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TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour, Je tente en tant que début de créer un petit sujet sympathique permettant de partager notre expérience pour optimiser le G-code de début et de fin d'impression sur la U20. Voici ma création que j'ai testé et qui semble correctement fonctionner, je vous demande si vous aussi vous trouvez quelque chose à redire à ce dernier . Précisions importantes : il est impératif d'ouvrir le g-code crée avec le trancheur et l'éditer avec notepad ou autre éditeur de texte, car le trancheur ne peut s'empêcher de rajouter des éléments au code !!! G_Code de début : G21 ; Valeurs métriques G90 ; Mode position absolue M190 S50 R60 ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c M109 S200 R210 ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s G28 X0 Y0 ; Origine 0 en X et Y G28 Z0 ; Origine 0 en Z G1 Z100 F2400 ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s M83 ; Mode position relative pour l'extrudeur G1 F240 E20 ; Extruder 20mm de fil pour "purger" M82 ; Mode position absolue pour l'extrudeur G92 E0 ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur G4 S10 ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s G-code de fin : M140 S0 ; Éteint le lit chauffant G91 ; Mode position relatif G1 Z10 X-10 Y-10 E-20 F2400 ; Effectuer un dégagement de la structure et rétracter le fil M104 S0 ; Éteint la chauffe de la buse G90 ; Mode position absolue G28 X0 ; Revenir à l'origine 0 en X G1 Y5 F8400 ; Avancer le plateau au maximum G1 Z100 F2400 ; Positionner la buse à 100mm de hauteur M18 ; Désactivation de tous les moteurs M84 ; Arrêt de tous les moteurs m81 ; Arrêt de l'alimentation ATX M106 S0 ; Eteint les ventilateurs (ou S0.7 dans certaines implémentations) M107 ; Extinction des ventilateurs A vos commentaires

J'ai acheté un capteur Touch-MI de chez @Fourmi http://www.hotends.fr/fr/home/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html Pour le branchement pas de problème, il y a 3 fils sur ce capteur - rouge = VCC = + 5v = sur la carte V - noire = GND = - 5v = sur la carte G - jaune = DO = source = sur la carte S Attention j'ai modifié la suite, car il y a plusieurs manières de le faire fonctionner En premier je vais vous expliquer la manière que j'ai utilisée ces fils sont à brancher à la place du endstop + Z (1.29) de la sbase sur la prise ci dessous en tenant compte de l'ordre des pins notés en haut de la photo Le +Z est normalement utilisé pour un endstop "Max" On laisse le endstop Z branché à sa place (1.28) car en faite j'utile le enstop Z en même temps que le Touch-MI Une fois le capteur branché, ouvrir le ficher config.txt stocké sur la carte SD de la sbase et faites les modifications ci-dessous la première pastie existe déjà, la seconde est à ajouter dans votre fichier zprobe.enable true # Set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.29^ # Pin probe is attached to, if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 5 # Mm/sec probe feed rate #zprobe.debounce_count 100 # Set if noisy zprobe.fast_feedrate 100 # Move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 5 # How much above bed to start probe #gamma_min_endstop nc # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict, leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # The strategy must be enabled in the config, as well as the zprobe module. leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 228 # size of bed in the X axis leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 190 # size of bed in the Y axis leveling-strategy.rectangular-grid.grid_x_size 7 # The size of the grid, for example, 7 causes a 7x7 grid with 49 p leveling-strategy.rectangular-grid.grid_y_size 5 # leveling-strategy.rectangular-grid.do_home false leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets -35,-10,0 # Optional probe offsets from the nozzle or tool head leveling-strategy.rectangular-grid.save false # If the saved grid is to be loaded on boot then this must be set to true leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 10 # will move to Z10 before the first probe leveling-strategy.rectangular-grid.dampening_start 0.5 # compansation decrease point (optional) leveling-strategy.rectangular-grid.height_limit 1 # no compensation to apply after this point (optional) mm_per_line_segment Voilà j'en suis là, je continu, si vous avez des observations...

Bonjour voici mon second tuto qui consiste à monter un bl touch sur son ender 3 !!! Comment monter un Bl Touch sur une Ender 3

Merci pour le retour. Même les bugs humains sont intéressants à noter

Meuh non, au contraire : c'est idéal pour imprimer de l'ABS même sans caisson... Je sors.... en fait non : je reste au frais dedans ! Pascal

Si tu utilise Cura, vérifie que tu n'es pas configurer pour du fil 2.85 mm. Et essaye de poster une photo moins flou, ça aide pas à définir le problème.

Pas si ça tombe sur une pente à 45° ou très peu. Seulement si tu fais tout le cône à cet angle il sera très profond et peu praticable pour les oiseaux. Donc l'astuce c'est de ne traiter que le point d'impact de l'eau avec une sorte de dent de requin, dragon ou de poule , bref tu vois l'idée.

Oui mais tant qu'à faire de donner un renseignement à un noob, autant lui donner le bon, imagine qu'il ait commandé celle que tu lui indiquais, il aurait été bien avancé !

Si vous vissez de trop la visse du thermistance vous allez avoir "temperature anormal detected" donc à viser très léger, ça m’arrive a chaque foi que je retire et nettoie ma buse.

Alors dans mon cas c'est vraiment le heatbreak qui se dévisse du radiateur, pas du bloc de chauffe donc pas de fuite, d'ailleurs j'ai jamais eu la moindre fuite, c'est appréciable de garder une tête propre !! Du coup ça se caractérise par un léger jeu dans le bloc de chauffe et en général des irrégularités dans l'alignement des couches. Après comme je disais le phénomène est assez peu présent, c'est pas comme si il fallait resserrer toutes les deux heures... Il suffit de vérifier de temps à autres que c'est bien serré puis voila...

Non j'utilise un 4020 avec le fang modulable

Bon çà y'est, fini de tous mettre en place. Tout c'est presque bien passé, je m'aperçoit que les brides de solidarisation du plateau chauffant gêne un peu pour le passage du petsfang, j'ai du donc déplacer le endstop et ça me réduit un peu la course en y. Problème qui ne devrait pas survenir avec une plaque d'un seul tenant. (Ça sera pour plus tard , 25cm me suffise sur Y) Maintenant question poids : L' ensemble chariot+lit chauffant+verre d'origine pèse dans les 2220 grammes. Le nouvel ensemble complet 980 grammes (un peu plus lourd que prévu à cause du lit chauffant 220v qui pèse dans les 220 grammes). Je verrais à l'utilisation mais je trouve que 1240 grammes de gain c'est pas rien. PS: par contre faut vraiment que je m'améliore pour le collage de PEI .

Non. Tous les trancheurs sont optimistes. Pour afficher la durée de l'impression, il faudrait qu'ils connaissent toutes les caractéristiques de la machine. Pour piloter mon imprimante, j'ai un Raspberry Pi avec Octoprint. J'utilise un plugin complémentaire PrimeTimeGenius qui analyse le gcode lors du téléversement. Il est plutôt exact dans son estimation de la durée d'impression (+- 5 minutes) .

Salut ! Oui je recommande carrément, aucun problème de mon coté ! La tête fait toujours un super travail, la buse d'origine semble toujours en bon état et je n'ai plus connu le moindre bouchage depuis que j'ai ce hotend. Coté heatbreak effectivement j'ai le all metal et je n'ai pas de soucis, j'ai choisi celui ci pour avoir un peu plus de marge de manœuvre coté température et je ne regrette pas. Le seul petit truc que j'ai remarqué c'est que le heatbreak à tendance à se desserrer parfois avec les vibrations, grosso modo je le resserre une à deux fois pas mois... Cela étant je sais que ça le fait aussi avec l'E3D originale donc ce n'est pas un défaut propre à ce clone, mais voilà il suffit de vérifier avant de lancer un print que tout est bien serré et ça se passe bien ! Sinon dernièrement j'ai pu profiter (enfin) du linear advance de Marlin 2.0 et je dois dire que couplé à cette E3D le résultat est assez bluffant : Débuts de couche quasi invisibles, extrusion hyper régulière, rétractation quasi nulle (2mm à 25mm/s...), bref c'est vraiment top !! Après je ne peux pas dire si l'E3D originale est encore plus bluffante puisque je ne l'ai jamais essayée, mais en tout cas ce clone fait le taf et il le fait très bien... Et pour quatre fois moins cher !!

Rapide retour : 1. Les rails de guidage linéraire sont montés ! Adieu petites roues ! Vous ne me manquerez pas ! (Promis des photos très prochainement). 2. J'éprouve encore des soucis sur la manière de bien fixé le plateau à la structure... hum... bon, je m'inquiète pas, je finirais bien par trouver une méthode qui me convienne. Donc le plateau... fait toujours office de "Frisbee" pour l'instant (Attention ! Objet volant identifié ! ) 3. J'ai enfin reçu les fin de course Photoélectrique... j'ai plus qu'à imprimer leurs supports qui iront bien. 4. Rappelez-vous : Eh bien... quand vous avez la poisse... ce n'est pas à moitié ! La douane "Britannique" a bloqué le colis pendant 7 jours (je comprend pas pourquoi le colis contenant le module a été bloqué par les douanes et encore moins pourquoi il a transité par Heathrow).. et depuis le 15 Juillet, c'est les douanes françaises qui le bloquent... (je vais finir par me fâcher tout rouge, moi je vous le dit) ! 5. L'isolant pour le plateau est arrivé !... Manque de temps, je ne l'ai pas encore découpé et collé... 6. La tête E3D complète... le vendeur n'ayant pas donné signe de vie au bout du délai légal... la commande a été annulé par Aliexpress. J'en commanderai une sur Amazon la prochaine fois... mais j'attend les support en Alu, histoire de vérifier avec celles que j'ai en stock (qui ont servi sur feux CR-10). 7. Je dois un petit merci à la boutique Makerbase... je ne sais comment, mais ils ont eût vent de mon projet de ma Delta... et m'ont contacté pour me proposer un "DEAL" : Un 3D-Touch (oui, je sais c'est pas un BL-Touch) acheté sur leur boutique, il m'en offre un 2e en cadeau. J'ai dit : Banquo ! Le 2e équipera mon A10, voilà tout. J'ai trouvé cela gentil et sympa de leur part, donc c'est commandé. Ceci dit : Ils voudront sûrement un retour sur leur 3D Touch, et des photos... mais ce n'est pas chère payer... 8. Souvenez-vous de ceci : Là.... erreur de ma part... en voyant une bonne affaire sur Ebay, un support (que je supposais complet, comme sur la photo), en fait s'est avérer incomplet (fallait lire les petites lignes du descriptif). Reçu donc incomplet, et manque... 60 à 75% des pièces, il est inutilisable en l'état. Heureusement que je n'ai payé que 6€ frais d'envoi compris. J'ai donc commandé un support en alu pour Mono Tête... cette fois... et complet. Et j'ai également commandé, pendant que j'y était, un support en alu pour Double tête. 9. J'ai reçu le support en alu, pour le BL-Touch (ou 3D-Touch). Voilà déjà un bout de prêt à être monté. (Respect à cette boutique qui me l'a fait parvenir en 13 jours seulement !) 10. J'ai commandé le 6 Juin, de la gaine pour tout les câbles (5 mètres de gaines). Et toujours pas reçu... c'est à se demander si cette boutique n'expédie pas à dos d'escargot. Oui... je suis un peu méchant... mais je suis juste réaliste, une commande passé sur une autre boutique passé le 9 Juillet est déjà là, et expédié en mode éco... et une autre commande expédié le 8 Juin, en mode également éco, est toujours en chemin... chercher l'erreur. 11. J'ai démonté toute la structure pour la mettre en pièces détachées. J'ai retiré tout les écrous "carrés" (une trentaines), et j'ai tout remonté la stucture avec des écrous "marteau". Rien que cela a nettement amélioré la solidité de la structure. Elle branle nettement moins. Des écrous marteau adapté à la structure des profilés... cela fait une nette différence. Prochaine étape : Euh... encore attendre l'arrivée des prochaines pièces... puis tout monter... puis vérifier sur la carte d'origine que tout fonctionne... avant d'installer la SKR V1.3. [Mode HS ON] Il fait trop chaud pour imprimer ! Je fait donc une pause... le temps de la canicule passe. J'aurais bien été près du Val d'Allier pour chercher de la fraîcheur... mais 1, le baignage y est interdite et toute la végétation qui permettait de s'abriter est en train de mourir, et 2, le niveau de l'eau, il est inquiétant de le voir si bas... il manque 1,5 mètres d'hauteur d'eau par endroit... les endroits où la profondeur empêchait d'avoir pied à cette période de l'année... là ce n'est pas le cas, on voit le fond par endroit. La canicule est vraiment inquiétante cette année... 30 années que je connais le coin, jamais je n'ai vu si peu d'eau à ces endroits... PS : L'eau c'est la vie ! Si il n'y a plus d'eau... regarder la planète Mars, c'est le meilleur exemple... [Mode HS OFF]

on est tous passé par là

@fran6p Sommes nous de la même génération ? Cinéaste, je rêvais d'un matériel comme les drones (j'en possède un aujourd'hui) afin de réaliser les plans issus de ma folle imagination et de ma créativité impossible à assouvir avec le matériel de l'époque ! Geek avant même l'invention du mot, j'ai commencé avec un Commodore 64 en rêvassant aux futures possibilités de ces incroyables machines que sont les ordinateurs... Et c'est quand même avec une certaine mélancolie que je pense aux 80's, à mes 18 ans et à l'insouciance tant politique qu'économique de l'époque ! Ou l'on avait encore le temps, le temps de rêver, de remettre au lendemain, de s'avachir dans son Roset en écoutant de bons vinyles sur ma platine : Supertramp, Genesis, Donna Summer en sirotant un gin tonic, cigarette au bec... Le temps aujourd'hui, on en a plus assez, on court après lui car il nous dépasse toujours... Alors oui vive la technologie mais sans oublier le rêve, la flânerie, et l'oisiveté au service de l'homme et non l'inverse ! Et oui, suis paresseux mais attention pas fainéant !

Bonjour, Je suis à la fin du nouveau projet Life size = sangoku kid Je viens de terminer ces cheveux ... Mot de passe = sangoku https://vimeo.com/349483122 Petite pose de 3 jours pour le gecko de ma fille En cours...

@virgie Le filament de couleur noire a le gros inconvénient d'accentuer tous les défauts quand on le prend en photo . Il est bien ton benchy. Pour éviter les "blobs" qui sont le point départ d'une nouvelle ligne, dans Cura version 4+, il faut les placer (le départ de la ligne) sur un angle aigu dans la section Coque, Alignement de la jointure en Z Dans Cura 4, tu peux ajouter un plugin en passant par la "place de marché": settings guide (malheureusement non traduit). Il explique la plupart des paramètres: Le dernier Benchy que j'ai fait, c'était pour tester un filament blanc de la marque Eryone (voir ici) pour lequel la jointure en Z était prévue pour démarrer au même endroit, ce qui se voit sur le côté de la coque de celui-ci: L'avant de ta coque, c'est peut-être dû au refroidissement du filament (sur ma CR10, mon "fang" souffle de chaque côté du filament) qui est peut-être insuffisant. Tant que tu n'obtiens pas de Benchy comme celui-ci dessous, tu ne devrais pas trop t'inquiéter :

pour ce qui d'imprimer ces pièces , essaye ces options dans cura , pour info vaut mieux faire couché ... mais avec ces options et de 70% a 100% de remplissage , j'imprime debout entre 80 mm/s et 140 mm/s , et ça tient aussi très bien et ce depuis des mois ( mais ça dépend aussi du filament , autre sujet , autre débat ) - Coque "alterner les parois supplémentaires" ; - Remplissage "chevauchement du remplissage" ; "imprimer le remplissage avant les parois" ; - Corrections "chevauchement des mailles fusionnées" exemple : impression debout a 120 mm/s , mais je le répète ,il vaut mieux imprimer dans l'autre sens

Hello hello Ceux qui me connaissent savent que j'ai cannibalisé ma Gitèque pour en faire une CR10 maison (qui marche bien, merci....) Je me retrouvais donc depuis plus d'un an avec une carcasse inutile que j'ai tenté de proposer gratis pro deo à un éventuel imprimeur nécessiteux >>> Manque de pot, tous les amateurs sont, soit pétés de tunes, soit timides de leurs dix doigts et le pôv' cadavre me restait sur les bretelles. J'allais pas la jeter ! (Auvergnat, quand même, hein.....) Du coup, j'ai décidé de la rhabiller avec du matériel de récup' et de l'offrir à mon asso de boiseux >>> qui n'en a pas (l'idée c'est de les pousser à construire leur propre CNC, ménant qu'ils ont vu marcher mamienne à l'occasion de leur barbeuk estival) Les moteurs je les avais, c'est ceux d'origine de la Freesculpt >>> de @guigro Un peu poussifs, mais marchent bien quand-même Le bed c'est celui de la Gitèque, l'était trop petit pour la CR10 La carte c'est celle dont j'avais fumé une voie, celle du second extrudeur >>> . La première voie est nickel et ça suffira bien. J'ai monté deux alims de PC récupérées en déchetterie, une pour la carte, l'autre pour le bed. Je n'ai eu à racheter qu'une tête E3D V6 (montée sur un tripode à billes magnétiques initialement destinées à une Delta qui n'a pas vu le jour) Et réimprimer proprement quelques bricoles Notamment les guidages verticaux du Z qui me donnaient du wooble depuis le début J'ai également développé (quelle prétention.....) un système exclusif d'accouplement rigide qui tourne bien rond Ça marche au poil C'est qui déjà qui disait Je suis content que cette machine reprenne vie, j'adore ce principe de partage, de récup et d'économie circulaire. La voici sur son nouveau socle et dans son nouvel environnement. @Kachidoki si tu regardes bien, tu verras toute une bradée de Wago's à levier : tu avais raison, c'est le top.

Commencer par se présenter et dire bonjour c'est bien aussi [emoji23] Ça me choque toujours sur ce forum qu'on laisse les gens faire comme sur le bon coin ici :(

salut oui tu peux compléter la quantité de résine si tu le fais délicatement sans créer de tourbillon . sinon sans résine l'imprimante va continuer à imprimer dans le vide. ni plus ni moins .... ce n'est qu'une machine sans aucune intelligence si ce n'est la tienne . mais en règle générale si tu remplis d'un tiers le bac tu as suffisamment de résine pour imprimer ton sujet , le tout étant de bien préparer ton sujet en l'évident au maximum . pour ce qui est du stop en go , ..... aucune idée , je n'ai jamais eu l'occasion de le faire . mais en toute logique je ne vois pas ce qui pourrait l'en empêcher . ces imprimantes sont cent fois ^plus faciles à utiliser que les autres (fdm entres autres )et le prix de revient d'une pièce n'est pas si important qu'il n'y parait . et le post traitement si décrié par certain , n'est pas très compliqué ! 5 à 10 minutes dans l'éthanol et passage a l'eau puis 15 a 20 minutes sous des uv et tu as un produit nickel mais ce n'est que mon opinion

Salut Tatsu-Kan ! Beh comme disait l'autre, pareil que Miguel concernant l'accroche des résines. C'elle d'origine était très compliqué à décoller, ma spatule d'origine est elle aussi complètement défoncée. Je fais maintenant avec une spatule métallique ... Je suis aussi passé sur de la snow white et j'ai aussi eu beaucoup de problème avec des pièces qui se décollent. J'ai suivi les conseils de BEArbiter et au lieu de faire l'origine avec une feuille de papier, je la fait avec le bac directement. Tu le met en place, tu ne le visse pas et tu le fait bouger sous le plateau jusqu’à ce qu'il frotte ... Ça a marché parfaitement jusqu’à la fin du bidon ... on va dire que les 20 derniers cl, même en refaisant l'origine, les pièces se décollaient sans arrêt ... Je comprend pas pourquoi ... Du coup, j'ai commandé de la résine anycubic vu que j'ai terminé la Snow White ... ça marchait tellement bien avec ... Elle est plus chère mais je suis sur d'avoir perdu pas loin de la moitié de la Snow White a cause des décollements ... Donc l'un dans l'autre, ça doit être pareil niveau prix, et on perd pas son temps à relancer les prints avec la résine d'origine. Pour les réglages d'origine, je ne les fait que quand je constate un problème ou que je suis obligé d’arrêter un print en cours. Je ne sais pas si ça vous les fait, mais quand j'appuis sur le bouton stop, quand je relance un autre print, le plateau se met a mi course environ sur la hauteur et l'impression commence.

Hello, Vous trouverez ici quelques sujets vous permettant d’améliorer votre imprimante et vos impressions : Régler les vitesses et accélérations de votre trancheur (sous PrusaSlicer) Installation de TL-smoothers Installation d'anti wobble Amélioration du guidage Installation de tiges trapézoidales titi's tuto : astuce pour nettoyer l'extérieur des buses L'orientation d'une pièce durant son impression conditionne sa solidité Paramétrer un RAFT facile à enlever Améliorer la fiabilité du 3DTouch

Bonsoir j'ai un gros problème avec ma machine quand je l'allume elle reste bloquer au démarrage donc impossible de faire quoi que ce soit quelques-uns pourrais t'il m'aider je vous remercie pour vos reponse