Classement

Je dirais que le courant choisi toujours le chemin le plus facile pour circuler, et une section plus petite est un frein. Une grosse section de terre permet aussi d'abaisser la tension de défaut, et donc de diminuer les risques d'électrisation. Je dirais même qu'il faut que la terre soit capable d'absorber autant que ses voisines en cas de défaut de différentiel jusqu'au compteur. Un exemple tout simple, lorsque j'ai emménagé dans ma maison, j'ai appuyé sur les boutons TEST des différentiels (vous savez, celui où il est marqué test mensuel en tout petit). Ils ont tous disjoncté convenablement. Sachant que ma terre avait une résistance trop élevé au diagnostic, je décide un mois après de faire un test "réel" en établissant des liens Phase/Terre à travers des résistances de puissance. Premier diff 30mA, test à 10mA ça tient, à 50mA ça disjoncte. pas de souci. Second diff 30mA, test à 10mA ça tient, 50mA ça tient (!), et test à 100mA, ça tient toujours ! Diff défaillant ! (qui a refonctionné par la suite en baissant le levier manuellement puis en le réarmant) Le seul qui me protégeait était le 500mA EDF, mais étant donné la résistance de terre (mesurée à 140ohms par la suite), il ne protégeait pas grand chose. Et le pire cas, une défaillance double, inter diff 30mA + 500mA (qui a déjà appuyé sur le bouton test de son 500mA un jour ?). Voire défaillance simple pour les vieilles installation qui ne possèdent pas de diff 30mA. Dans ce cas, il n'y a que le magnéto-thermique (ou le fusible) qui pourra couper le courant, c'est à dire généralement le 16A ou 20A. Si la section de la terre est trop petite dans ce cas de figure, alors le câble va fondre, et c'est l'incendie. Inutile de dire que depuis, j'ai jeté tout le tableau aux déchets électrique, refait une installation à neuf et planté 5 piquets de terre dans la meilleure terre du jardin près des racines. Et bien sûr j'ai repassé tous les tests ensuite. Avez-vous déjà resserré toutes les bornes à vis de votre installation ? Disjoncteur, dominos, prises, interrupteur, luminaires etc... ? C'est fou combien de prises j'ai pu démonter des murs et où un fil sortait tout seul de son bornier. J'ai même eu une prise où un fil de terre repiqué pour une seconde prise s'était décroché, et était posé à 5mm de la borne de phase ! Bon j'arrête là, j'aime pas passer pour le chiant de service, mais étant formé à la sécurité électrique, je suis parfaitement conscient des dangers et certaines choses m'horripilent.

Le Z-Probe permet de déterminer correctement le point Z0. Le logiciel livré avec les CNC permet également de faire le mapping du plateau de gravage. Je m'en sert pour graver des circuits imprimés et dans cette vidéo vous verrez comment procéder pour utiliser simplement ce système et vous faire un cable à moindre frais Le Z-Probe

Bonjour à tous je m’appelle Franck j’ai 50 ans je suis fraiseur mouliste de base. Cap + mention mouliste j’ai réalisé des outillages de moule sur fraiseuse Traditionnels pendant 10ans puis Be catia v5 10ans reprise d’étude de BTS cprp. Je vie dans le val de marne et je suis passionné par le VTT les imprimantes 3d Arduino la CAO la FAO inkscape… Et toujours une passion pour les machines CNC imprimante 3d anet A8 ce qui m’a conduit à réaliser une fraiseuse portique x2500 y1220 z340 que je détaille sur youtube. http://mecanolab.fr

Pour compléter ta culture des acronymes: Urban Dictionary

Négatif ! Je viens de vérifier sur la broche identique à la tienne que j'ai sous la main. Il n'y a aucun contact électrique entre la pince et la masse (ni une pièce mécanique, ni le fil négatif). D'ailleurs je trouve cela bien plus sain...

Voilà, j'ai monté le Touch-Mi et fait le réglages du Z offset. Rien de compliqué, le menu est assez explicite. Il ne faut pas oublier de sauvegarder. Avant d'arriver à ce fonctionnement "test" via le menu, j'ai tout de même rencontré quelques difficultés que je me propose de vous indiquer et qui pourront peut être perfectionner le tuto que @cacaotor a fait en début de ce post. Tout d'abord je remercie @Hobi et @sensei73 pour m'avoir aidé à compiler une des dernières versions Marlin incluant le Touch Mi. Mes constations sont faites uniquement pour peut être améliorer et simplifier les montages futurs d'autes internautes. Ce sont des critiques uniquement à but constructif et de partage. Voici mon humble expérience, une façon de poser une pierre de plus à l'édifice. Un exemple de câblage interne pour une carte mère alfawise V7 A gauche, déconnecter le câble Zmin et raccordement des 2 fils du Touch Mi GND (noir) et Probe (jaune). J'ai dû défaire le connecteur noir 3 fils, en sortant délicatement chaque cosse et en les insérant séparément dans des connecteur individuel dupont (style Arduino etc) que j'avais vidés en souvenant la languette en plastique.. Le 3ème fils , (rouge) est raccordé sur la diode D7 coté processeur (à gauche) par soudure Difficultés rencontrées : - montage du Fang + support de tête et ventilo : ça se monte, mais il faut avoir des doigts de fée ! La connaissance de quelques noms d'oiseaux peut détendre aussi. - réglage en hauteur du Touch mi : impossible avec le fang 3 pièces et les prints proposés. J'aurais aimé relever le capteur pour approcher les 2mm légèrement plus bas que la buse. - l'activation du T mi en approchant ne fonctionnait pas : la bille restait collée au palpeur malgré l'approche de l'aimant. J'ai fini par comprendre qu'il fallait réduire la remontée du palpeur en faisant coulisser vers haut, le petit joint torique (celui côté pointe). Ainsi cela limitait le contact avec la bille et celle-ci se libérait dès approche de l'aimant - positionnement de l'aimant à droite : Le montage du FANG tel celui de la photo semble poser un problème avec le bras porte aimant. C'est le corps du FANG DROIT qui vient percuter le bras avant que l'aimant n'attire la bille. Rien de grave, il faut sûrement que je fasse un autre print pour l'adapter à ma machine. J'ai testé pour vous, il s'est fait défoncer dès le premier essais. Les funérailles auront lieu prochainement , la famille reçoit uniquement pour parler print 3D ! Réglages : Bien que ce soit expliqué dans le manuel du Touch Mi, le réglage de l'offset doit se faire en négatif . Le pas de réglage est en 100ième de mm, donc il ne faut pas être pressé pour aller à par exemple 3.98 mm. Ne pas oublier de sauvegarder le réglage et faire des essais à chaque fois avec le menu "test décalage Z". Pour le terminer, j'ai ajouté au Gcode dans Cura au début et dasn le bon ordre indiqué par le manuel et roule ma poule, ça marche ! Les premiers essais se sont déroulés sans anomalie. Je suis super content

Il te faut basiquement la même section que les câbles qui alimentent ce que tu mets à la terre. Autrement, vu le prix du cuivre, pourquoi les fabricants continuent-ils de faire des 3G2.5mm², il économiseraient beaucoup à faire du 2G2.5mm²+0.75. J'ai récupéré récemment une baie serveur (vide) qui servira d'armoire à imprimante. Les 6 flancs sont démontables (bon l'avant est une vitre ça compte pas), tous sont reliés à la structure par du 2.5mm². La multiprise fixée au châssis le relie à la terre.

La résistance en fonction des layers a été bien étudiée par le youtuber CNC Kitchen: https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q Moi aussi je pensais que plus épaisses sont les couches, moins il y a de joints et donc de points de faiblesse. Et bien j'ai changé d'avis face à ses arguments. D'après les tests qu'il a réalisé l'optimum se situe vers [diam nozzle] / 2.7, donc 0.15 pour une buse de 0.4.

Welcome back @CacaoTor

@Bigboule Si tu peux, prends des courroies originales GATES pas de 2 en 6mm : https://fr.aliexpress.com/item/GATES-LL-2GT-3D-printer-gear-synchronous-belt-GT2-Width-6MM-9MM-High-quality-wear-resistant/32853559638.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.78455f49RsuLKu&isOrigTitle=true Sur ma CR10, j'ai changé les courroies X et Y par des GATES originales et honnêtement je ne le regrette pas: la qualité des pièces imprimées est excellente. Mes courroies hors tout (avec les pinces en laiton qui "ferment" les courroies) mesurent: Pour l'axe Y : 101,5 cm Pour l'axe X: 93 cm Donc en prenant deux (2) mètres de courroie ça doit être bon (quand j'en prends c'est plutôt en 5m). Je reprécise que c'est pour une CR10 (valable aussi pour une CR10S) modèle S3 (300x300). Pour la CR10S PRO je n'en sais rien .

Bonsoir @r-christopher ! Sur la mienne aussi ça me le fait au point que parfois mais très rarement, ils n’adhèrent pas ! c'est surtout que ça fait un petit galimatias qu'il faut repercer après ! Pour ça comme tu le suggérais j'ai drastiquement réduit al vitesse de la première couche je crois à 20mm/s c'est lent !!!!!!! on se traine !! mais ça le fait bien ! Par contre si ça se décroche c'est que tu n'est pas assez bas ! Hervé

Salut... Alors... c'est super ! Enfin quelqu'un qui prend le temps de donner détails sur ses paramètres d'impression ! Ceci dit... tu utilise Cura (quelle version ?) ou un autre slicer/trancheur (exemple : Repetier) ?... cette info aidera encore mieux à t'aider. Pas grave... je partirais du principe que tu utilise Cura. Pour le "Premièrement" : Ce que tu as entouré n'est rien d'autre que la ligne de déplacement de la buse pendant l'impression. Il lui faut bien de temps en temps traverser l'impression pour rejoindre une autre zone pour continuer l'impression... un peu comme toi quand tu traverse une route, sur un passage piéton. Donc si j'ai bien compris... tu ne veut pas voir cette ligne. Sache que c'est possible... et qu'il y a 2 solutions : Activer les détours > en choisissant "Pas dans la couche extérieur" > la buse contournera l'impression lui évitant de passer au travers de l'impression > voir image ci-dessous. Activer l'étirage > L'étirage déposera une fine couche de matière pour lisser la surface et effacera les lignes de construction > voir image ci-dessous. Ceci dit... ce n'est pas un problème... c'est de l'esthétique. Et généralement... il faut chercher dans les réglages pour trouver les bons... c'est comme cela qu'on apprend et qu'on découvre les meilleurs réglages. Pour le "Coin arrondi"... j'ai envie de dire : C'est de l'esthétique là aussi. Cela peut venir d'un problème de jerk... Cela peut venir d'un soucis de vitesse... Cela peut venir du choix de profil d'impression utilisé : 0.2 - 0.1 - 0.4... Cela peut être un soucis de buse... une buse en 0.2 sera plus précise que du 0.4... Peut être qu'une personne "plus calés" te donnera la solution pour y remédier. Et pour... les trous des insert de visseries sur certains modèles... il y a un paramètres sur Cura qui permet d'arranger cela au mieux... mais là... j'ai complètement oublié lequel. Va voir ici : https://www.thingiverse.com/thing:3627235 La Geeetech A10 et la Ender 3 sont des machines très similaires... fait un test... et dit nous ce que cela a donné.

Sous extrusion et/ou première couche mal réglée