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Contenu avec la plus haute réputation dans 24/05/2019 Dans tous les contenus

  1. @CacaoTor Bon, fix définitif pour les steppers en place, Touchmi intégré dans le repo, et test d'une version que l'on espère finale pour le BL touch avec possibilité de bouger la pin de servo pour V08 ce soir. Donc ça sent une release demain tout ça.... Questions : 1- Peux tu remettre a jour le codes precompiles sur la page de garde stp? 2 - maintenant que ca commence a etre bien stable, peux tu demander a nos amis de Alfawise, qui ont a mon avis déjà bien regardé le git, si ils peuvent, à défaut de nous ouvrir les sources du GUI, nous fournir un librairie compilée de leur GUI, pour l’insérer dans notre Marlin??? PS : Le bug au fin fond du CPU se trouve entre le timer et le controleur NVIC, et nous avons contourné tout le problème en utilisant les timers de manière beaucoup plus simple. 100% de réussite, mais les problèmes de stabilité de Marlin 2 sur d'autres plateformes ARM peuvent venir de la... mais on s'en fiche...
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  2. Le Z t'a le poids de la broche, c'est plus sur le X et le Y que c'est utile/important
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  3. Salut @Oldtimer999, Concernant les réglages que j'ai mis sur mes TMC2208 et LV8729 (double extrudeur) pas de problème... Les moteurs ne chauffent pas trop et je n'ai pas de saut de pas. Finalement après de recherche plus poussées, le problème vient du fichier STL et Octoprint. Très grossièrement, le problème est que si tu as un fichier STL enregistré en haute définition (c'est à dire des triangles très petits), tu vas avoir ton slicer qui va te faire des petites lignes droites pour suivre le model STL. Sur l'image suivante, une rapide exemple : En bleu les contours du model ("natif" de la CAO") et en pointillés rouge c'est le contour du fichier STL généré. Donc plus la définition du STL est élevée plus les segments en pointillés rouge seront "court". Finalement ces segments seront la trajectoire de ton imprimante 3D. La ou c'est un problème, c'est que ton imprimante a dans son firmware un "Buffer". C'est a dire un tableau tampon ou elle va stocker les trajectoires a venir. Or si tu as des segments très petits, la machine va très vite les effectuer et donc vider le Buffer, mais elle manquera de puissance pour le remplir. La conséquence à cela, c'est que l'imprimante s'arrête de bouger en attendant de nouveaux ordres de mouvement. C'est à ce moment là qu'un blob de plastique apparaît. Il y a plusieurs solutions à ce problème. Tu peux augmenter la tailler du Buffer dans ton firmware avec les variables BLOCK_BUFFER_SIZE , MAX_CMD_SIZE , BUFSIZE (Configuration_adv.h). Mais suivant ta carte mère tu n'auras peut être pas la possibilité d'allouer plus de mémoire à ces variables. Sur ma MKS Gen L je n'ai pas vraiment pu augmenter. Tu peux augmenter aussi dans le Firmware la variable DEFAULT_MINSEGMENTTIME (Configuration_adv.h). Cette variable permet de ralentir la machine si ton buffer est à moitié vide pour lui laisser le temps de se remplir. Tout simplement réduire al vitesse d'impression. Tu peux aussi préparer ton fichier STL en réduisant le nombre de triangle. Acheter une carte mère 32bits, elle sera plus rapide et avec plus de mémoire. J'ai acheté la SKR 1.3 de chez BigTreeTech et on voit vraiment la différence (tu peux mettre à jour le firmware avec simplement une card SD donc c'est top). Si tu imprimes depuis Octoprint, passe sur la carte SD. Elle a une vitesse de lecture bien plus rapide que via Octoprint USB. Enfin la deuxième source de problème c'est si tu imprimes depuis octoprint. Finalement on arrive au même problème, c'est a dire que Octoprint n'est pas assez rapide pour envoyer les lignes de commande à ton imprimante et le buffer de la machine se vide. Et c'est encore pire si tu as une alimentation pas assez puissante et pas très stable pour la Raspberry Pi3. A noté également que tout les plugins, caméra, écrans connectés au Pi3 n'arrange pas la chose. Sur cette image voici les resultats que j'ai eu avec mon MKS Gen L. A gauche STL en très haute définition imprimé depuis Octoprint. Milieu gauche Moyenne définition depuis Octoprint. Milieu droit Moyenne définition depuis la carte SD. A droit faible définition depuis Octoprint. Depuis que je suis passé sur la carte mère SKR 1.3 en 32 bit je n'ai plus de problème et je peux imprimer à 150mm/s sans perte de qualité. J'ai parfois octoprint qui fait des siennes, mais rien de bien méchant. Voilà, je ne sais pas si tu cherchais à résoudre juste un problème de réglage des drivers ou bien de qualité d'impression, mais ca pourra toujours aider quelqu'un Kouka
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  4. Pour le montage fixe du plateau, le montage d'origine sur la Ender-5 est identique au montage d'origine de la CR-10 (à la molette près) : J'ai modifié la CR10 comme sur la photo suivante : Ce n'est pas très esthétique ni très pratique, mais fonctionnel. J'ai donc modélisé un vérin avec un pas de vis trapézoïdal : Montage et test prochainement...
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  5. Abat jour Nantes en lithophanie !
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  6. Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :
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  7. Bonsoir à toutes & tous, après lecture de quelques posts très intéressants dans la section CNC , je met un pied ( bon , un demi pied ) dans ce monde avec une reconversion d'une Prusa en machine à dessiner/graver . La machine tourne toujours sous Marlin , avec des Gcodes générés sous Inskape pour les premiers essais de dessins . Le porte stylo et le porte mandrin sont adaptés des sources suivantes : https://www.thingiverse.com/thing:2459624 modifié à ma sauce pour se monter sur mon chariot X . Quelques photos en attendant la suite des essais en mode gravure
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  8. Yop. Merci pour l'info et le boulot Je suis toujours assez absent en ce moment désolé. Ok je vais préparer une grosse MAJ, et je pose la question demandée. Oui oh ba écoute ^^ Au moins moi mes nappes elles sont pas déchirées En fait j'ai eu l'un des premières séries tout simplement.
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  9. Il faudrait voir le datasheet pour connaitre la température max admissible. mais une résistance encaisse 100°C sans broncher. une résistance prise au hasard : https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/1838/CFR-25JB-1K0.php Le datasheet indique une plage de fonctionnement allant jusqu'à 155°C. Je ne connais rien à l'UART, mais si je prend une tension de 24V, un résistance 1K dissipera U²/R = 0.6W (arrondi). en 5V elle dissipera 25mW. Plus pragmatiquement : si tu peux la serrer entre tes doigts sans te brûler, aucun risque. (et je pense que si un telle résistance sur un port de communication chauffe à 100° et plus, c'est que l'électronique en amont ou en aval en a pris une secouée). Pascal
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  10. Bonjour, j'ai eu ce problème, ce n'est pas une histoire d'épaisseur ni de différence de hauteur ni de planéité de plateau ,après la prems' couche on peu considérer que le déplacement entre la buse et le plateau est // donc au premier passage que ça frotte ou que ce soit trop haut on s'en f.. du moment que ça colle. J'ai résolu ce soucis en rétractant le filament de qqes mm lors des changements de couches assez lentement de l'ordre de 18/20mm/s, effectivement il y avait une micro pointe de matière qui se créait lors du dégagement , pointe qui était légèrement en surépaisseur et fatalement "touchée par la buse au passage suivant. J'utilise Cura et j'ai remarqué qu'entre chaque couche le "Z" ne descends (se prépare pour la couche suivante) QUE sur le premier point du nouveau vecteur, donc la buse revient pile au niveau de cette pointe.(je sais pas si c'est bien clair mon histoire, mais j'arrive très bien a me comprendre ). Cdlt
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  11. Salut, j'ai fini ma synchro des axes Z voila ce que ça donne, pas cher et facile à monter j'ai juste réduit les vis Z de 5 mm à la disqueuse. J'utilise 2 roulements 5*16*5 (625 ?) un pignon GT2 de 40 dts et une courroie fermée de 1360 mm, pour l'axe j'ai prix une CHC de 5-50-35 ou equivalent. Pour le support, je tiens le STL à disposition. Hors tension maintenant c'est plutôt facile de déplacer l'axe Z, un coup de main sur la courroie et zip 50mm de passer, le tout sans dérégler l'axe ! Je vais m'attaquer maintenant aux galets de guidage, le précédent propriétaire avait fait une solution qui ne me plait pas du tout, à base de galets imprimés, je vais faire rouler les courroies directement sur des roulements épaulés. Ensuite on mettra en route pour valider tout ça avant de passer à la greffe d'une seconde tête d'impression. Fred
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  12. Pas de soucis pour ne pas ouvrir l'alim et juste couper / souder sur les sorties SATA, l'important c'est de savoir si tes sorties SATA sont sur le même rail (ce qui est fort probable). En regardant ta photo, ton alim à l'air d'indiquer 2x rails 18A chacuns (12v), donc y'a moyen que le problème ce soit ça, dans l'idéal il faudrait vérifier / s'assurer que ton lit chauffant est sur l'un des deux rails 12v, et le reste de l'imprimante sur l'autre rail.
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  13. c'est pas du tout un leveling ce systeme; c'est un simple endstop Z réglable. Tu as déja ce systeme sur ta machine que tu peux régler en live, c'est le Babystepping.
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  14. A ma connaissance, Prusa n'a pas implémenté le "Fade Height" de Marlin. Mais je n'ai jamais vérifié en pratique... EDIT: Je me suis renseigné sur github, l'issue #638 en parlait il y a un an, d'ailleurs on retrouve la fonction dans le code du firmware de la branche MK2-Einsy-experimental-binary-G-code obsolète depuis un an. Ce code n'a jamais été réintégré, en tout cas je ne l'ai pas vu sous cette forme dans la version actuelle du firmware, et le M420 n'existe pas non plus. Plus récemment, l'issue #1717 redemande l'intégration de cette fonction. Je n'ai pas creusé plus pour savoir si cette fonction existe sous une autre forme.
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  15. Oui j'avoue que je me suis fait de la pub pour mon sujet...Mmais c'est un sujet qui a le mérite d'exister et qui correspond au besoin et sur lequel je compte en faire profiter le forum
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  16. Comme promis, voici un petit compte-rendu de mes premières impressions L'alfawise U20 Pro Creative est selon moi une très bonne imprimante, la qualité d'impression est quasi identique qu'une U20 avec des TL smoother. J’apprécie particulièrement son nivellement automatique, même si le faire manuellement sur l'U20 n'est pas un problème en soit c'est quand même plus simple Les moteurs sont bien plus silencieux en déplacement mais en revanche le refroidissement du boitier fait quand à lui énormément de bruit Il n'y a pas (ou alors je n'ai pas trouvé comment) la possibilité de calibrer l'extrudeur au niveau des steps mais fort heureusement les impressions sont précises "jusqu'à présent" Aussi, encore une fois le Bed d'origine est voilé comme vous avez pu le voir sur mes premières photos et le SAV de GB ont la fâcheuse tendance à nous répondre n'importe quoi à ce sujet ! Donc prévoyez directement d'en commander un autre et de qualité si possible, celui que j'utilise ici n'est donc pas d'origine. CQFD Voici en images mes premiers essais et pour les vues de la buse en gros plans, j'ai fais un montage de caméras-sondes connectés sur mon Octopi que je vous présente vite fait également * Étirage activé (pour le lissage des surfaces supérieurs) Au tour du Cube XYZ maintenant Comparaison avec la U20 (+TL Smoother) en PLA rouge et la U20 Pro en PLA noir
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  17. Salut, A première vue avec ce schéma tel quel, tu vas avoir 2 problèmes en faisant tes essais en réel. Je te laisse la primeur de leur découverte...
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  18. Aujourd'hui j'ai fais les tests sur protoboard avec GBF (générateur basse fréquence) et oscillo avec charge de 300Ω et les tests sont très concluant, mon gbf ne montant qu'a 21V j ai fais les tests (photos) a 12v ( [-2;12V] ) et on retrouve bien les valeurs souhaité : A 100% rapport cyclique : 6V en sortie (12V avec l'entrée a 24V) A 0% : 0V en sortie. La variation n'est pas parfaitement linéaire entre les 2 : (ex a 50% on a 4,2V => 8,4V avec l'entrée a 24V) mais ça me convient très bien. Je précise que j ai testé a 21V max pour le PWM(max gbf) et 24V pour l alim transistor ensuite et aucun problème, pas de chauffe des transistors et la sortie est toujours conforme a la simulation ( faites sur Microcap si interressé) Donc voilà pour ceux qui ont envie de se bricoler un truc eux même, le résultat ne sera peut être pas aussi parfait qu'avec la solution de @Janpolanton mais c'est une autre alternative. Je voulais vous partager ceci dans le but de vous encourager a ne pas hésiter a faire cette conversion car quand on lit les 30 pages de se topic on perd vite espoir (même s'il est très riche d'idée) J'editerai ce post dès que le module sera monté sur l imprimante pour vous confirmer son bon fonctionnement.
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  19. Il faut regarder la doc de ton alim pour savoir si celle-ci est mono-rail (tout les 12v ont la même origine) ou multi-rail (chaque rail correspond à une nappe de cables ou à un groupe de nappes). Ca marchait correctement avec l'alim ATX à un moment ou ca a toujours fait des choses bizarres ? C'est possible que ce soit indiqué sur le sticker sur l'alim.
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  20. Salut, Pour faire simple : Buse trop froide : mauvaise adhérence entre couche. Plateau trop froid : mauvaise adhérence de la pièce. Buse trop chaude : contours pas nets et filament qui fait des fils en sortie de buse. Plateau trop chaud : pièce qui se ramollie et se déforme. Attention, la température n'est pas forcement uniforme sur tout le plateau.
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  21. Les miens font 40x40x11 mm Au départ, j'avais positionné le support et le moteur comme l'auteur de ces pièces: proche de l'axe Z côté extrudeur. Je n'avais alors pas besoin de tendeur. Comme j'aime bien la symétrie, en déplaçant le moteur et son support au milieu du profilé 2020, la courroie était totalement détendue. J'ai donc repositionné comme au début le temps de pouvoir imprimer un tendeur (après avoir réduit sa taille en longueur car je n'avais pas de vis de la bonne dimension). Re-déplacement ensuite au milieu et ajout du tendeur côté opposé. Ça fonctionnait MAIS comme j'envisage de passer à la double extrusion d'ici quelques temps (ça dépend de l'arrivée d'une nouvelle imprimante qui se fait de plus en plus attendre ), mes Titan / BMC seront montés eux aussi en haut de la structure sur le profilé 2020: dans ce cas la courroie gênerait, c'est la raison pour laquelle j'ai passé le tendeur côté moteur avec déport du support / moteur à nouveau vers la gauche: adieu la symétrie . ??? (je ne sais pas de quoi tu parles ). Même si je sais faire, je n'ai flashé ma carte que pour installer le chargeur de démarrage. Une fois installé, j'ai re-flashé le firmware originel de Creality en .hex pour mon modèle (S3). La plupart des modifications, je les effectue via ligne de commande avec Octoprint et/ou dans le gcode de démarrage (la dernière en date est un M203 E70 en lieu et place de la valeur par défaut de 25 (max. feedrate) pour résoudre des problèmes de "oozing" (cheveux d'anges) pas encore totalement résolus mais en voie de ... J'essaie pourtant de me relire mais que veux-tu à mon âge, j'ai la vue qui baisse (avant que certains plaisantins du forum ne fasse la remarque, il n'y a que ça qui baisse à ce jour ). Le Marlin, je regarderai ultérieurement. EDIT: Je viens de survoler: La seule différence par rapport à mes paramètres est: Chez moi, un M503 me renvoie : Donc mon axe Z se déplace moins vite que le tien
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  22. Innondations avec crocos, Poissons lunes géants... maintenant des Marlins.... ils semblent avec de gros soucis avec la mer cette année en Australie ^^ Alerte le common wealth coule!!
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  23. Non, ça reste raisonnable. Deux de mes moteurs, le Z et l'extrudeur possèdent un refroidisseur cuivre collé dessus. Pas d'augmentation de bruit chez moi, par contre sur le tendeur je n'ai pas mis comme toi une roue dentée mais une poulie avec roulement à billes (même si je sais que les puristes vont dire qu'il vaudrait mieux en mettre si la courroie est côté "dents"). Par contre, j'ai l'impression que tu as augmenté la vitesse de déplacment du Z, chez moi hormis le changement des pas de 400 à 1200, je n'y ai pas touché. Mes tiges filetée trapézoïdale sont de temps re-huilées avec un lubrifiant au PTFE. Elles sont d'origine sans faux rond. Si un peu. J'ai mis d'abord celles du dessous avec la vis et l'écrou marteau. Pour celles du dessus, j'ai mis l'écrou marteau dans la gorge et avec un tournis j'ai fais glissé ceux-ci aux bons emplacements puis j'ai mis la vis. Pour positionner le moteur tête en bas, j'ai détourné les entretoises habituellement utilisées pour monter les cartes mères de PC dans leur boitier (j'en ai des "caisses" ). Les rondelles que tu utilises, elles ne frotteraient pas sur la courroie (ou l'inverse plutôt)? Ta pièce imprimée en blanc à quoi elle sert? Yep . Je suis toujours intéressé par tes trouvailles (hâte voir ce vérin car actuellement je ne vois pas bien comment ça fonctionne si le plateau chauffant est solidaire du plateau d'entraînement). Depuis que j'ai installé ce double Z synchro via courroie, plus de décalage et une qualité d'impression toujours aussi bonne voire "meilleure" (mais ça reste du domaine du subjectif). J'imprime généralement à 70-80mm/s, buse de 0,6, hauteur de couche 0,28 avec du PLA 3D850/870 car il n'aime pas les vitesses lentes . Je n'utilise pas de système ABL mais le bon vieux réglages aux petits oignons à la main et les rares fois où je renivelle celui-ci c'est lors du changement de buse.
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  24. J'ai lu un peu en diagonale le file... mais j'ai monté différemment, moteur en bas. C'est un Hanpose en 60mm. Avec son couple, j'ai augmenté les limites de vitesse et accélération de Z. Je n'ai pas exagérais au risque de voir la courroie se rompre et se la prendre dans la tête ! Mais plus de saut de step et les rares petits décalages que j'avais de manière tout à fait aléatoire, semblent avoir totalement disparus ! Sans cette synchronisation j'avais, après un réglage "optimisé", toujours un décalage de 0.1 à 0.4 entre chaque axe Z. Bien sur, le réglage du plateau permet de garder le parallélisme de l'axe X avec le plateau, mais si des v-roues prennent un peu de jeu (l'usure), il est alors nécessaire de refaire un réglage, car à chaque fin d'impression, même imprimante sur ON, les moteur se coupent et la synchro des 2 moteurs Z est off. J'ai également retiré les ressorts du plateau, et solidarisé les 4 réglages : écrous, contre-écrous et écrous papillon. J'ai modélisé un système de vérin vissé qui sera plus facile pour régler le plateau aux petits oignons ! Même si, une fois réglé avec en plus la synchro des axes Z, on est tranquille pour un moment ! Avec le BL-Touch, je fais un sondage plateau chaud avec 25 points, mémorisés, que je rappelle en début de chaque impression. Je suis pas à la maison, mais il faudra que je détaille cela sur mon file pour "ceusses que ça intéressent".
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  25. Essaie avec un autre slicer pour voir si ta config Cura est bien la cause.
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  26. version 2.3.... je suis sur la version 4.0.0 cura.curaprofile C'est un profil "passe partout". ensuite, à toi de tester les paramètres et de l'éditer à ta convenance. chaque imprimante est différente, les composants (chinois et pas cher) ont des tolérances larges (sauf sur le haut de gamme - espérons le...). quand je règle ma buse à 210° la caméra thermique - elle - indique 195°! ben c'est dans les tolérances (celles de la thermistance + celles de la cam). Donc ce qui marche chez moi ne marchera pas forcément chez toi. et ce qui marche chez moi risque de ne plus marcher si je change un composant (comme la thermistance ; j'ai d'ailleurs ressoudé la mienne ce matin, elle avait un faux contact). fais des "tours de chauffe", des calibrages, et fais fonctionner tes méninges, car il n'existe pas de recette miracle : soit ça se saurait, soit il y aurait un "Steeve Gates" (ou un "Bill Jobs") de l'impression 3D ! Pascal.
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  27. Salut, en complément des supers montages de @Janpolanton pour filtré le PWM 24V du ventilo, je voulais vous partager mon montage, bien que celui de @Janpolanton avec un aop marchant certainement très bien, j'ai théoriquement (sur logiciel) réussi a faire un montage assez simple avec des transistors pour ceux qui voudrais ce bricoler un filtre eux même sans AOP. Ce montage, devrait théoriquement être indépendant (jusqu'a un certain point tout de même) de la charge (ventilateur) et des transistors utilisés. Je vous met la photo du montage, je fais les tests avec GBF et oscillo demain et si c'est concluant je le monte sur l'imprimante dans la semaine prochaine. Je vous poste le montage avant d'essayer parce que comme ça si vous voyez quelque chose de bizarre n’hésiter pas ça pourrait m'éviter de cramer ma U30 . Je tiens a préciser que ce n'est qu'un test donc ne brancher pas ça sur votre imprimante si vous ne savez pas ce que vous faites. Le fonctionnement est simple : le signal d'entrée passe dans une première diode pour retirer la composante négative (les condos polarisés n'aiment pas ça) , Ensuite un petit filtre passe bas (T = RC = 47k * 100uF) et une résistance en pull down pour crée un pont diviseur entre le filtre et les transistors. Et donc on termine pas 2 transistors NPN (j'utiliserai personnellement des BC547C et je changerais si ils chauffent trop) qui sont en suiveur uniquement pour amplifier le courant. (On amplifie le courant uniquement pour ne pas que la charge (le ventilateur) n'influence le montage précédent du filtre) Sur les courbes : Vin = PWM_ imprimante , Vin_NPN = PWM filtré en entrée des transistors et Vout = Sortie Ventilo (Vout - Vin_NPN = chute de tension au borne des transistors) J'ai mis des composants pour atteindre au max 12V mais si le montage marche il faudra remplacer R4 par une ~ 82K pour monter a 14V en sortie. Et autre sujet mais pour le ventilo de l'alim, celui de base pour ma part je ne le trouve pas horrible mais il vibre contre la carcasse de l'alim, le problème vient de là. Je l'ai donc simplement fixé avec un joint silicone pour l'isoler de l'alim(ne pas mettre de visse) et il ne fait plus qu'un doux ronronnement sourd.
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  28. Pas nécessairement, tu peux faire des essais pour définir les limites de ta machine si tu le souhaites. Par exemple imprimer un cube de 40mm de côté avec remplissage à 50%, température buse, vitesse et hauteur de couche que tu règles d'habitude (ex. 205°, 30mm/s et 0.2mm ). Tu relèves les variations de température de ta buse (valeurs max, min et moyenne pendant l'impression). Ensuite le même cube avec une vitesse de 80mm/s et tu relèves à nouveau les valeurs de température. La moyenne doit être proche de la température de consigne (celle que tu as choisie dans le trancheur) Si tu es constamment en dessous de la température de consigne de plusieurs degrés, c'est que tu as dépassé les capacités de chauffe de la résistance. Dans le cas contraire passe à l'étape suivante. Ensuite tu imprimes le même cube avec la vitesse habituelle mais cette fois avec des couches de 0.4mm. Pareil, relevé de températures. Si tu es constamment en dessous de la température de consigne de plusieurs degrés, c'est que tu as dépassé les capacités de chauffe de ta résistance. Dans le cas contraire passe à l'étape suivante. Maintenant on va chercher la merde Même cube mais avec une vitesse de 80mm/s et des couches de 0.3. Pareil, relevé de températures. Si tu es constamment en dessous de la température de consigne de plusieurs degrés, c'est que tu as dépassé les capacités de chauffe de ta résistance. Dans le cas contraire, ton extrudeur est capable d'encaisser à peu près tous les types de réglages standards. A noter qu'il est possible que la température reste stable à la consigne mais que l'extrudeur claque (le bruit quand ça force hein, pas le synonyme de bousillé). Là c'est un problème de conception. En effet, la sonde de température est rarement sur la buse elle même mais plutôt sur le corps de chauffe. En cas de débit important de filament, il est possible que la pointe de la buse devienne beaucoup plus froide que la température indiquée par la sonde rendant ainsi difficile l'extrusion. Dans ce cas là, augmenter la température peut en effet solutionner le problème mais il y a une contrepartie. Sur les sections d'impression pour lesquelles la tête ira moins vite (remplissages étroits, contours, etc...), la température sera trop élevée rendant difficile l'obtention d'un bon rendu (bavures, cheveux d'ange, etc...). En fonction de l'augmentation de la température tu peux également approcher trop près de la température de calcination de ton filament, ce qui engendrera une agglomération d'amas durs à l'intérieur de la buse qui conduiront à des occlusions et autres remontées de plastique fondu dans le PTFE. Bref, rien de bon De toute façon, les châssis d'origine sont rarement capable d'encaisser de trop grandes vitesses sans que les impressions ne deviennent très brouillonnes. Ne pas confondre vitesse et précipitation quoi Après ça dépend de ce que tu souhaites imprimer comme pièces. Si c'est de la pièce technique, la vitesse ne sert à rien à part pour gaspiller du plastique. Si c'est de la pièce déco sans besoin de précision dimensionnelle, tu pourras aller un peu plus vite en restant sous la vitesse à laquelle ça commence à vibrer de partout et à laquelle les moteurs commencent à sauter des pas.
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  29. Hello, cela semble pas mal. juste une remarque, il semble ne pas avoir d'orifice pour laisser échapper l'ai chaud du radiateur de la tête( partie rouge alu).
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