Classement

Dans mon cas c'est dans mon garage (qui me sert aussi d'atelier), mais j'ai tout de même dû revoir son agencement notamment après avoir retrouvé une bonne dose de sciure sur la crémaillère et dans le moteur de ma perceuse à colonne qui était à proximité, d'autant plus que je ne fais que très peu de travaux sur du bois. L'usinage du carbone peut aussi amener à des effets inattendus !

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

je n'y connais rien en CNC mais je dirai oui il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas... faut voir coté firmware si ça fonctionne sur une CNC....

j'ai vu sa procédure et j'avoue que je n'ai pas aimé. La mienne nécessite d'utiliser un logiciel pour piloter l'imprimante (lui envoyer des gcodes) mais marche à tous les coups. 1) tu installe Pronterface sur ton PC et tu relies l'imprimante au PC par un cable USB. 2) après avoir connecté l'imprimante à travers Pronterface (attention c'est du 250000bauds) tu envoies les ordres suivants : G28 pour faire le home M851 Z0 pour mettre la valeur de l'offset à zéro M500 pour enregistrer cet offset nul dans l'eprom (M501 si tu veux vérifier qu'elle a compris. la valeur de l'offset est la dernière listée) G28 Z re-home sur Z uniquement G1 F60 Z0 pour positionner la buse au niveau du zéro déterminé par le BLTouch. Donc à ce moment, la A20M croit que la buse est bien positionnée alors qu'elle est trop haut. C'est le palpeur du BLTouch qui est à la hauteur Z=0. On va remédier à ça M211 S0 pour débrayer la sécurité qui empêche la hauteur de buse de prendre des valeurs négatives (et donc d'essayer de perforer le bed) tu mets une feuille de papier sur le bed sous la buse. avec les commandes de Pronterface sur l'axe des Z, tu baisse la buse 0.1 mm par 0.1 mm jusqu'à ce que al feuille de papier glisse avec difficulté sous la buse. Il vaut mieux plus bas que moins afin de bien écraser la première couche mais il faut quand même que la feuille glisse sinon rien ne sortira de la buse . tu notes la valeur de Z (par exemple -1.4) M851 Z-1.4 tu entres cette valeur comme la nouvelle valeur de l'offset. maintenant quand z vaudra 0 c'est la buse qui sera presque en contact avec le bed (moins l'épaisseur de la feuille utilisée pour la calibration) M211 S1 tu rétablis la sécurité pour éviter que la buse enfonce le bed (je suis contre ce que fait le guerro qui débraye cette sécurité définitivement en modifiant le config.h *) M500 tu écris touts ça dans l'eprom M501 tu vérifies que c'est fait. et voila... note : c'est mieux de faire tout ça avec bed a 60°C et buse à 200°C si tu as du PLA dedans. (*) au fait tu as fait cette modif du config.h ? sinon, tu peux faire ce que tu veux avec l'offset, ça ne marchera pas. ou alors tu ne le fais pas, c'est mieux, et tu fais comme moi, tu debrayes par commande gcode

bizarre mais tant mieux pour toi , j'ai déjà eu ce problème mais j'ai jamais touché au slicer , juste vidé la carte , la formater et recopier les fichiers dessus

Je te la donne avec plaisir, si on me copie c'est que mes idées sont bonnes et ça flatte mon égo déjà surdimensionné. Quoique, à la réflexion, le terme "rabattu" a un petit côté vaguement péjoratif, non ? Peut-être même que je devrais être un peu vexé.... Chépa, faut que je réfléchisse...

Je suis sous Marlin 2.0, avant le montage aussi d'ailleurs mais je n'avait pas ce comportement (enfin là je commence à douter du coup ...), en effet la température reste stable ensuite. Je vais regarder pour le PID auto, merci ! J'aime bien également la refonte de la première page

Yo , effectivement beaucoup plus clair comme ça ! j'ai rien repéré pour l'instant

Superbe modélisation . Tu utiliseras le servo comme l'a fait @cmatec ? Ou après observation, vu que je vois un pneufit, comme l'a fait @Jean-Claude Garnier avec le servo déporté et une corde à piano comme actionneur? Tu utiliseras des têtes E3D ou des AiO de @Fourmi (hotends.fr) ? J'attends la suite. Tant que je n'ai pas de seconde imprimante ( @Zatsit et/ou une hypercube en core XY (afin d'avoir les trois systèmes de déplacement (cartésienne, core XY, delta))), je ne fais pas de modification sur ma CR10 (ou très peu, actuellement je vais tenter de tester un système de remplacement facile de la tête pour le moment sans ses connecteurs DB15 (difficilement trouvables ou chers)). Elle m'a l’air effectivement plutôt pas mal. Six pilotes possibles, gestion facile des TMC en mode SPI ou UART, possibilité de l'alimenter via trois alimentations différentes, plein de pins disponibles pour bidouiller / hacker, un "HAT" ESP32 connectable, un processeur SMT32... On attend ton retour impatiemment

Salut ! Bon, aujourd'hui, grosse mise à jour du premier post pour rendre tout ça un peu plus lisible car trop d'informations tue l'information ! J'espère que c'est plus clair, hésitez pas à faire part de vos remarques ! Tchô !

C'est bon c'est fonctionnel Voici un lien avec 2 zip, un pour Marlin 1.1.9 pour Anet E10 (sans BLTouch / touchmi), un pour Marlin 1.1.9 avec TouchMi sur Anet E10 https://drive.google.com/open?id=1VH98GtDpOLvXTcxX5sfA03XJlegMD0Ej

Effectivement, je n'imaginerais pas utiliser mes machines à bois (dont la fraiseuse CNC) ailleurs que dans mon atelier... Accessoirement, je déconseille vivement de tenter d'usiner de l'aluminium avec un moteur type "défonceuse" dont les charbons et le collecteur sont très peu protégés ! Il faut noter enfin que Nikodem Bartnik a débuté avec une petite CNC (une T8 de Gearbest) avant de développer son projet personnel "Dremel CNC". A défauts d''avoir déjà une grande expérience personnelle de ces machines ou une certaine culture technique, il faut acquérir cette expérience par l'utilisation de machines modestes avant de songer à en réaliser une. Sans base concrète, il est difficile d'imaginer les contraintes et comportements d'une CNC purement imaginaire.

Une dernière modif en date, avec un piège dans lequel je suis tombé, donc faites bien attention. Je suis passé à une alimentation meanwell LRS-350-12, et je dois dire que le ventilateur d'origine fait un bruit d'avion, donc j'ai décider de le changer par un noctua de 120mm que j'avais en rab avec le support qui va bien. Confiant j'ai fait le changement sans vraiment regarder la prise des ventilateurs puisque c'était la même , je lance une petite impression pour voir si ça marche et .... pas de démarrage ventilateur... bizarre vu que le le noctua était installé sur ma carte mère CR10s la semaine dernière et qu'il marchait. Je vérifie donc tout pour m'apercevoir que sur le ventilo d'origine les + et - sont inversé par rapport à une prise standard, la rectification de la prise du noctua ne m'a pris que 2 min. Donc faites bien attention si vous changer le ventilo de vôtre alimentation, le câblage n'est pas forcement le même.

Bonjour, @macandnews, juste un point d'attention si comme tu l'as dis tu ne sais pas vraiment où tu mets les pieds: Pour faire un parallèle avec quelques choses de différent mais que tu connais mieux, une imprimante 3D, ce que tu veux construire n'est absolument pas comparable en terme de bruit (en fraisage, à vide c'est différent) ainsi qu'en génération de déchets et de poussières (surtout avec du bois). Inutile à mon avis d'envisager une utilisation en appartement. Oui, on pourra toujours dire qu'il "suffit" de faire une caisson pour le bruit et la poussière mais là encore ce ne sera pas le même type qu'un utilisé pour imprimante (ou encore faire de l'aspiration en continue mais un aspirateur, ce n'est pas vraiment silencieux...) . De plus, en terme de coûts à l'utilisation il faut bien garder en tête qu'avec une impression 3D ratée, tu jettes potentiellement quelques grammes de matière. Avec un usinage raté, tu as enlevé quelques grammes de matières mais il y a des chances pour que tu jettes tout le morceau sur lequel tu bossais. (pas trop gênant si c'est du bois de récup, beaucoup plus si tu était en train de graver la face arrière d'un iPhone...) Si tu envisages de faire de la gravure laser dessus (bien prendre en compte que dans ce cas il va falloir gérer la fumée et potentiellement le feu), je pense qu'un modèle avec courroies en X et Y est plus adapté, pour des raisons de vitesse max. Pour la rs-cnc, elle demande je trouve beaucoup plus de savoir faire et d'aptitude pour sa construction de part les nombreuses coupes de métal à effectuer ainsi que les perçages. Pour le modèle "Bartnik", tu peux pratiquement tout commander/obtenir aux bonnes dimensions (le coût sera par contre différents de celui de base). Il faut certainement aussi beaucoup moins de temps et d'effort pour construire la "Bartnik" (ce qui réduit les chances d'abandon en cours de réalisation). Elles ne me semblent pas jouer dans la même catégorie par contre en terme de poids, de rigidité et de perfs (mais pour s'initier, as-tu besoin d'un modèle pouvant prendre des passes de 12mm dans du ctp avec une fraise de 6mm mais que tu ne pourras pas déplacer facilement, qui prendra beaucoup de place, etc. ?) Tout ceci ne reste que mon avis, mais pour avoir négligé les premiers points, je n'ai pas pu vraiment utiliser ma première machine pendant assez longtemps.

Tu as commandé laquelle ? La SKR ou la GTM32 ? @fran6pIl y a des photos de la première ébauche qui ont fuité...

@fran6p Cette carte de guerrier C'est tentant !

c'est une communication par "frequence" et les condensateurs lissent le signal (si trop gros)

Bonjour à tou(te)s, Comme convenu je vous fait un petit résumé de mon expérience sur une CM V07. Je pense que c'est applicable à toutes les version <= à V08, mais je ne peux confirmer que ma propre expérience. Je ne vous parlerais que des différences par rapport au très bon tuto de CacaoTor, qui se focalise sur la V0G Tout d'abord coté branchements, je vous confirme la photo suivante : C39 à dessouder et pas de résistance de pull up nécessaire. Coté code : Pour le 'Configuration.h', il faut juste ignorer la partie concernant 'BLTOUCH_V3', quelquesoit la version de CM concernée. Celle-ci est maintenant obsolète et conduira à un échec à la compilation : #define BLTOUCH_V3 #if ENABLED(BLTOUCH_V3) //#define BLTOUCH_FORCE_5V_MODE #define BLTOUCH_FORCE_OPEN_DRAIN_MODE #endif #endif Il faudra également éditer le fichier 'pins_ALFAWISE_UX0.h' (dans src/pins/), pour adapter les lignes suivantes : Commenter : //#define SERVO0_PWM_OD //#define SERVO0_PIN PD13 // Open drain PWM pin on the V0G (GND or floating 5V) Et decommenter : #define SERVO0_PIN PE5 // Pulled up PWM pin on the V08 (3.3V or 0) Et vous n'aurez plus qu'a compiler. Je vous joins mon fichier précomilé, au cas ou ça vous intéresse. Bon prints project.bin

@yopla31 J'attends avec impatience le retour de la tête à bascule (à ne pas confondre avec les chaussures à bascule ). Dans la même gamme de prix que cette carte Geeetech 32 bits tu as aussi la Bigtreetech SKR Pro v1.1. (processeur SMT32) et leur nouvel écran bi-fonction (malheureusement pas utilisable en même temps ).

Tout d’abord, j’ai acheté pour ma femme une neva magis. Imprimante montée en un rien de temps et opérationnelle aussi vite. Ensuite comme cela m’intéressait je me suis dit tiens je vais m’en acheter une, mais avec plus de trucs à faire dessus, d’où mon choix pour une CR10S. Pourquoi une CR10S, ben il est possible de flascher le firmware sans trop de difficulté, on peut lui rajouter plein de trucs…… Un Raspberry qui traîne et hop installation d’octroprint rajout du plugin Firmware Updater. Au début j’ai commencé par lire tout ce que je trouvais sur les forums pour me mettre un peu à la page. J’ai reçu mon imprimante et lancer mes premières impressions sans soucis. Ensuite on se dit et zut, j’en ai marre de niveler le plateau à la main, et ben on achète un BlTouch (http://www.cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch-cr10s/) Ensuite ça fait trop de bruit, on change donc les ventilos. Perso j’ai pris ceux de chez AAB Cooling : https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTNI3D6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTMYOOE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTN8XZE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Pas vue beaucoup de différence, je me suis donc trompé sur les ventilos, si vous avez des conseils, je suis preneur… Merci. Ce qui a le plus réduit le bruit, malgré des critiques sur l’efficacité, c’est l’ajout de Dampers, et ben là j’ai été scotché plus de bruit à ce demandé si l’imprimante fonctionnais réellement. Par contre, quand vous lisez sur les forums, comme quoi il faut vérifier toutes les fixassions FAITES LE…. Si je dit cela, c’est que mon imprimante fonctionnais à merveille avec tous les ajouts, jusqu’au jour ou l’extrudeur c’est mis à claquer, mais pas toujours au même moment, ni sur un moment précis au niveau de l’impression, ce qui rend la recherche plus dur. Donc j’ai fouillé les forums, cause possible : Tête trop basse, j’ai relevé le z-offset, rien de concluant. Réduit la vitesse et élevé la température de la buse, parfois ça marche d’autre fois non. Et autre trucs…. J’ai fini par aller regarder du côté du tube PFTE inséré au niveau de la buse. Dèjà la vis n’était pas serrée, d’où le « FAITES LE » plus haut, ensuite en sortant le tube, j’ai vue que le diamètre en fin de tube était devenu trop petit, car un peu fondu à la longue. J’ai coupé le tube remit le tout et c’est repartis. Par contre ce qui m’a pris du temps à vouloir effectuer cette opération, c’est que partout ou j’allais, sur les vidéos etc. la tête était obligatoirement démontée. Donc quand on a eu du mal à mettre un BLTouch, on n’a pas envie de tout démonter. En fait, il suffit juste de dévisser en haut de la tête la vis. Pourquoi n’ai-je pas demandé sur ce forum de l’aide ? Ben tout simplement je n’aime pas avoir les solutions toutes cuites dans le bec et la recherche, les erreurs, nous font progresser bien plus vite.

Je devrais recevoir la mienne demain

Le soucis c'est qu'avant d'atteindre une vraie rentabilité c'est compliqué (voir impossible) Ces sites vont rester en place à la marge au même titre que les sites pour imprimer ses photos je pense.

Merci pour les news. Je le sentais pas depuis le début sur le plan organisationnel/communication. Le temps nous dira ce que donne la machine. Pour le reste je comprends aussi mais un tel manque de com' est très difficilement excusable ( et je sais de quoi je parle) quand tu as pris autant d'engagements. Fin du HS.

Ben écoute de mon coté pas de souci pour les rétractations, aucun bouchage ou autre... Non certes, mais 300° sans souci...

Bonjour à tous, je mets à dispo' mon profil Slic3r. Je me suis basé sur un profil trouvé pour la CR-10 que j'ai adapté pour la U20. Reste encore quelques réglages, notamment au niveau de la vitesse des prints, mais la base est là (accélération, Jerk) Vos feedback/idées d'amélioration sont les bien venue! build.ini