Aller au contenu

GO Print

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 21/05/2019 Dans tous les contenus

  1. Bonjour à tous, <Garanti sans divulgachage (spoiler) > Dans une vidéo récente Thomas Sanladerer avait interviewé un vendeur de matériel sur un salon Maker (MRRF2019): le Filadry. Un matériel censé "sécher " du filament à la volée. Sa démonstration consistait à imprimer à partir d'une bobine de filament plongée dans un aquarium rempli d'eau (pour ceux qui n'auraient pas consulté la vidéo du lien . Il présentait évidémment son matériel comme innovant avec tout le blabla / jargon qui va bien. Le tout pour un prix de lancement de 120$ sur le salon puis aux alentours de 140$. Depuis cette apparition de ce matériel sur ce salon technologique, de l'eau s'est écoulée et un youtuber de langue anglosaxonne a réalisé des tests que je vous laisse regarder pour que vous vous fassiez votre opinion: Comme le matériel avait été prêté pour ce test par un autre Youtubeur avec un accent franchement "cowboy". Le matériel a regagné ses pénates (pas à pied par la Chine ) afin que son propriétaire en fasse bon usage. Le gars, curieux de nature, l'a donc démonté (non sans mal) pour savoir ce qu'il contenait (la vidéo est longue, très longue, vous avez donc le droit de zapper ) https://www.youtube.com/watch?v=-9oGpRvEbT4 Le vendeur / fabricant pensait peut-être que personne ne démonterait son dispositif pour regarder ses entrailles (et par là même y lire sa destinée). Je rejoins Michel Colucci "Quand on pense qu’il suffirait que les gens n’achètent plus pour que ça ne se vende pas ! " et aussi Albert Einstein : "Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue." PS: à vous de vous faire votre propre idée mais je serais vous pour 140$, j'investirais dans d'autres matériels plus utiles ...
    4 points
  2. Je confirme la valeur "magique" pour une prusa: multiple de 0.04. Pour les détails: ce sont des TR8x8, 4 filets au pas de 2mm => 8mm de course par révolution. Moteurs en 200pas / révolutions. Donc en pas complet fait 0.04mm (=8/200). @fran6p, il faut juste faire gaffe au nombre de filet de ta tige trap, la traduction chinoise fait souvent une confusion: en 8mm c'est quasiment toujours du pas de 2mm mais avec 1, 2, ou 4 filets et il ne faut donc pas oublier multiplier par ce nombre. Par contre la largeur de trait je ferais correspondre au diamètre de la buse. Il y a peut être des astuces pour pouvoir imprimer des détails sur les figurines mais ce n'est pas le cas général. Surtout, ça risque fort de générer des défauts d'impression. Pour être perfectionniste il faudrait le faire correspondre au diamètre réel de la buse: une buse usée ou mal usinée et la différence peut être importante. @Kachidoki avait publié de super tests ou on se rend bien compte de l'importance de bien choisir son fournisseur. Edit: si le filament ne fait pas 1.75mm, c'est plutôt sur le flow que j'adapte. Avant tout il faut un extrudeur bien réglé.
    3 points
  3. Non, juste une erreur de fabrication. Il a simplement oublié de mettre le sachet de silica gel dans le boîtier
    2 points
  4. Bon, après pas mal de retouches et corrections, je pense que je tiens une version suffisamment avancée pour être partagée officiellement ! Petites captures pour la route : Comme dit précédemment, ça se monte en réutilisant la visserie et le roulement d'origine, il faut simplement rajouter deux t-nuts et vis M4x10 pour les fixations sur l'avant du profilé pour contrer la tension de la courroie qui pourrait déformer la pièce à long terme. POUR LE TÉLÉCHARGEMENT, CA SE PASSE >>>ICI<<< !
    2 points
  5. Voir à la fin du sujet Je vais en faire profiter le forum quand la modif du switch sera ok
    2 points
  6. Bonjour, Avec ma technique d'impression de PCB au feutre, j'ai quasiment terminé le circuit de commande (2 composants commandés en attente de livraison). Voilà le résultat du câblage en cours... Je ne suis pas mécontent du rendu final...
    2 points
  7. Rhooo j adore quand vs me faite mentir ! @deamoncrack super boulot rien a dire le plus gros point faible des tendeurs est la fin du pas de vis qui va sur l étrier de maintien hésite pas à renforcer à ce point la.
    2 points
  8. Re ! Bon j'ai déjà modélisé une première version, y'a plus qu'a tester ! Je l'ai déjà faite passer à @lolvince en MP mais si d'autres veulent tenter le coup faites moi signe ! Effectivement, c'est bien vu, du coup j'ai essayé de palier au souci avec un système de crantage de l'écrou de réglage, en gros ça donne ça : En principe ça se monte exactement comme à l'origine sauf que j'ai rajouté deux points de fixation sur l'avant du profilé (visible sur la photo 2), il faut y placer 2 t-nuts et 2 vis M4x10mm. Voilà voilà !
    2 points
  9. Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
    1 point
  10. Heuuu ton fichier Excel ne t indique pas une conso réel .... Ben sachant que bed fait 200w de mémoire donc sous 24v donc 8.33A La u20 consomme max 300w soit 12.5A et sur très peu de temps la moyenne sur la mienne est à 120w apres c est une moyenne ça dépend de la longueur de tes prints. Et pour finir l alimentation fait 360w donc 15A et vu que c est du chinois vraiment pas haut de gamme il serai étonnant quelle y arrive. Après si tu penses que c est util et surtout plus sécurisant pour toi tu as ts à fait raison met un mosfet. Enfin avec le firmware d origine ,en cour de print ,j ai eu un plantage logiciel de l imprimante la buses est monté plus de 280 degrés. Elle était tellement chaude qu elle à fondu mon fang et le tpfe. Tous ça pour dire qu ils vaut mieux être présent pendant les prints et j ai même rajouter un détecteur de fumée connecté au dessus.
    1 point
  11. 1 point
  12. Ils auraient surtout dû mettre une autre version pour éviter la confusion entre la 1.1.4 "normale" (pilotes A4988) et la 1.1.4 "améliorée" (pilotes TMC2208 ET chargeur de démarrage installé ). Par contre le cinquième pilote quelle que soit la version 1.1.4 n'est pas soudé donc pas de "bi-couleur" (l'emplacement existe sur la carte mais il est vide).
    1 point
  13. Oh des frittes violettes! c'est de la vitelotte? Bon app'
    1 point
  14. Ça ne répond pas directement à ta question mais concernant ta remarque de ne pas couper l'alim trop tôt: pour ma part j'installe des on/off shim de Pimoroni sur tous mes raspberry pour gérer l'arrêt. Ce bidule fonctionne à merveille même si je lui trouve un gros défaut: j'aurais aimé la possibilité de souder des fils plutôt que d'avoir à nouveau un microsd. La partie logicielle est hyper simple à installer mais il faut souder un peu (il me semble que Pimoroni vends des headers sans soudures aussi).
    1 point
  15. toute augmentation soit de la vitesse soit de la hauteur des couches necessite une T° plus importante. En effet, si avec une Temperature donnée, tu imprimes parfaitement a une vitesse V, cela veut dire que tu as trouvé l'equilibre afin de faire fondre correctement ton filament. si tu augmente ta hauteur de couche ou ta vitesse, ta machine doit augmenter son debit. tu doit donc faire fondre plus de plastique en moins de temps. Seule solution pour retrouver ton équilibre thermique : augmenter la T°
    1 point
  16. Hmm, pense à donner tes paramètres de slicer, le plus important : tes valeurs de rétraction / vitesse de rétrac. Sinon c'est une impression PLA ou PETG ? 180-200°C c'est short pour du PLA comme pour du PETG, depuis le passage en e3d v6, j'imprime le PLA autour des 210°C (comparé aux 200°C avec l'anet de base). pour du PLA, mes bobines indiquent toutes ~180-220°C, j'ai des résultats correct entre 205 et 215°c (en fonction des marques / viscosités), retraction entre 1.8 et 2.4, vitesse entre 30 et 35mm/s Pour du PETG, ma seule bobine dit 230-250°C, et j'ai des résultats correct entre 240 et 250°C, rétraction à 2.7 et 35mm/s (le PETG à moins de problème de rétraction qui bloquent, surtout sur les heatbreak all-metal). A vu de nez, ton impression a du mal à extruder (surement la température), essaye d'abord d'augmenter la température (quitte à avoir beaucoup de fils) avant de bidouiller tes paramètres de retraction, vaux mieux pas assez mais une impression qui va jusqu'au bout, que trop et des bouchages à répétition (et au cas où, renseigne toi sur le "cold pull" pour bien nettoyer ton e3d, parfois juste un petit débris calciné dans la buse suffit pour boucher partiellement et faire des ratés). (et vérifie que tu as bien tendu tes courroies / niveler ton plateau pour ne pas traquer un "problème fantôme") edit: marlin "1.8.4" ? Tu parles plutôt de l'arduino IDE ? normalement marlin dispose d'un fichier "configuration.h" où les options pour le jerks se trouvent, et normalement le junction_deviation, mais possiblement que dans marlin 1.1.9 pour la branche 1.x. Essaye d'abord 10, et si tu te sens aventureux une fois que ton imprimante imprime correctement, test 15, le junction_deviation est pas un "équivalent" direct, je sais pas te dire si 17-19 c'est pas un peu trop en utilisant le jerk classique. edit2: les paramètres pour junction_deviation sous marlin 1.x sont dans configuration_ADV.h : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/1.1.x/Marlin/example_configurations/Anet/A8/Configuration_adv.h#L452 (l'activation de JD remplace et désactive le jerk tout seul comme un grand)
    1 point
  17. bonjour, problème de mauvaise connexion des câbles ..mal serrés , non étamé .. monter des mosfet ne fait que déplacer ce risque ailleurs et que complexifier le système.
    1 point
  18. Depuis que j'ai mis le tiny B6 il y a 3 semaines plus de problèmes...Allez comprendre….??? je peux imprimer maintenant sur 100% du plateau…et je ne touche plus depuis au z adjust... un vrai bonheur... Pourquoi avant ce n'était pas le cas??? je n'ai rien changé!!!! Enfin voilà mon expérience ...et cerise sur le gateau il est 100% compatible Octoprint (temperatures et acces a la page print pendant un print) en plus plusieurs fonctions ont été activées ou débridées par rapport au firmware (bridé) de Creality… Cette imprimante à des mystères qui nous dépassent ...elle peut bien fonctionner des le départ comme mettre du temps à "tomber en marche" !! pour les petites ou moyennes pièces ça ne posait pas trop de problèmes mais les grandes pièces ne passaient pas ...voilà c'est résolu y a qu'a voir cette belle premiere couche sur pratiquement tout le plateau:
    1 point
  19. Alors, alors, pour faire une explication "simplifié", le jerk c'est le taux de non-freinage à l'approche des angles, le jerk est lié au poids de l'axe, plus le poids (et donc l'inertie en mouvement) est grand, plus le jerk devra être faible (freiner fort pour éviter le ghosting/ringing/ les angles droit pas droits). L'anet a8 de base à un gros extrudeur qui pèse, le jerk des axes X&Y est de 10 (mm/s), en allégeant le X-carriage (avec une e3d v6 > déport de l'extrudeur, pièce en plastique) on peut se permettre d'augmenter le jerk (au moins de l'axe X ) même si de base à 10, c'est très bien comme c'est. Perso, sur mon AM8 avec une e3d v6, j'ai laissé tombé le jerk et ai activé "junction_deviation", qui est le "remplaçant" du jerk, c'est dispo sous marlin 1.x et 2.x mais j'utilise marlin 2.x et il me semble que les valeurs sont différentes pour le junction_deviation, mais pour donner des valeurs "de base" : //#define JUNCTION_DEVIATION #if ENABLED(JUNCTION_DEVIATION) #define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.02 // (mm) Distance from real junction edge #endif on décommente le #define, et pour la seule option de configuration "JUNCTION_DEVIATION_MM" : extrudeur mk8 de base : JUNCTION_DEVIATION_MM 0.06 //équivalent de jerk +/- = 10 e3d v6 / bowden : JUNCTION_DEVIATION_MM 0.1 //jerk entre 17-19, plus rapide sans perdre en qualité Et c'est surement possible d'augmenter encore pour un setup bowden, 0.1 marche plutôt bien ici
    1 point
  20. Tu le gardes pour toi ou tu comptes en faire profiter la communauté ?
    1 point
  21. Je sais je sais je suis très doué .. [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
    1 point
  22. Bonne idée du coup j'ai ajouté toute une partie "Tests" à la fin j'ai mis à jour la partie déjà existante sur le sujet N’hésitez pas à me dire si d'autre modèles sont plus adapté ou "mieux" que ceux que j'ai mis, ou si vous en avez d'autre
    1 point
  23. Merci pour le travail , c'est super. J'avais eu quelques soucis avec les bords qui devais s'emboîter de celui en 3 parties. Mais la nickel Sous S3d a 100 et couche de 0.12 , Pla carbone 11h30. Merci
    1 point
  24. Le système de synchro Z est opérationnel, et semble très efficace. J'avais quelques imperfections de temps en temps en Z, peut-être dues à des saletés sur les profilés, je sais pas... J'ai imprimé des axes de porte bobine en 100 mm de hauteur : pas le moindre défaut. Par contre, c'est peu plus sonore. Il me reste à démonter définitivement les deux moteurs Z d'origine. Le Nema17 Hanpose de 60mm nécessite une vref de 1.2v sur son TMC2208. Question couple, il a de la ressource... La vue plongeante de l'arrière montre le montage retourné du moteur Y avec les dampers en X. Il a été inversé pour laisser la place à la chaîne de chemin de câble du plateau chauffant : Je n'ai pas intégré l'Octoprint. Il reste plus facilement accessible à l'extérieur de la CR-10. Voilà, reste à vérifier dans le temps, la constance de la qualité des impressions. Pour le montage fixe (ressorts supprimés) du plateau, je dois tester des vérins réglables qui devrait permettre un ajustement facile de chaque coin.
    1 point
  25. Non, il ne peut contrôler, il me semble, de la même tension d'entrée. Je me trompe peut être, @Janpolanton saura mieux te le dire (en même temps, si lui ne peux pas, personne ne le pourra ) Si tu veux contrôler ventilo 12V, tu doit avoir une entrée 12V. Si tu veux contrôler ventilo 24V, entrée 24V également.
    1 point
  26. Salut, t'es un chef j'avais un # en trop juste a la fin, je l'ai retiré et youpi ça marche, je vais pouvoir retiré le câble et le freeplog... encor Merci
    1 point
  27. Bonjour Je pense qu'une vitre est plus plane que le support alu. Je la mettrai sur la vitre pour garantir la planéité qui est primordial pour une bonne accroche. J'imprime directement sur la vitre sans surface de base (nettoyée au vinaigre blanc avant chaque print ). J'ai une autre vitre avec une surface collée dessus et une troisième vitre sans rien. Quand une impression est terminée j'enlève la vitre que je laisse refroidir pour que ça ce décolle tout seul et le met une autre vitre pour le print suivant Voilà si ça peut être utile
    1 point
  28. L'intérêt de l'abs est de supprimer les composantes négatives .... Dehors, déjà je suis .
    1 point
  29. Bonjour, Tout d'abord bravo pour ce super moveo optimisé la classe... J'ai commandé le même motoreducteur que toi via ton lien et j'aimerais si possible avoir les stl des deux demi parties du bras 2 que tu as creusé pour y placer le motoreducteur a la place du moteur simple stp ??
    1 point
  30. salut @screech voilou un lien avec les divers tests a réaliser pour la configuration (lien a partir du site ultimaker) ça pourra servir a certains ... enfin peut-être https://www.youmagine.com/designs/make-2015-3d-printer-shoot-out-test-geometries?fbclid=IwAR0kpMiF70-gqTFlAL2zeyLBnFBPMFFSLsBZgVF_Tp_JIBj7yciCAlYfIQg
    1 point
  31. Voici la vidéo : Merki @fran6p
    1 point
  32. Non, je connais pire, un forum de vieux électronicien (moyenne d'âge 80 balais, - je suis un des jeunots - ) qui sont encoure sous 95
    1 point
×
×
  • Créer...