'introduction du filament dans l'extrudeur. Je n'ai plus à tâtonner, ça rentre tout seul. À imprimer en PETG, pas en PLA, à cause de la chaleur.

il peut etre mal fixé aussi le ventilo de l'alim et faire un peu de bruit/resonnance sur le métal... j'ai mis un pad autocollant sur un ou 2 des coins..

@Epsylon3 mais on peux plus suivre moi j'aime bien quand il y a le petit son de notification qui indique que l'un de vous a une idée !

Salut, Après avoir bien étrenné le système en extrusion directe, j'ai décidé de passer au système Bowden en prévision de la "carterisation" de la CR-10S. Voici la première version qui réutilise le refroidissement d'origine du système Dyze avec un Radial 5015 pour le refroidissement du flux : Malheureusement, l'avancée de mes essais est bien ralentie par le taf mais je n'abandonne pas le projet

On est tj la, on fait chauffer le stflash depuis hier et on discute sur discord en direct... ca évite les 100 mails par jour

@Tonyfoly @yopla31 dans un autre post dans cette section évoque ce problème. En ajoutant un condensateur de 100nF, problème résolu: en fait c'est très simple c'est un bête condensateur céramique genre 100nf que tu vas venir mettre entre les deux fils qui vont au endstop. Souvent il est dit de les mettre sur les bornes du endstop car plus simple pour l'installation mais il vaut mieux filtrer au plus proche de la carte mère. (intercaler un petit morceau de plaquette d'essai sur le fil 5 cm avant le connecteur par exemple) J'ai effectivement soudé en bout de câble côté carte sur le connecteur, un condo céramique, pour les axes X et Y. Depuis, plus une seule erreur, filtre du firmware "ENDSTOP_NOISE_FILTER" désactivé, évidemment. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, j'avais eu sur ma CR-10, quelques erreurs de homing qui devaient correspondre au moment où j'avais installé le kit de rallonge de câblage proposé par CREALITY. J'avais solutionné en simplifiant mon câblage par la suppression des rallonges inutiles et attribuant la source du problème à des connecteurs de faible qualité. Ce devait être plutôt du parasitage.

Alors où est le problème ?

Je pense fait essais Faire attention car c'est la vitesse du G28 ne pas mettre trop vite sinon les endstop ne vont pas aimer

Comme il y a bien longtemps que j'ai mis en place cette modification, je ne me souvenais pas. J'ai donc fait quelques photos et apparemment j'ai aussi un petit décalage. Je peux toutefois utiliser la clé Allen (BTR, HC,...) pour visser / dévisser la poulie si besoin. Ceci dit, ça ne gène en rien le fonctionnement. La poulie dentée de 60 dents est mise en position sur la tige filetée trapézoïdale et une fois qu'elle est correctement positionnée, que l'axe X est parallèle avec le plateau, je n'y ai plus touché. Le cache en plastique n'a aucun apport au niveau de la structure hormis pour la décoration et pour monter / descendre l'axe Z à la main plus facilement qu'en manipulant la tige directement.

Bon comme souvent, problème ICC (interface entre la chaise et le clavier) En voulant mettre à jour le firmware j'ai dl celui de la Mega S Bizarrement ça marche moins bien, j'espère que je n'ai rien endommagé avec ma connerie. A+

Hello, SVP, pas d'animosité, ni de c'est moi qui aurait le dernier moi. Je ne nomme personne, mais je fixe le hérisson droit dans les épines . Pour le moment, l’ambiance est détendue et informative, il ne faudrait pas que ça change.

Comme ça ils vont arrêter de me les briser toutes les 5 mn pour boire au robinet (qu'ils ne ferme pas d'ailleurs quand ils ont terminé)...

Toi ça peut te servir de douche et de pars la réputation des hérissons ce n'est peut-être pas une mauvaise idée

Salut , Le gros souci c'est qu'il y a un paramètre énorme supplémentaire , c'est la couleur .La pièce doit être défini à cet effet( ça encore , ça permettrait d'imprimer des textures photographiques ),mais le slicer doit pourvoir les interpréter et les codées , anticiper le temps de latence du réservoir de matière fondu , en utilisant une tour ce serait ingérable . Je pense que ça viendra un jour , peut être pas un système par mélange qui est assez primitif comme process , mais par exemple par un filament neutre auquel on affecterait une couleur via une éclairage UV , ou IR ou peu importe juste à la sortie de la buse , ça permettrait une transition douce et instantanée des couleurs .

Héhéhé ! Tant mieux pour toi, mais tu es bien d'accord qu'on ne parle pas de la même chose selon qu'on est hobbyist ou professionnel ! Bonne journée, ne prends pas la mouche, passe à l'ombre et bois frais !

Bonjour, J'ai la même chose chez moi. J'ai remarqué 2 choses influentes : 1- hauteur des couches imprimées : si tu diminues ton épaisseur de couches, ton slicer peut finir le trou de façon plus précise. En faisant du couche par couche dans cura, ça se voit bien 2- la présence de supports dans les trous : lorsque tu retires le support, il y a parfois un effet "ovalisant" dû aux petits morceau encore accrochés autres solutions : repercer après impression ou imprimer les trous sur le plateau

+1 à @fran6p et @volavoile... Je n'ai rien de plus à dire... tout a été déjà dit... Courage !

Bonsoir à tous ! Bonsoir @Krapace !! j'ai eu un peu la même chose sur ma Ender et rien sur la U30 ! il faut jouer sur le jeu des vis qui tiennent les triangles supportant le roulettes ! c'est assez minutieux et speedant mais il faut juste déserrer les vis pas complètement mais juste un peu, tu ré enfiles ton axe Z, délicatement, tu le descends et tu le met pilpoil, et là si tu as accès à une vis tu serres sinon tu remontes avec délicatesse, tu le re-sort et tu serres et tu vois si c'est bon, sinon tu recommences !! Hervé

Heureusement que gogole est mon ami...

@Phoenix bravo La mienne (perso), juste pour le fun :

@Tonyfoly Tu penses qu'on est tous miros? Pourquoi écrire si gros et en gras?

Upgrade à faire en premier pour moi : Mofset, pièce refroidissement (plutot un demi-cercle, cercle compler, bof) et renforcement de structure (commence par les T et passe au autres pièces plus grosse après quand tu aura réglé/prit en main l'imprimante). Les alims, courrois GT2 je crois que maintenant elle est livré avec des trucs correct. Les tendeurs de courroie et vis bed c'est sympa aussi pour le coté pratique mais ça ne change pas réellement la donne. déjà tu aura pas mal de boulot !

@tontonchow Quand tu as changé la buse, qu'as-tu fait exactement? Un simple démontage / remontage de la buse? Ton problème ressemble énormément à une sous-extrusion (et comme @volavoile aime à le dire: en cas d'éponge, sous-extrusion il faut que tu songes ). Ton tube PTFE ne doit pas être en contact avec la buse, un peu de filament obstrue le conduit de passage et donc le filament ne coule pas à flot. Je crains que tu ne doives démonter à nouveau la tête pour procéder à un nettoyage complet puis un remontage. Il faudra probablement que tu coupes (correctement) un petit morceau du PTFE qui allait jusqu'à la buse, ensuite tu l'inséreras (correctement là aussi) jusqu'au contact de la buse...

Tu ne peux pas faire une nuit blanche ou mettre un enregistrement par caméra ? Ça donnerai des pistes peut être

Fais l'échange des emplacements

Si tu dis "j'ai regardé un article..." normal que tu omettes le lien. Mais si tu dis "cet article" alors le lien manque. Cordialement.

étant donné que cette question reviens régulièrement, voici les Gcodes de démarrage et de fin , il y a mieux, il y a pire , mais ils font très bien leur boulot sur l'anycubic voici un gcode de démarrage ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed};Put printing message on LCD screen M117 Printing... G5 ; Gcode de fin ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G1 Z+1.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops so the head is out of the way G0 Y180 F3500 ; Ramene le plateau en avant afin de decoller la piece tranquillouuuuuuuu M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M107 ; ;{profile_string} si un modo peu passé par la est épinglé ce poste ça serais cool

Non mais c'est quoi ces matous qui ont besoin d'une fontaine, sans dec ???? ....... Peuvent pas se contenter d'une soucoupe comme vous et moi ?