Classement

C'est exactement ça et ainsi nous avons même participé au décollage d'entreprises comme Sopalin, Kleenex ou Lotus !

Hello, J'ai donc fini par craqué et acquis cette super carte pour l'intégrer sur ma U20. Quelques remarques : Très bien emballée, fournie, et présentée, accompagné de 5 drivers TMC2208. La dernière version de Marlin (2.x) nous mâche le travail, très peu de choses à modifier. La documentation est incroyablement bien fourni et bien Open. Côté config/flash, depuis PlatformIO, il se peut que le flash par USB pose souci. Veillez à utiliser les dernières versions de librairies notamment NXP Arduino LPC176x, et de forcer le port de flash avec dans le bon environnement dans le platformio.ini " upload_port = COMxx Sinon vous pouvez directement passer par la carte SD fourni. Si vous utiliser un BLTouch, attention à bien inverser les fils rouge et marron (alimentation et masse). Le cas échéant le BLTouch ne sera pas alimenté. La carte est vraiment puissante, notamment avec des GCodes bien lourds et aux déplacements complexes. Elle boot en deux secondes chrono. Rien à dire sur le débit USB/COM également, pleinement compatible en 250Kbauds (contrairement à la vidéo présentée au début du topic). La communauté est bien présente, ce qui promet encore pour l'avenir. Le reste est assez classique, mais après vérifications, les composants utilisés sont tous des originaux non clonés. Le tout pour pas cher. Vraiment top ! Et je dirais plus intéressante que les MKS, notamment pour la partie OpenSource (pour de vrai).

Bonsoir ! Bon comme je l'ai dit hier j'ai fini aujourd'hui d'imprimer les pièces pour mon boitier d'intégration pour l'électronique de l'U20 ! Pour commencer je dois avouer que c'était pas un projet aussi simple qu'il n'y parait, les contraintes sont nombreuses et je suis pas encore certain de la configuration actuelle mais globalement c'est pas mal. C'est pas complètement terminé, il me reste pas mal de cable-management à faire et certains fils devront être rallongés (notamment celui du hotend/ventilos et celui du bed) pour pouvoir avoir un cheminement vraiment propre. Alors concrètement, voilà à quoi ressemble ce boitier et tout ce qui va avec : On à donc en bleu le boitier pour toute la partie électronique qui vient se loger sous le profilé inférieur, en rouge le support de l'écran MKS TFT32 - c'était une solution provisoire à la base mais plus je l'utilise et plus je me dis qu'en fait c'est pas mal comme ça - il se fixe sur le renfort Z. Ensuite en jaune le support pour le bouton on/off ainsi qu'un emplacement pour le bouton de ma barre de leds et en bronze, le support pour l'alimentation. Pour tout ce qui est fixation aux profilés j'étais en panne de t-nuts, donc j'ai opté pour un autre système moins gourmand en visserie : Pour le coup ça fonctionne nickel, pour faire passer le boitier sous le profilé, il à fallu sur-élever la structure, j'ai donc imprimé des pieds plus grands que ceux d'origine et récupéré mes patins en TPU qui grâce à leur souplesse et au poids de la machine assurent une légère pression sur le boiter et le support du bouton et donc ils ne se promènent pas. En ce qui concerne l'électronique, c'est organisé comme il suit. J'ai commencé par faire une structure indépendante du boitier, je l'ai volontairement évidée pour réduire le temps d'impression ainsi que pour assurer une bonne circulation de l'air : En bas à gauche on trouve le Raspberry Pi, au milieu la MKS Sgen et tout à droite les mosfets. Les emplacements entre la MKS et les mosfets sont pour les modules abaisseurs de tension pour les leds et mon Cooltek en 12v. j'ai aussi laissé pas mal d'espace pour les fils. Dans les faits, ça donne ça : Ensuite le boitier vient se greffer autour, il est fixé à la structure avec quelques vis M3 : Un emplacement pour ventilateur 40mm, quelques entrées d'air, sorties pour les fils et trous pour les prises, rien de bien sorcier ici ! Le même avec son couvercle et en place sous son profilé : Alors en ce qui concerne les photos, j'en ai pas fait des masses et elles sont pas terribles car j'ai fini l’installation à minuit et que j'en avais un peu marre, j'en referais des plus propres demain mais globalement voici ce que ça donne : Reste à voir dans les faits comment ça se comporte mais franchement je suis content d'être enfin débarrassé de ce boitier annexe qui prenait une place pas possible sur le bureau. Sans compter qu'avec la MKS qui est plutôt balèze il était impossible de faire tomber la carte SD en face de la fente et donc obligé d'ouvrir le boitier à chaque fois que j'avais besoin d'y accéder... Bref la c'est propre, rangé et accessible donc à priori c'est une affaire qui roule !! Voilà c'est tout pour ce soir ! Tchô !!

chariot.dxf le dxf en cas de besoin

Avec 256 point t'aurais une première couche incroyable

tu aurais du passer par ici https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156627218187418&set=pcb.424022204759863&type=3&theater le kit est complet avec une ed3v6 et les cables de branchement

Hobbyiste, amateur, hacker, bidouilleur, ...

Quelques avis postés sur le site de Gearbest par les premiers acheteurs : https://www.gearbest.com/alfawise-u20-one-imprimante/review/pp_448333602.html (Merci Google traduction ....) Comme souvent, apparemment, beaucoup de réglages et serrages semblent nécessaires avant la première utilisation (mais c'est normal...). Pour un acheteur, il manquait une vis. Pour un autre des traces d’usure sont apparues rapidement sur les roues en V (soucis de serrage ?). Un troisième est repassé à l’utilisation d’un miroir comme surface s’impression. Enfin l’utilisateur Fabio (celui de la brève vidéo Youtube) a des soucis avec l’axe des Y et n’a toujours pas trouvé comment se déplacer sur toute la plaque d’impression… Mais apparemment il ne s’agit que de soucis au démarrage et tous semblent satisfaits de leur achat.

Non, on peut dire que c’était différent. Nous fûmes les pionniers de l’air d’aujourd’hui. Et ça, c’était excitant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Bonjour, Connecter une imprimante 3D sur un PC par USB n'est pas une bonne idée car les "évènements" concernant les ports USB interrompent fréquemment les travaux d'impression. Il est préférable d'utiliser la carte micro SD, surtout pour des impressions plutôt longues.

Oui tout à fait mais commettre des erreurs fais partie de la vie . Et sa pourra peut être éviter à quelqu'un d'autre de faire la même chose. En tous cas moi j'ai compris !!!

U20 One commandé le 29/06, je l'attends avec impatience. Je ne pourrai faire de comparatif, ce sera ma première imprimante.

Ha les vieux..... Après avoir rajouté la ligne G30 Z1.9 tout est bon !! Encore merci. Bonne journée

Bonjour, En cherchant un peu sur Thingiverse : - https://www.thingiverse.com/thing:2920060 - https://www.thingiverse.com/thing:3132855 - https://www.thingiverse.com/thing:2949858 - https://www.thingiverse.com/thing:2940855 Personnellement j'ai la solution 1, couplé à une invention de ma part fixée sur l'extrudeur,

Le problème quand tu a abimé l'imprimante, c'est qu'il faut une imprimante pour faire les pièces d'adaptation.... Il n'y a que deux sortes d'imprimeurs 3d... ceux qui on déjà fait de la merde.... et ceux qui vont en faire! Bravo pour ce changement de catégorie!

Un sujet qui traite actuellement du directdrive e3Dv6 sur une CR10s : Tu verras les résultats c'est vaiment pas mal. Après y a du boulot (et de l'impression justement). L'idée de Titi du décapeur thermique est une bonne idée je pense. Moi je l'avais juste remise en chauffe en démontant la tête. Si tu ne peux imprimer il faudra regarder, sinon la tête d'origine n'est pas si chère (mais c'est un peu bête de pas upgrader).

J'ai regardé de plus près. Et ... mauvaise nouvelle pour toi car pour la SGEN v1, MKS n'a pas relié la broche qui sert normalement au Neopixel. Le comble c'est que pour la MKS SGEN L ils l'ont fait et du coup c'est très simple à configurer depuis Configuration.h, juste dé-commenter #define FYSETC_MINI_12864_2_1. Malheureusement ça ne s'applique pas ici. La solution toute trouvée si tu n'utilises pas le connecteur J8, légendé "reserved port", c'est d'y récupérer P2.12 (voir sources ci dessous) et le ramener sur la broche utilisé par Neopixel (position habituelle D25). A partir de là, il suffit normalement de dé-commenter la ligne dans Configuration.h. C'est ainsi que c'est configuré pour la SBASE dont hérite en grande partie la SGEN mais pas la SGEN L (histoire de s'embrouiller avec les dénominations). sources: pinout SGEN v1.0: https://github.com/makerbase-mks/MKS-SGen/blob/master/Hardware/MKS SGEN V1.0_001/MKS SGEN V1.0_001 PIN.pdf Marlin2 pins SBASE (la SGEN hérite cette conf): https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/bugfix-2.0.x/Marlin/src/pins/pins_MKS_SBASE.h

Bonjour Pour la récupérer j'essaierai d'utiliser un décapeur thermique pour ramollir le plastique Foutu pour foutu autant essayer

On ne le dira jamais assez... Il ne faut JAMAIS intervenir sur une tête sous tension avec des outils métalliques... Si jamais on à pas le choix, on chauffe, une fois à température, on coupe tout et ensuite on intervient rapidement en profitant de la chaleur résiduelle...

J'avais presque pareil, et je l'ai récupérée. Juste l’espèce de mousse que j'ai dégagé, et j'ai acheté une chaussette en silicone à la place. Faire dans tous les cas super attention aux câbles, c'est ce qui craint le plus dans ton cas. Sinon en modèle en promo en ce moment, il y a aussi celle-là : https://www.hotends.fr/fr/home/50-hotend-all-in-one-evo.html et tu gagneras en qualité à priori elle a bonne presse? Après tout dépend si tu souhaite remplacer "à l'identique" ou tant qu'à faire upgrader ta tête. Par contre quelque soit le modèle choisi, si tu changes de type de tête, assures-toi que c'est bien compatible, et bien compatible sans impression (ce serait con d'avoir une tête neuve et de ne pas pouvoir l'installer). Ce sera aussi le moment d'installer les Noctuas.

@sensei73 : Oui heureusement il y en a encore qui bossent en Juillet et malgré la chaleur

C'est le tube qui va de l'extrudeur a la buse dans lequel passe le filament. Quand une buse est mal montée et qu'il y a un espace entre le tube et la buse le plastique se glisse dedans et fini par bruler et bouche l'espace ce qui provoque de la sous extrusion

c’était très enrichissant et constructif, merci

Impression en TPU de pieces pour mes multis, sur la cr10s pro, dessins sous 3DStudio3 version 1993 sous DOS ( hahahah le bug de l'an 2000 MDR ) A part un relais cramé et une modif pour que l'air du ventilo hotend soit dirigé uniquement vers le haut, c'est bien la cr10s d'origine. J'ai imprimé avec 4 filaments TPU différents,seule la tempérture change,. Polymaker Polymax Formfutura Python Flex Filright Engineering TPU Recreus Filaflex La piece est imprimée sans support , il n'y a pas de ozzing . Le filament est sec et la réussite réside dans un extrudeur réglé aux petits oignons : distance de rétraction : 6.5 mm !

Hola !! Bon alors aujourd'hui deux ou trois petites modifs histoire de régler mes soucis de fils trop courts et d'organisation de ceux ci. En réalité j'ai juste tourné le boitier d'un quart de tour et placé sous le rail inférieur arrière de la machine... C'était pourtant tellement évident !! Et comme promis, voilà quelques photos supplémentaires de l'installation terminée : Voilà ! L’installation est donc fonctionnelle, il me manque juste le ventilateur qui va dans le caisson, j'ai plus de 40mm en stock ! Au niveau des fils divers tout tombe pile poil ou il faut, pas de risque d'entortillage ou de pincement, les prises USB et la carte SD sont assez accessibles sous le plateau et les interventions éventuelles sur l’électronique peuvent se pratiquer assez facilement en ramenant le plateau vers soi. Voilà voilà, hésitez pas à balancer les avis !!

C'est le principal, ça va fonctionner. L'impression 3D, c'est parfois se comporter en Mac Gyver.